Akustický systém vlastnými rukami. Ako si vyrobiť reproduktorový systém vlastnými rukami? Urob si svojpomocne akustický systém s fázovým meničom

Bohužiaľ, nie každý z nás si môže dovoliť mať v dome kvalitnú reprosústavu. Teraz aj najlacnejšia možnosť bude stáť najmenej 10 tisíc rubľov. Nekupovať však nekvalitné reproduktory, ktoré vydávajú vŕzgavý zvuk? Ak tak túžite mať svoj vlastný v dome, môžete si ho vyrobiť sami.

Navyše všetky vhodné diely a prvky je možné zakúpiť takmer kdekoľvek a ich cena určite nebude 10 000 rubľov. Ako to urobiť sami? O tom sa dozviete z nášho dnešného článku.

Príprava nástroja

Takže v priebehu práce potrebujeme nasledujúce materiály a nástroje:

• skrutkovač;
• list drevotriesky alebo MDF (na výrobu reproduktorovej skrine);
• marker;
• skladačka;
• 400 W PC napájanie;
• rádiomagnetofón;
• bulharčina;
• pár akustických reproduktorov;
• nábytkové skrutky a samorezné skrutky;
• tmel (najlepšie sa používa na báze silikónu);
• voltmeter a lepidlo.

Pred montážou najskôr skontrolujte funkčnosť rádia a zistite, či je možné ho napájať alebo nie. Taktiež je potrebné otestovať reproduktory na kvalitu zvuku. Potom môžete bezpečne pristúpiť k výrobe puzdra a ďalších prvkov akustického systému.

Výroba puzdra

Ako steny pre stĺp môžete použiť bežný list MDF alebo drevotrieskovej dosky. V tomto prípade je neprijateľné používať preglejku, pretože podľa svojich vlastností je veľmi flexibilná a vydáva silnú rezonanciu. Pri výrobe reproduktorovej skrine myslite aj na fakt, že čím viac vzduchu zostane vo vnútri boxu, tým mäkšie budú basy. Nechajte preto čo najviac voľného miesta, ale všetko by malo byť s mierou (inak sa takéto reproduktory jednoducho nedajú prepravovať).

Policu umiestnite tak, aby reproduktory dostali maximálne množstvo vzduchu. Ďalej si fixkou označte miesta na rezanie. Teraz môžete bezpečne rezať drevotrieskovú dosku pomocou elektrickej priamočiarej píly. Upozorňujeme tiež, že okraje odrezaných častí stromu by mali byť starostlivo zarovnané. K tomu použite malú stavebnú brúsku. Upozorňujeme, že môže pracovať s niekoľkými kotúčmi - na kov a drevo. Potrebujeme druhú možnosť, pretože pri spracovaní takýchto materiálov sa rezací prvok prvého typu jednoducho vymaže a dokonca aj fajčí. Odborníci odporúčajú použiť kruh okvetných lístkov.

Teraz je vec malá. Na skrinke si označte miesta na priskrutkovanie nábytkových skrutiek a pomocou skrutkovača ich dotiahnite až do konca. V prípade skrutiek si pre ne najskôr urobte označenie a vyvŕtajte otvory. To je všetko, kryt pre reproduktorový systém bol úspešne vyrobený.

Upevňovacie prvky na stenu

Dôraz by sa mal klásť na pevnosť upevňovacích prvkov na stenu. Nešetrite na skrutkách a samorezných skrutkách. Dizajn skrine pre reproduktory by mal byť čo najpevnejší a najodolnejší. Ak je počet skrutiek nedostatočný, pri veľkom zaťažení budú steny systému silno hrkotať, čím sa len zhorší kvalita zvuku.

Pevná zostava

Ako sa vyrába trojprúdový kutil? Po zhotovení puzdra (tzv. "monoblok") môžete pristúpiť k dôkladnej montáži konštrukcie. Tu je najlepšie použiť na dotiahnutie skrutiek akumulátorový skrutkovač so 4 mm šesťhranom. Pamätajte, že vo vnútri reproduktora je jeho vlastná zvuková záťaž rozložená od minima po maximum - spodná stena, horná, predná a bočná strana.

Ako sa to robí ručne? V ďalšej fáze by mali byť kĺby ošetrené silikónovým tmelom. Je to potrebné, aby sa zabránilo prenikaniu prebytku z puzdra von cez štrbiny. Úroveň prehrávania hudby tak bude ešte lepšia. Ako sa reproduktorový systém vyrába vlastnými rukami? Po namazaní všetkých štrbín tmelom budete musieť nainštalovať reproduktory a rádio. Posledne menované je najlepšie kúpiť zmontované. Reproduktory sa spolu s rádiom inštalujú cez otvory vytvorené v spodnej stene monobloku.

Keď je všetko pripravené, výsledný dizajn by mal vyzerať takto: na zadnej strane monobloku je umiestnený napájací zdroj, po stranách sú dva reproduktory (každý z nich je umiestnený v samostatnom stĺpci) a v strede je auto rádio. Reproduktorové systémy pre domácich majstrov sa vyrábajú v určitom poradí - najprv je namontovaný napájací zdroj a potom rádiomagnetofón. Takže bude pre vás oveľa pohodlnejšie skrutkovať upevňovacie prvky. Ale v tejto fáze PC ešte nebolo definitívne zostavené. Ďalej budete musieť posilniť tuhosť rohov. O tom vám povieme v ďalšej časti.

Ako si vyrobiť reproduktorový systém vlastnými rukami? Posilnenie rohov

Celá podstata práce spočíva v lepení určitých častí monobloku s následnou montážou štvorcových alebo trojuholníkových zasklievacích líšt. Nie je potrebné používať "Moment" ako lepidlo. S týmto prípadom sa obvyklé "PVA" celkom vyrovná. Pred nanesením lepidla na povrch materiálu sa uistite, že je suchý a povrch nie je prasknutý alebo ohnutý.

Čo je potrebné urobiť, aby napájanie fungovalo?

Aby ste to dosiahli, musíte na široký, veľký konektor umiestniť prepojku (inými slovami, skrátiť ho). Tu stačí použiť obyčajnú kancelársku sponku. Spája dva vodiče (zelený až čierny) a kontroluje činnosť zariadenia pomocou voltmetra.

Aby tieto prvky mali väčšiu vodivosť, po inštalácii kontaktu opatrne spájkujte ich spoje. Teraz zasuňte telo bloku dovnútra monobloku a pripevnite ho samoreznými skrutkami. Utesnite všetky medzery tmelom.

O zvukotesnom materiáli

V ďalšej fáze je reproduktorový systém pre domácich majstrov naplnený špeciálnym materiálom prepúšťajúcim zvuk (tu môžete použiť bežný syntetický zimný prípravok). Musia vyplniť celý objem stĺpcov.

V tomto prípade ho nemôžete aplikovať na membránu. Tento zvukovo priepustný materiál výrazne znižuje zaťaženie stien systému a znižuje rýchlosť zvukových vĺn. Pri prehrávaní melódie teda konštrukcia reproduktora prakticky nebude vibrovať. Nemali by ste sa však riadiť zásadou „čím viac, tým lepšie“. Ak stĺpec preplníte výplňovým polyesterom, môže stratiť basy a v dôsledku toho sa kvalita zvuku výrazne zhorší.

Ventilátor

Ak je váš TV alebo počítačový reproduktorový systém navrhnutý pre vysoký výkon prehrávania, zvážte ďalšie chladiace prvky.

Koniec koncov, pri vysokej záťaži sú prvky reproduktorov veľmi horúce, čo môže spôsobiť ich predčasné zlyhanie. A ventilátor musíte nainštalovať tak, aby fúkal zvnútra von, to znamená, že horúci vzduch sa odvádza na ulicu (alebo do miestnosti). Ak sa teplo z rádia odvedie, vylúči sa prehrievanie častí systému a vaše reproduktory vydržia veľmi dlho. V tejto fáze možno otázku, ako vyrobiť trojpásmový reproduktorový systém vlastnými rukami, považovať za uzavretú.

Navrhnúť reproduktorový systém vlastnými rukami nie je ľahká úloha. Najprv si musíte vybrať výrobnú možnosť a potom vypracovať plán na priame vytváranie stĺpcov a zohľadniť svoje finančné možnosti. Takže urobme stĺpec vlastnými rukami.

Akustiku robíme vlastnými rukami

Čo potrebujeme
Poučenie

Čo potrebujeme
Poučenie

Ako urobiť domácu akustiku

Zvážte výrobný proces akustiky na príklade 4-pásmového audio systému.

Čo potrebujeme

• Reproduktory;
• Zosilňovače;
• Filter;
• drôty;
• skrutky;
• konektory;
• Prírezy na telo;
• spájkovačka;
• Cín;
• kolofónia;
• Skrutkovač.
  

Poučenie

1. Výber reproduktora.

Pre výrobu tejto verzie audiosystému boli zakúpené nasledovné reproduktory:

• Výškový reproduktor (výškový reproduktor): SB Acoustics SB26STAC-C000-4;
• Stredné pásmo (MF reproduktor): Peerless Peerless 830813;

— Subwoofer (SUBWOOFER): Peerless 830846;

2. Zostavenie reproduktorovej skrine a výber zosilňovača a filtrov.

Veľmi zložitý a dlhý proces, pretože zahŕňa predbežné výpočty a modelovanie, preto je potrebné ho posudzovať samostatne.

ale. V tomto prípade platí DSP digitálny filter ktorý dokáže prekonfigurovať systém online.
b. Pre každý reproduktor v tomto systéme bude nainštalovaný samostatný zosilňovač, čo výrazne zlepší kvalitu zvuku. V tomto prípade pre nízke, stredné a vysoké frekvencie sa používajú zosilňovače LM3886 (30W každý), a pre nízka úroveň - LME49830 (100 wattov každý).
c. Celá táto výplň bude nainštalovaná v puzdrách, ale teraz si nakreslíme náčrt puzdra, pričom si všimneme približný objem komôr pre reproduktory:

3. Priama montáž:

ale. Materiály, z ktorých bude telo vyrobené sú frézované a rezané:

b. Začína sa samotná montáž puzdra.

d. Pre potlačenie stojatého vlnenia zakryjeme box so stredofrekvenčnými a vysokofrekvenčnými reproduktormi špeciálnym materiálom:

f. Na zadnej strane stĺpcov zobrazujeme 8 konektorov na objednávku vopred:

g. Stĺpce sú pripravené:

Po vykonaní potrebných meraní a nastavení je reproduktorový systém pripravený.

Ako urobiť akustiku v aute

Kvalita zvuku pri inštalácii audiosystému do auta do značnej miery závisí od umiestnenia reproduktorov a bežnej rezonancie skriniek. Úroveň rezonancie ovplyvňuje najmä kvalita materiálu, z ktorého bude pódium pre reproduktory vyrobené. Na konkrétnom príklade zvážte možnosti ich montáže.

Čo potrebujeme

• Preglejka (8-10 mm);
• Píla na železo;
• samorezné skrutky;
• PVA lepidlo;
• Epoxidové lepidlo;
• Tmel je tenký;
• Brúsny papier;
• Preglejka alebo drevené dosky.

Poučenie

1. Najjednoduchšie sa vyrábajú penové pódiá.

a. Pomocou kartónovej šablóny si vyskúšame miesto, kde bude pódium pripevnené. Potom pomocou šablóny budete musieť vyrezať základňu pódia a výstuž pozostávajúcu z dvoch krúžkov z preglejky.
b. Vnútorný priemer prvého krúžku to by malo byť rovný priemeru ochrannej siete, ale druhý - priemer stĺpca. Krúžky sú prilepené a sedia na samorezných skrutkách.
c. Na pripojenie pódia je vyrezaných šesť blokov (dva rôznej výšky), ktoré dodajú stĺpom určitý sklon, po ktorom sú časti zlepené.
d. Do výsledného rámu sa naleje montážna pena (prebytok sa odstráni), prikryje sa pančucháčmi a natrie sa epoxidom. Po vysušení sa vyrovná a vyčistí.

e. Lepšou možnosťou by bolo, keby sa v ráme namiesto preglejky použili dosky z rôznych druhov dreva - od smreku po mahagón.

Dosky musia byť suché, bez trhlín, dostatočne široké. Dizajn je zvnútra vystužený dvoma lištami a následne lakovaný.
2. Namontujeme reproduktory do zásuviek, namontujeme pódiá a systém je pripravený.

Proces vytvárania reproduktorového systému „urob si sám“ (ďalej len AC) možno rozdeliť do niekoľkých hlavných etáp:

• Výber zloženia reproduktorov na základe požiadaviek na reproduktory,
• akustický návrhový výpočet
• Vývoj dizajnu a výroby reproduktorovej skrine,
• Výpočet a výroba separačného filtra,
• Ladenie.

Na začiatku navrhovania AÚ je potrebné sformulovať požiadavky na ňu:

• Účel a prevádzkové podmienky,
• Požadovaná hladina akustického tlaku,
• reprodukovateľný frekvenčný rozsah,
• Verzia (so vstavaným zosilňovačom alebo bez zosilňovača),
• Rozmery a prípustná hmotnosť.

Musíte sa tiež rozhodnúť pre typ konštrukcie:

• typ akustického dizajnu,
• Počet jazdných pruhov
• Štrukturálne vlastnosti a dizajn.

Na základe týchto informácií môžete pristúpiť k výberu reproduktorov a ďalších komponentov systému, k výpočtu akustického dizajnu a filtrov.

Kritériá výberu rečníkov boli podrobne prediskutované. Samostatnému je venovaný aj výpočet filtrov pre reproduktory na našej stránke. V tomto článku sa budeme zaoberať otázkami výpočtu a výroby akustického dizajnu reproduktorov.

Takže po výbere reproduktorov sa vypočíta akustický dizajn a potom sa začne vyvíjať dizajn skrinky.

Výpočet akustického dizajnu

Pripomeňme, že vyžarovanie AU v oblasti LF je určené spoločnou prácou basového reproduktora a akustického dizajnu. Akustický dizajn môže byť niekoľkých typov: otvorený, uzavretý a fázovo invertovaný. V článku je dôraz kladený na fázovo invertované systémy, keďže pri správnom výpočte majú maximálnu účinnosť nízkofrekvenčného žiarenia, vďaka čomu sú široko používané medzi systémami určenými pre profesionálne ozvučenie.

Výpočet akustického návrhu fázovo invertovaného typu sa vykonáva podľa metódy navrhnutej inžiniermi Thielom a Smallom. Podľa tejto techniky je AC hornopriepustný filter.

Úloha výpočtu AO sa redukuje na určenie požadovanej vnútornej hlasitosti a ladiacej frekvencie fázového meniča, ktoré sú optimálne pre daný basový reproduktor. Kritériá výpočtu môžu byť rôzne a závisia predovšetkým od účelu AÚ. Systémy určené pre sondážne udalosti by spravidla mali mať maximálnu radiačnú účinnosť v oblasti LF. Zároveň by mal byť zachovaný subjektívny pocit „dna“, keďže sa pridáva výkon. Frekvencia ladenia basreflexu pre takéto reproduktory sa zvyčajne volí rádovo 40-50 Hz. Takéto systémy sa napríklad úspešne používajú na bodovanie tanečných parketov, kde je potrebný rytmus viac ako subbas.

Moderné metódy na výpočet AU zahŕňajú počítačovú simuláciu v špeciálnych programoch. Tento prístup umožňuje optimalizovať reproduktory nielen z hľadiska amplitúdovo-frekvenčnej charakteristiky akustického tlaku, ale aj v množstve ďalších parametrov. Jedným z takýchto programov je BassBox 6 Pro. Tento program vám umožňuje urobiť komplexný výpočet charakteristík reproduktora, ktorým je basový reproduktor v akustickom prevedení. Technika výpočtu umožňuje nájsť kompromis medzi rôznymi požiadavkami na AU pomocou metódy postupných aproximácií.

Zvážte základné metódy práce v programe BassBox:

Do programu sa vstupuje dvojitým kliknutím na príslušnú skratku na pracovnej ploche.

V okne pre výber možnosti práce (obr. 1) vyberte otvorenédizajnokno(Otvorený projekt).

Obrázok 2 zobrazuje hlavné okno programu.

Program BassBox umožňuje pracovať s viacerými reproduktormi naraz, porovnávať ich medzi sebou podľa rôznych charakteristík. Údaje pre každý reproduktor sú uložené v samostatnej záložke tzv dizajn. Návrh nového reproduktora začína vytvorením novej karty kliknutím súbor-> Novýdizajn.

Stlačenie tlačidla vodič tab dizajn vedie k otvoreniu okna parametrov reproduktora (obr. 3). Obsahuje všetky informácie týkajúce sa konkrétneho modelu reproduktora.

Údaje je možné zadať ručne, ale je lepšie stiahnuť si požadovaný model reproduktora z databázy.

Program BassBox 6 Pro obsahuje rozsiahlu databázu reproduktorov od známych svetových výrobcov. Túto základňu je možné doplniť ďalšími reproduktormi. Ak to chcete urobiť, musíte najskôr zadať meno nového výrobcu do databázy. Ak to chcete urobiť, otvorte ponuku Upraviť-> databázy-> UpraviťSpoločnosťÚdaje(obr. 4). V teréne názov Zadajte názov spoločnosti a začiarknite políčko vedľa výrobca, voliteľne vyplňte ďalšie polia obsahujúce informácie o výrobcovi a potom kliknite Uložiť.

V záložke Popis sú uvedené všeobecné informácie o dynamike.

V záložke Parametre sú uvedené til-small parametre reproduktora (obr. 6). V tomto prípade nie je potrebné vyplniť všetky polia parametrov, ale stačí zadať len niektoré z nich. V tomto prípade je možné zvyšné parametre vypočítať pomocou vstavanej kalkulačky ( Calc A VypočítajteVšetky).

Všetky parametre tilt-small v dynamike sú navzájom prepojené. Prítomnosť alebo neprítomnosť rozporov medzi hodnotami parametrov je indikovaná farbou signálnej LED diódy umiestnenej naľavo od poľa parametra. Červená farba LED indikuje silný vzájomný nesúlad medzi parametrami, žltá - nevýznamná, zelená - žiadny nesúlad.

Môžete tiež vyplniť kartu Rozmer, ktorý obsahuje informácie o geometrických rozmeroch reproduktora (obr. 7). Tieto informácie program automaticky použije, keď je potrebné vypočítať voľný vnútorný objem puzdra.

Po vyplnení uvedených záložiek kliknite Pridaťtotovodičdodatabázy(Pridajte tohto reproduktora do databázy).

Pre extrahovanie požadovaného reproduktora z databázy kliknite naložiťoddatabázy(Načítať z databázy) v okne vodičVlastnosti(obr. 3). Otvorí sa okno zobrazené na obrázku 8. V rozbaľovacích zoznamoch vyberte Spoločnosťnázov A vodičNájdené, potom stlačte naložiť.

Po načítaní základných parametrov basového reproduktora je potrebné určiť počet reproduktorov, ktoré sa majú nainštalovať, spôsob inštalácie, ako aj schému prepojenia, ak je počet reproduktorov viac ako jeden. Na to slúži karta. Konfigurácia(obr. 9).

Na nastavenie počiatočných parametrov akustického návrhu v záložke projekt dizajn1 treba stlačiť Box. Tým sa otvorí okno BoxVlastnosti.

tab Popis je určený na uloženie základných informácií o reproduktoroch.

Parametre reproduktorovej skrine sa nastavujú v záložkách Boxdizajn(pozri obr.10) a Prieduchy(pozri obr. 11). Prvý udáva typ akustického prevedenia (Type = Vented Box - fázový menič), objem (Vb) alebo rozmery tela (Dimensions) a frekvenciu ladenia bassreflexu fb.

V záložke Prieduchy - sú uvedené konštrukčné parametre FI portov.

Nastavením požadovaných parametrov reproduktora a skrine si môžete urobiť skúšobnú konštrukciu grafických charakteristík. Ak to chcete urobiť, stlačte Zápletka na karte projektu dizajn. Otvorí sa okno zobrazené na obrázku 12. Ďalej je možné tieto charakteristiky optimalizovať zmenou akustických konštrukčných parametrov (rozmery puzdra a fázového meniča).

Stručne zvážime najdôležitejšie charakteristiky a kritériá na ich hodnotenie:

• NA- Frekvenčná odozva hladiny akustického tlaku vo vzdialenosti 1m, s príkonom 1W.

  Je potrebné usilovať sa o dosiahnutie čo najväčšej jednotnosti;

• CA - Frekvenčná odozva hladiny akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m pri sčítaní menovitého výkonu.

  Zobrazuje množstvo akustického tlaku, ktorý je reproduktor schopný poskytnúť.

• AP– Akustická sila.

  Je potrebné snažiť sa znížiť hĺbku ponoru v oblasti LF a nedovoliť pokles o viac ako 3-4 dB;

• CD– Amplitúda posunu difúzora (hlasovej cievky).

  Je potrebné sa snažiť neprekročiť maximálnu amplitúdu posunu kmitacej cievky viac ako Xmax v rámci frekvenčného rozsahu reprodukovaného akustickým systémom;

• VV- Rýchlosť prúdenia vzduchu v potrubí fázového meniča.

  Je potrebné usilovať sa o zníženie rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubí FI, nie viac ako 15 m / s.

výroba reproduktorov

Zvážte niektoré vlastnosti výroby reproduktorových skríň:

Vo väčšine prípadov sú reproduktorové skrine vyrobené z preglejky hrúbky 15 a 18 mm.

Stavba tela musí byť pevná a pevná. Treba mať na pamäti, že počas prevádzky AU sa vo vnútri puzdra vytvára zvýšený tlak. Táto okolnosť vedie k tomu, že v netesnom kryte dochádza k stratám, ktoré sa prejavujú tým, že vzduch začína unikať zo štrbín. To sa môže prejaviť vo výskyte ďalších podtónov počas prevádzky reproduktorov. Aby sa tomu zabránilo, všetky spoje musia byť starostlivo zlepené lepidlom na drevo. Panely sú skrútené samoreznými skrutkami každých 7-10 cm. Hlavy samorezných skrutiek sú prehĺbené a následne zatmelené.

Je vhodné vybaviť panely významných veľkostí výstuhami, pretože. v nedostatočne vystužených paneloch môže dôjsť k oscilačnému procesu, ktorý vedie k strate čistoty pri reprodukcii nízkych frekvencií. Je nežiaduce použiť v dizajne odnímateľný kryt, pretože. toto konštrukčné riešenie spravidla tiež vedie k zníženiu tesnosti a tuhosti krytu.

Všetky reproduktory s otvorenou zadnou stranou, ktoré sú súčasťou reproduktorov, okrem wooferov, musia byť izolované od vnútorného objemu skrine, aby sa vylúčil vplyv nízkofrekvenčného žiarenia na ne. Ak plánujete vybaviť reproduktory vstavaným zosilňovačom, potom je vhodné vyčleniť preň samostatnú komoru v skrinke reproduktora. To platí najmä pre zosilňovače s otvoreným obvodom. Pri projektovaní AU je potrebné zabezpečiť možnosť vetrania komponentov systému a prijať opatrenia na vytvorenie priaznivejších podmienok pre ich prevádzku. Pripomeňme, že pri dlhšej prevádzke pri vysokom výkone môže ohrev magnetického obvodu reproduktora dosiahnuť 70 stupňov.

Zhrnutím vyššie uvedeného si ešte raz pripomíname, že na výrobu kvalitných reproduktorov sú potrebné nielen kvalitné reproduktory. Dôležité je správne navrhnúť a vyrobiť ozvučnicu, urobiť racionálny výber budičov (vysokofrekvenčné hlavy) a vypočítať výhybkový filter. Je potrebné pripomenúť, že parametre reproduktorovej skrine fázovo invertovaného typu sa počítajú vo vzťahu ku konkrétnemu modelu basového reproduktora. Fázový menič môžete nezávisle vypočítať na základe parametrov reproduktora Til-small pomocou špecializovaných programov a techník. Na základe vypočítaných údajov o objeme skrine a parametroch fázového meniča navrhnite puzdro reproduktora. Pre vyrobené reproduktory navrhli inžinieri ACTON reproduktory vhodné pre väčšinu zvukových úloh. Kryty týchto reproduktorov sú optimalizované pre množstvo parametrov, ako je maximálny výkon pri nízkych frekvenciách, najlepšie podmienky pre tepelnú konvekciu reproduktorov vo vnútri krytu, tvar a veľkosť, jednoduchosť prepravy atď. Bola vyvinutá dokumentácia obsahujúca súbor výkresov na výrobu krytov reproduktorov. Všetky reproduktory boli testované v reálnych pracovných podmienkach. Reproduktorové skrine sú podľa dokumentácie vyrobené z bežnej preglejky. Vonkajší povrch karosérie môže byť natretý farbou alebo pokrytý kobercom. Technická dokumentácia k reproduktorovým skriniam vo formáte PDF je voľne dostupná na našej stránke a môžete si z nej vyrobiť reproduktorovú sústavu svojpomocne.

Dobré popoludnie, milovníci dobrého zvuku! Dnes vám predstavím Fedora Gartsueva a jeho veľmi zaujímavý projekt Suono. Zaujímavá kroková výroba akustiky vlastnými rukami, v dôsledku čoho sa ukázali veľmi kvalitné akustické systémy!

Nápad vytvoriť niečo nezvyčajné, čo by nikto iný nemal, sme mali s bratom už dávno. Láska k pravej hudbe nenechala na pochybách, že pôjde o akustické systémy vyrobené vlastnými rukami. Počas štúdia na univerzite dokonca existovali skúšobné verzie v podobe obojsmerných „stĺpov“ na báze reproduktorov z a čínskeho „tweetera“. Potom sa získali neoceniteľné skúsenosti s prácou s drevom, došlo aj k pochopeniu toho, čo sa dá robiť a s čím sa bude musieť pohrať, bolo potrebné zakúpiť nástroj. Dobre si uvedomujeme dôležitosť starostlivého výpočtu všetkých parametrov akustiky a nastavenia zvuku. V tej chvíli sme si nič z toho nemohli dovoliť, a tak sa realizácia plánu odložila na neurčito...

A minulé leto sa objavil voľný čas, rozhodli sme sa realizovať naše plány, urobiť akustiku vlastnými rukami. Začali sme pracovať na projekte. Nechcel som robiť štandardné rovnobežnosteny, bol tu nápad „roztrhnúť“ nejakú významnú značku. Veľmi sa mi páčili Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, ale v každom mi niečo nevyhovovalo, potom môjmu bratovi (neskôr však našli veľmi zaujímavé riešenia). Prešli sme veľa možností (viď obrázok) a nakoniec sme prišli s projektom, ktorý vyhovoval obom (neskôr bol opravený pre reproduktory, ktoré sme si kúpili).

Po prečítaní literatúry a tematických stránok, analýze dizajnu akustiky triedy Hi-End, ako aj vedení logikou, dospeli k záverom aj na základe vlastnej intuície: dizajn skriniek musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

1. Zabráňte stojatým vlnám vo vnútri kolóny.

2. Nevytvárajte skreslenie zvuku spôsobené rezonanciami a spätným odrazom zvukových vĺn v akustike.

Na zabezpečenie prvej podmienky bol zadný panel vyrobený úzky, k tomu prispieva aj nedostatok paralelných plôch a zároveň vytvára efekt „nekonečného priestoru“. Stĺpec však potrebuje objem, takže predný panel sa ukázal byť dosť široký. Väčšina firiem sa snaží, aby bol reproduktor čo najužší, no akustika so širokým predným panelom znie viac.

Na zabezpečenie druhej podmienky bol panel zlomený v uhloch 7,5 a 15 stupňov k rovine žiarenia
reproduktory. Konkávne bočné plochy, ani jedna rovina kolmá na seba alebo na čelo šírenia vĺn, to všetko slúži na rovnaký účel – dosiahnuť ak nie Hi-End, tak aspoň dobré Hi-Fi. Vzadu sú nainštalované dvojfázové invertory, ktoré však neslúžia na rezonančné zosilnenie nízkych frekvencií, ale na vyrovnávanie tlaku vo vnútri kolóny a sú naladené na iné frekvencie, aby pri prechode vzduchu „nepískali“ - dávajú dva na každom stĺpci. Skrinka je osadená na štyroch medených hrotoch a samotný stojan stojí na troch oceľových podperách s plastovým obložením s možnosťou nastavenia výšky a uhla sklonu, to všetko je robené tak, aby sa vibrácie reproduktorov neprenášali do nosná plocha. Pri pohľade zhora AC pripomína sovietsky náustok. Prepážky sú inštalované vo vnútri kvôli tuhosti a poskytujú bočným plochám požadovaný polomer ohybu. Hrany predného a zadného panelu sú zaoblené. Plánovalo sa aj polepenie bokov dyhou kvôli estetike.

Práce sa začali výberom rečníkov. Rozbiť veľa stránok, usadil sa na poľsky hovoriacich Alphard. Našli sme ich zastúpenie v Minsku, od ktorého sa nakúpilo všetko potrebné, navyše sa ukázalo, že firma sa zaoberala výrobou profesionálnych reproduktorov a mohla pri projekte poskytnúť pomoc. Pri pohľade do budúcnosti poviem, že sme ich poverili výpočtom a výrobou výhybiek, ako aj konečným doladením zvuku, čo ušetrilo veľa času a peňazí. A oni sami na trupy.

Boli zakúpené dve dosky preglejky hrúbky 18 mm a 9 metrov dreva 95 × 35 mm. Preglejka bola lemovaná, narezaná na potrebné časti. Priame čiary boli rezané kotúčovou pílou podľa pravidla a zakrivené čiary - s frézou (mimochodom bol vyrobený kompas pre frézu s možnosťou nastavenia polomeru od 300 do 1500 mm). Hneď urobím rezerváciu: rezanie 18 mm preglejky frézou je zlý nápad, je lepšie obrobok odrezať elektrickou priamočiarou pílou s odsadením 2-3 mm a tvar priviesť frézou, povrch bude čistejšia. Zložité detaily boli vytlačené na papier Whatman v mierke 1:1 a vytvorili niečo ako šablóny. Na výrobu detaily trvali asi mesiac, bohužiaľ, tento proces nebol odfotený. Po spracovaní všetkých detailov zostavili:

Všetko zmontovali pomocou rohov, samorezných skrutiek a stolárskeho lepidla.

Na fotografii vyššie sú už vyrezané otvory pre reproduktory, fázové meniče a akustické svorky. Aby sa utlmili prípadné rezonancie a podtóny, bolo rozhodnuté vyložiť vnútorné plochy vatelínom: narezali ho nožom na papier, zafixovali zošívačkou. Ihneď v spodnej dutine nainštalovali.

Po dlhom zosmiešňovaní preglejky s hrúbkou 18 mm ju nebolo možné ohnúť s požadovaným polomerom. Preto bolo rozhodnuté postaviť hrúbku bočných panelov z troch vrstiev preglejky tenšie. Každá vrstva bola priskrutkovaná k rozperám samoreznými skrutkami a natretá lepidlom na drevo, aby sa zlepili. Spoje všetkých panelov boli zvnútra premazané tmelom. Medzera medzi panelmi na fotografii nie je mizerná kvalita zostavy. Skrutky bolo treba povoliť, inak by bočnice nesedeli. Horné uzávery sú rolované obtokovou frézou priamo cez stĺp.

Konečná montáž a montáž niektorých prvkov:

Po zložení hlavnej časti trupov sme začali brúsiť, tmeliť, znova brúsiť ... a tak ďalej, kým sme nezískali hladké, rovné povrchy. Trvalo nám to dva tégliky tmelu a sada brúsnych kotúčov. Bolo tam veľa prachu.

Po vybrúsení všetkého sme začali stĺpiky oblepovať dyhou. Hlavnou farbou reproduktorov je čierny lesk, kontrastné vzory dyhy mali túto „čiernosť“ rozriediť a dodať estetickejší vzhľad. Skúsené oko Jamo Epicon 8 okamžite spozná. Dyha bola rezaná podľa vzorov z papiera Whatman, nožom na papier. Ak je dyha hrubá (my sme mali hrúbku 0,6 mm), nemusíte sa ju pokúšať okamžite odrezať do celej hĺbky - je veľká, že praskne.

Toto nie je popísané v návode na lepidlo, ktoré bolo kúpené spolu s dyhou, ale z vlastnej skúsenosti poviem: Lepšie je naniesť lepidlo na povrch a nie na dyhu a nechať odstáť asi tri. minút. Plochy v okolí lepiacej plochy je lepšie chrániť maskovacou páskou - lepidlo preglejku „zvlní“ - tieto miesta potom treba prebrúsiť a farba na týchto miestach nechce vôbec držať.

Kým lepidlo zaschne, je vhodné dyhu pravidelne navaľovať valčekom, keďže sa nasiakne lepidlom, tvoria sa pod ňou vzduchové dutiny, ak sa neodstránia okamžite, bude ich odstránenie veľmi problematické.

Po zaschnutí lepidla je možné dyhu brúsiť. Vľavo pred brúsením, vpravo po. Nevyzerá to hneď krásne, ale po nanesení laku alebo moridla sa všetko zmení.

Pre nedostatok ďalšej izby maľovali na balkóne. Pred maľovaním bol balkón dôkladne umytý a ovešaný celofánom, aby sa do priestoru maľovania nedostal prach. Puzdrá boli „vysávané“ a utreté handričkou, ktorá nepúšťa vlákna (predáva sa v predajniach áut). Nie je potrebné utierať vlhkou handričkou - dyha sa veľmi bojí tekutín, začína sa delaminovať. Aby sa farba nedostala na dyhu, bola prekrytá maskovacou páskou. Keďže povrchy sú veľké, je lepšie prilepiť pásku iba pozdĺž okrajov a pod ňu vyplniť listy papiera vyrezané v tvare.

Ako farba bola zvolená aplikovaná akrylová farba.

Prvá vrstva odhalí všetky nedokonalosti dreva (škrabance, priehlbiny, medzery), ktoré vznikli pri brúsení. Všetko, čo sa objavilo, je vyčistené, zatmelené, vyleštené.

Potom sa nanesie niekoľko ďalších vrstiev farby. Po zaschnutí farby sa maskovacia páska odstráni, čo bol asi najpríjemnejší moment za celé štyri mesiace. Bol tu nápad pokryť dyhu moridlom na mahagónové drevo, ale na testovacej doske to vyzeralo pochmúrne, tak sme sa rozhodli nechať to tak.

Pásiky natrieme (medzi pásikmi dyhy sme nechali medzery 2 mm), obmedzíme ich krycou páskou:

Povedzme si to. Aby sme to urobili, vymyslíme krásne slovo alebo frázu, názov sme si požičali z talianskeho jazyka. Názov sme umiestnili na špeciálny film pomocou rezania plotra, takáto služba je dostupná všade a je lacná. Na povrch nalepíme fóliu (je samolepiaca) a nanesieme farbu, my sme použili auto v plechovke.

Po zaschnutí farby odstráňte fóliu a získajte krásny nápis:

Na zadný panel nalepíme dosku s charakteristikami reproduktorov; priskrutkujeme spodný stojan a stupačky, nič zložité, jednoduchá mechanická montáž. Všetko pokryjeme lakom z tej istej striekacej pištole. Dyha získala žltkastý odtieň, na farbe sa objavil lesk.

Upchávame fázové meniče, je potrebné biť opatrnejšie, aj tak sme jeden zlomili, museli sme dokúpiť b. Akustické koncovky zaspájkujeme, nasadíme na tmel a priskrutkujeme.

Spájkujte a nainštalujte reproduktory. Za zmienku stojí, že na vnútornú stranu reproduktorov pozdĺž okraja sme prilepili gumené rúrky, aby sme zabránili „prechádzaniu“ vzduchu cez prípadné medzery.

Toto je posledný krok. Reproduktory sme položili na podlahu; skontrolujte impedanciu pomocou multimetra, pripojte zosilňovač ...

Prvý konkurz. Bola to najočakávanejšia a najvzrušujúcejšia udalosť - výsledok štyroch mesiacov práce. Nepoviem, že zvuk dosiahol úroveň High-End (aj keď ani neviem, ako by mal znieť), ale ani nesklamal.

V porovnaní s existujúcim Sony SS-F6000. Najprv sa zvuk zdal (uši si zvykli na iný zvuk), no po týždni počúvania sa mi začal zdať ako jediný správny. Zvuk je „dospelejší“ v porovnaní s „disco-popovým“ zvukom Sony. Basy nie sú také mohutné, ale viac zhromaždené, bez dunivosti. Každý nástroj je na svojom mieste, má svoju váhu, je jasne odlíšiteľný, nevytŕča a neskrýva sa. Hudba ani pri maximálnej hlasitosti nesplýva do jedného súvislého revu. Nemôžem o tom nič povedať: nie je nikde a nič na meranie charakteristík.

Reproduktory Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, basový reproduktor, stredový a výškový reproduktor.

Málo čísel:

1. Reproduktory stáli 400 dolárov, z toho 270 dolárov išlo na reproduktory a výhybky.
2. Maximálny výkon 300W.
3. Impedancia 4 ohmy.
4. Celková hmotnosť jedného stĺpika je 38 kg.

Rozmery 1135×370×315mm

Vo svojom mene a v mene mnohých fanúšikov stránky Zvukomania by som chcel vyjadriť a zaželať Fedorovi Gartsuevovi veľký tvorivý úspech!

Nezabudnite si nás uložiť do záložiek!

(CTRL+SHIFT+D)

Prihláste sa na odber, komentujte, zdieľajte na sociálnych sieťach.

Veľa šťastia pri hľadaní zvuku!

Nebojte sa vybavenie prerobiť, hľadajte si svoje !!!

Dúfam, že článok bol zaujímavý a niekomu pomohol. Prosím, zanechajte komentáre nižšie, aby som vás mohol kontaktovať. Nebojte sa pridať sa ku mne

Ahojte čitatelia Datagoru! Chcem vám povedať o vytvorení reproduktorového systému pomocou technológie 3D tlače. Pomocou 3D tlačiarne sa mi podarilo postaviť nezvyčajný reproduktorový systém v tvare gule, ako aj vyriešiť množstvo ďalších problémov, ktoré vznikajú pri výrobe akustiky.
Chcem poznamenať, že vôbec nepodporujem použitie plastu ako hlavného materiálu na stavbu reproduktorov.

Už od študentských čias som mal sen - vyrobiť stĺpiky v podobe gúľ. Ale metódy, ktoré som v tých časoch mal na vytvorenie puzdra neštandardného tvaru, ma nijako nenadchli. A teraz, po dlhých rokoch, som dostal 3D tlačiareň.

• Páči sa:
  42

Teraz je tu môj preklad článku Troelsa Gravesena o „najhoršom svetovom kupolovom výškovom reproduktore Philips AD 0160“. Myslím, že sovietske a mnohé moderné výškové reproduktory naň nenarazili.
S najväčšou pravdepodobnosťou len málo ľudí nájde tento konkrétny výškový reproduktor (výškový reproduktor, nezamieňajte si s Twitterom), ale výskum Troels bude užitočný pre domácich majstrov na posúdenie kvality a správneho používania výškových reproduktorov.

S pozdravom Sergej

• Páči sa:
  56