Táto stránka obsahuje desiatky schém elektrických obvodov a užitočné odkazy na zdroje súvisiace s opravou zariadení. Väčšinou počítač. Pamätajúc na to, koľko úsilia a času som musel niekedy stráviť hľadaním potrebných informácií, manuálu či schémy, som tu zozbieral takmer všetko, čo som pri oprave použil a čo bolo dostupné v elektronickej podobe. Dúfam, že niekto nájde niečo užitočné.
Nástroje a referenčné knihy.
Program je určený na určenie kapacity kondenzátora farebným označením (12 typov kondenzátorov).
startcopy.ru - podľa môjho názoru je to jedna z najlepších stránok na ruskom internete venovaná opravám tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení. Môžete nájsť techniky a odporúčania na vyriešenie takmer akéhokoľvek problému s akoukoľvek tlačiarňou.
Napájacie zdroje.
Schémy zdroja ATX 250 SG6105, IW-P300A2 a 2 obvody neznámeho pôvodu.
Schéma zdroja NUITEK (COLORS iT) 330U.
Schéma PSU Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Schéma PSU Codegen 300w mod. 300X.
Diagram PSU Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.
Diagram PSU Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.
Schéma zdroja DTK PTP-2038 200W.
Diagram PSU FSP Group Inc. model FSP145-60SP.
Schéma napájania Green Tech. model MAV-300W-P4.
Schéma napájacieho zdroja HIPER HPU-4K580
Schéma zdroja SIRTEC INTERNATIONAL CO. Ltd. HPC-360-302 DF REV:C0
Schéma zdroja SIRTEC INTERNATIONAL CO. Ltd. HPC-420-302 DF REV:C0
napájacie obvody INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
INWIN IW-P300A3-1 napájacie obvody Powerman.
Spoločnosť JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
Spoločnosť JNC Computer Co. Ltd. Schéma napájania SY-300ATX
Pravdepodobne výrobca JNC Computer Co. Ltd. Napájací zdroj SY-300ATX. Schéma je vypracovaná ručne, komentáre a odporúčania na zlepšenie.
Schéma napájania Key Mouse Electronics Co Ltd model PM-230W
Napájacie obvody Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Napájacie obvody Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.
Schéma zdroja Maxpower PX-300W
Mnoho ľudí zostavuje rôzne elektronické konštrukcie a niekedy je na ich použitie potrebný výkonný zdroj energie. Dnes vám poviem, ako s výstupným výkonom 250 wattov a možnosťou nastavenia napätia od 8 do 16 voltov na výstupe z bloku ATX modelu FA-5-2.
Výhodou tohto PSU je ochrana výstupného výkonu (tj ochrana proti skratu) a napäťová ochrana.
Zmena bloku ATX bude pozostávať z niekoľkých etáp
1. Na začiatok prispájkujeme drôty a zostane len šedá, čierna, žltá. Mimochodom, na zapnutie tejto jednotky je potrebné skratovať k zemi nie zelený (ako vo väčšine jednotiek ATX), ale sivý vodič.
2. Spájkujeme časti z obvodu, ktoré sú v obvodoch + 3,3 V, -5 V, -12 V (ešte sa nedotýkame +5 voltov). Čo odstrániť je znázornené červenou farbou a čo zopakovať, je na diagrame znázornené modrou farbou:
3. Ďalej prispájkujeme (odstránime) +5 voltový obvod, vymeníme zostavu diód v 12v obvode za S30D40C (prevzaté z 5v obvodu).
Vložili sme ladiaci odpor a premenný odpor so vstavaným spínačom, ako je znázornené na obrázku:
Je to takto:
Teraz zapneme sieť 220V a šedý vodič pripojíme k zemi, po nastavení trimovacieho odporu do strednej polohy a premennej do polohy, pri ktorej bude mať najmenší odpor. Výstupné napätie by malo byť asi 8 voltov, čím sa zvyšuje odpor premenlivého odporu, napätie sa zvýši. Ale neponáhľajte sa zvyšovať napätie, pretože ešte nemáme ochranu pred napätím.
4. Vyrábame ochranu napájania a napätia. Pridajte dva trimerové odpory:
5. Zobrazovací panel. Pridajte pár tranzistorov, niekoľko odporov a tri LED diódy:
Zelená LED svieti pri pripojení k sieti, žltá - keď je na výstupných svorkách napätie, červená - keď je spustená ochrana.
Môžete tiež zabudovať voltampérmeter.
Nastavenie napäťovej ochrany v napájacom zdroji
Nastavenie napäťovej ochrany sa vykonáva nasledovne: odpor R4 otočíme na stranu, kde je pripojená hmota, nastavíme R3 na maximum (väčší odpor), potom otáčaním R2 dosiahneme napätie, ktoré potrebujeme - 16 voltov, ale nastavíme 0,2 voltov viac - 16,2 voltov, pomaly otáčajte R4 pred vypnutím ochrany, vypnite jednotku, mierne znížte odpor R2, zapnite jednotku a zvyšujte odpor R2, kým výstup nebude 16 voltov. Ak ochrana fungovala pri poslednej operácii, tak ste prehnali zákrutu R4 a musíte všetko zopakovať. Po nastavení ochrany je laboratórna jednotka úplne pripravená na použitie.
Za posledný mesiac som už vyrobil tri takéto bloky, každý ma stál asi 500 rubľov (to je spolu s voltampérmetrom, ktorý som zbieral samostatne za 150 rubľov). A predal som jeden PSU ako nabíjačku na autobatériu za 2100 rubľov, takže je už v čiernej farbe :)
Bol s vami Ponomarev Artyom (stalker68), vidíme sa na stránkach Technoobzoru!
Dobrý laboratórny zdroj je dosť drahý a nie všetci rádioamatéri si ho môžu dovoliť.
Doma si však môžete zostaviť zdroj, ktorý nie je zlý z hľadiska vlastností, ktorý si celkom poradí s napájaním rôznych rádioamatérskych prevedení a poslúži aj ako nabíjačka pre rôzne batérie.
Rádioamatéri zostavujú také napájacie zdroje, zvyčajne z, ktoré sú všade dostupné a lacné.
V tomto článku je venovaná malá pozornosť prestavbe samotného ATX, keďže previesť počítačový PSU pre stredne skúseného rádioamatéra na laboratórny, alebo na iný účel zvyčajne nie je ťažké, no začínajúci rádioamatéri majú veľa otázok o tom. V podstate, aké časti v PSU je potrebné odstrániť, ktoré nechať, čo pridať, aby sa z takéhoto zdroja stal nastaviteľný atď.
Tu, najmä pre takýchto rádioamatérov, chcem v tomto článku podrobne porozprávať o premene počítačových zdrojov ATX na regulované zdroje, ktoré je možné použiť ako laboratórny zdroj, tak aj ako nabíjačku.
Na prepracovanie potrebujeme funkčný ATX zdroj, ktorý je vyrobený na PWM ovládači TL494 alebo jeho analógoch.
Napájacie obvody na takýchto ovládačoch sa v zásade navzájom veľmi nelíšia a všetky sú väčšinou podobné. Výkon napájacieho zdroja by nemal byť nižší ako výkon, ktorý plánujete v budúcnosti z prerobenej jednotky odstrániť.
Pozrime sa na typický napájací obvod ATX s výkonom 250 wattov. Pre napájacie zdroje "Codegen" je obvod takmer rovnaký ako tento.
Obvody všetkých takýchto PSU pozostávajú z vysokonapäťovej a nízkonapäťovej časti. Na obrázku dosky s obvodmi napájacieho zdroja (dole) je zo strany koľajníc vysokonapäťová časť oddelená od nízkonapäťovej širokým prázdnym pásikom (bez koľajníc) a je vpravo (je menšia veľkosť). Nedotkneme sa ho, ale budeme pracovať len s nízkonapäťovou časťou.
Toto je moja doska a na jej príklade vám ukážem možnosť prepracovania ATX PSU.
Nízkonapäťová časť obvodu, ktorú uvažujeme, pozostáva z regulátora TL494 PWM, obvodu operačného zosilňovača, ktorý riadi výstupné napätia napájacieho zdroja a ak sa nezhodujú, dáva signál do 4. nohy PWM. ovládač na vypnutie napájania.
Namiesto operačného zosilňovača je možné na dosku PSU nainštalovať tranzistory, ktoré v zásade vykonávajú rovnakú funkciu.
Nasleduje usmerňovacia časť, ktorá pozostáva z rôznych výstupných napätí, 12 voltov, +5 voltov, -5 voltov, +3,3 voltov, z ktorých pre naše účely bude potrebný iba +12 voltový usmerňovač (žlté výstupné vodiče).
Zvyšné usmerňovače a ich súvisiace časti bude potrebné odstrániť, okrem „záväzkového“ usmerňovača, ktorý budeme potrebovať na napájanie PWM regulátora a chladiča.
Prevádzkový usmerňovač poskytuje dve napätia. Zvyčajne je to 5 voltov a druhé napätie môže byť v rozsahu 10-20 voltov (zvyčajne asi 12).
Na napájanie PWM použijeme druhý usmerňovač. Je k nemu pripojený aj ventilátor (chladič).
Ak je toto výstupné napätie výrazne vyššie ako 12 voltov, potom bude potrebné ventilátor pripojiť k tomuto zdroju cez dodatočný odpor, ako to bude ďalej v uvažovaných obvodoch.
Na schéme nižšie som označil vysokonapäťovú časť zelenou čiarou, "záväzkové" usmerňovače modrou čiarou a všetko ostatné, čo je potrebné odstrániť, je červené.
Takže všetko, čo je označené červenou farbou, je prispájkované a v našom 12 voltovom usmerňovači meníme štandardné elektrolyty (16 voltov) na vyššie napätie, ktoré bude zodpovedať budúcemu výstupnému napätiu nášho zdroja. Taktiež bude potrebné zaspájkovať obvod 12. nohy PWM regulátora a strednú časť vinutia prispôsobovacieho transformátora - rezistor R25 a diódu D73 (ak sú v obvode) a namiesto nich prispájkovať prepojku do dosky, ktorá je v schéme nakreslená modrou čiarou (diódu a odpor jednoducho zatvoríte bez toho, aby ste ich pripájali). V niektorých schémach tento obvod nemusí byť.
Ďalej, v zväzku PWM na jeho prvej vetve necháme iba jeden odpor, ktorý ide do +12 voltového usmerňovača.
Na druhej a tretej vetve PWM necháme iba reťaz Master RC (v schéme R48 C28).
Na štvrtej vetve PWM necháme len jeden rezistor (na schéme označený ako R49. Áno, v mnohých obvodoch medzi 4. vetvou a 13-14 nohami PWM - zvyčajne je tam elektrolytický kondenzátor, nedotýkame sa ho (ak hocijaký), keďže je určený na mäkký štart zdroja, jednoducho nebol v mojej doske, tak som ho dal.
Jeho kapacita v štandardných obvodoch je 1-10 mikrofaradov.
Potom uvoľníme nohy 13-14 zo všetkých spojení, okrem spojenia s kondenzátorom a uvoľníme aj 15. a 16. nohu PWM.
Po všetkých vykonaných operáciách by sme mali dostať nasledovné.
Takto to vyzerá na mojej doske (na obrázku nižšie).
Skupinovú stabilizačnú tlmivku som tu previnul drôtom 1,3-1,6 mm v jednej vrstve na vlastné jadro. Zmestilo sa to niekde okolo 20 otáčok, ale nemôžete to urobiť a nechať to, čo bolo. Tiež sa s ním dobre pracuje.
Na dosku som nainštaloval aj ďalší zaťažovací odpor, ktorý mám zložený z dvoch paralelne zapojených odporov 1,2 kOhm 3W, celkový odpor vyšiel 560 Ohm.
Natívny zaťažovací odpor je dimenzovaný na výstupné napätie 12 voltov a má odpor 270 ohmov. Moje výstupné napätie bude asi 40 voltov, tak som dal taký odpor.
Musí sa vypočítať (pri maximálnom výstupnom napätí PSU pri voľnobehu) pre zaťažovací prúd 50-60 mA. Keďže prevádzka napájacej jednotky bez záťaže nie je žiaduca, zaraďuje sa do obvodu.
Pohľad na dosku zo strany detailov.
Teraz, čo budeme musieť pridať k pripravenej doske nášho PSU, aby sme z neho urobili nastaviteľný zdroj;
V prvom rade, aby sme nespálili výkonové tranzistory, budeme musieť vyriešiť problém stabilizácie záťažového prúdu a ochrany pred skratmi.
Na fórach pre zmenu takýchto blokov som sa stretol s takou zaujímavosťou - pri experimentovaní s aktuálnym režimom stabilizácie som na fóre pro-rádio, člen fóra DWD Tu je citát, tu je celý:
„Raz som povedal, že nemôžem prinútiť UPS, aby normálne fungovala v režime zdroja prúdu s nízkym referenčným napätím na jednom zo vstupov zosilňovača chýb regulátora PWM.
Viac ako 50 mV je normálne, menej nie. V zásade je zaručený výsledok 50 mV, ale v zásade môžete získať 25 mV, ak sa pokúsite. Menej ako to nefungovalo. Nepracuje stabilne a je vzrušený alebo zmätený rušením. Toto je s kladným napäťovým signálom zo snímača prúdu.
Ale v údajovom liste na TL494 je možnosť, keď je zo snímača prúdu odstránené záporné napätie.
Prerobil som okruh pre túto možnosť a získal som vynikajúci výsledok.
Tu je úryvok diagramu.
Vlastne všetko je štandardné, až na dva body.
Po prvé, je najlepšia stabilita pri stabilizácii záťažového prúdu so záporným signálom zo snímača prúdu, je to nehoda alebo vzor?
Obvod funguje dobre s referenčným napätím 5 mV!
Pri kladnom signáli z prúdového snímača sa stabilná prevádzka dosiahne len pri vyšších referenčných napätiach (najmenej 25 mV).
Pri hodnotách rezistorov 10Ω a 10KΩ sa prúd ustálil na 1,5A až do skratu výstupu.
Potrebujem viac prúdu, tak som dal 30 ohmový odpor. Stabilizácia sa ukázala na úrovni 12 ... 13A pri referenčnom napätí 15mV.
Po druhé (a najzaujímavejšie), nemám prúdový senzor ako taký ...
Svoju úlohu zohráva úlomok dráhy na doske s dĺžkou 3 cm a šírkou 1 cm. Dráha je pokrytá tenkou vrstvou spájky.
Ak sa táto dráha použije ako snímač na dĺžke 2 cm, tak sa prúd ustáli na úrovni 12-13A a ak na dĺžke 2,5 cm, tak na úrovni 10A.
Keďže tento výsledok dopadol lepšie ako štandardný, pôjdeme rovnakou cestou.
Na začiatok budete musieť odspájkovať strednú svorku sekundárneho vinutia transformátora (flexibilný oplet) zo záporného vodiča alebo lepšie bez spájkovania (ak to pečať umožňuje) - odrežte vytlačenú stopu na doske, ktorá ju spája na záporný vodič.
Ďalej budete musieť spájkovať prúdový snímač (shunt) medzi rezom dráhy, ktorý spojí stredný výstup vinutia so záporným vodičom.
Bočníky sa najlepšie odoberajú z chybných (ak ich nájdete) ukazovateľov ampérmetrov (tseshek) alebo z čínskych ukazovateľov alebo digitálnych zariadení. Vyzerajú takto. Postačí kúsok dlhý 1,5-2,0 cm.
Môžete samozrejme skúsiť urobiť to isté ako vyššie. DWD, teda ak je cesta od opletu k spoločnému drôtu dostatočne dlhá, tak to skúste použiť ako snímač prúdu, ale ja som to nerobil, dostal som dosku iného dizajnu, ako je táto, kde sú dve drôtové prepojky, ktoré spájali výstup, sú označené červenou šípkou opletením so spoločným drôtom a medzi nimi prechádzajú tlačené stopy.
Preto som po odstránení nepotrebných dielov z dosky odspájkoval tieto prepojky a na ich miesto som priletoval prúdový snímač z chybného čínskeho obvodu.
Potom som prispájkoval previnutý induktor na miesto, nainštaloval elektrolyt a zaťažovací odpor.
Tu je kúsok dosky, ktorú mám, kde som na mieste drôtenej prepojky označil červenou šípkou osadený snímač prúdu (bočník).
Potom pomocou samostatného vodiča musí byť tento bočník pripojený k PWM. Zo strany opletu - s 15. PWM nohou cez odpor 10 Ohm a pripojte 16. PWM nohu k spoločnému vodiču.
Pomocou 10 ohmového odporu bude možné zvoliť maximálny výstupný prúd našej PSU. Na diagrame DWD je tam 30 ohmový odpor, ale zatiaľ začnite s 10 ohmami. Zvýšením hodnoty tohto odporu sa zvýši maximálny výstupný prúd zdroja.
Ako som už povedal, výstupné napätie napájacieho zdroja je asi 40 voltov. Aby som to urobil, previnul som svoj transformátor, ale v zásade nemôžete previnúť, ale zvýšiť výstupné napätie iným spôsobom, ale pre mňa sa táto metóda ukázala ako vhodnejšia.
O tom všetkom budem hovoriť o niečo neskôr, ale teraz pokračujme a začnime inštalovať potrebné ďalšie diely na dosku, aby sme získali funkčný napájací zdroj alebo nabíjačku.
Ešte raz pripomeniem, že ak ste na doske medzi 4. a 13-14 PWM nožičkami nemali kondenzátor (ako v mojom prípade), tak je vhodné ho do obvodu pridať.
Budete tiež musieť nainštalovať dva variabilné odpory (3,3-47 kOhm) na nastavenie výstupného napätia (V) a prúdu (I) a pripojiť ich k nižšie uvedenému obvodu. Je žiaduce, aby pripojovacie vodiče boli čo najkratšie.
Nižšie som uviedol iba časť obvodu, ktorý potrebujeme - bude ľahšie pochopiť takýto obvod.
V schéme sú novo inštalované diely označené zelenou farbou.
Schéma novo inštalovaných dielov.
Uvediem niekoľko vysvetlení podľa schémy;
- Najvyšší usmerňovač je pracovná miestnosť.
- Hodnoty premenných rezistorov sú zobrazené ako 3,3 a 10 kOhm - to sú tie, ktoré boli nájdené.
- Hodnota odporu R1 je 270 ohmov - volí sa podľa požadovaného prúdového limitu. Začnite v malom a môžete skončiť s úplne inou hodnotou, napríklad 27 ohmov;
- Neoznačil som kondenzátor C3 ako novo inštalované diely v očakávaní, že môže byť prítomný na doske;
- Oranžová čiara označuje prvky, ktoré možno bude potrebné vybrať alebo pridať do okruhu v procese nastavovania PSU.
Ďalej sa zaoberáme zvyšným 12-voltovým usmerňovačom.
Skontrolujeme, aké maximálne napätie je schopný dodať náš PSU.
Ak to chcete urobiť, dočasne odpájkujte z prvej vetvy PWM - rezistor, ktorý ide na výstup usmerňovača (podľa vyššie uvedeného diagramu o 24 kOhm), potom musíte zapnúť jednotku v sieti, najskôr ju pripojiť na prerušenie akéhokoľvek sieťového vodiča, ako poistka - obyčajná žiarovka 75-95 Ut Napájací zdroj nám v tomto prípade poskytne maximálne napätie, ktorého je schopný.
Pred pripojením napájacieho zdroja do siete sa uistite, že elektrolytické kondenzátory vo výstupnom usmerňovači sú vymenené za vyššie napätie!
Všetky ďalšie zapínanie napájacieho zdroja by sa malo vykonávať iba pomocou žiarovky, v prípade akýchkoľvek chýb to ušetrí napájací zdroj pred núdzovými situáciami. Lampa sa v tomto prípade jednoducho rozsvieti a výkonové tranzistory zostanú nedotknuté.
Ďalej musíme opraviť (obmedziť) maximálne výstupné napätie nášho PSU.
Aby sme to dosiahli, odpor 24 kOhm (podľa vyššie uvedeného diagramu) z prvej vetvy PWM, dočasne ho zmeníme na trimr, napríklad 100 kOhm, a nastavíme maximálne napätie, ktoré pre ne potrebujeme. Je vhodné ho nastaviť tak, aby to bolo menej ako 10-15 percent maximálneho napätia, ktoré je náš zdroj napätia schopný dodať. Potom namiesto ladiaceho odporu prispájkujte konštantu.
Ak plánujete použiť túto jednotku PSU ako nabíjačku, môžete nechať štandardnú zostavu diód používanú v tomto usmerňovači, pretože jej spätné napätie je 40 voltov a je celkom vhodné pre nabíjačku.
Potom bude potrebné maximálne výstupné napätie budúcej nabíjačky obmedziť spôsobom opísaným vyššie v rozsahu 15-16 voltov. Pre 12-voltovú nabíjačku batérií je to dosť a nie je potrebné túto hranicu zvyšovať.
Ak plánujete použiť váš konvertovaný PSU ako regulovaný zdroj, kde výstupné napätie bude viac ako 20 voltov, potom táto zostava už nie je vhodná. Bude potrebné ho nahradiť vyšším napätím s príslušným zaťažovacím prúdom.
Na moju dosku som dal paralelne dve zostavy pri 16 ampéroch a 200 voltoch.
Pri navrhovaní usmerňovača na takýchto zostavách môže byť maximálne výstupné napätie budúceho napájacieho zdroja od 16 do 30-32 voltov. Všetko závisí od modelu napájacieho zdroja.
Ak pri kontrole maximálneho výstupného napätia zdroja PSU produkuje napätie nižšie, ako bolo plánované, a niekto bude potrebovať vyššie výstupné napätie (napríklad 40-50 voltov), potom namiesto zostavy diód budete musieť zostaviť diódový mostík, rozpájkujte opletenie z jeho miesta a nechajte ho visieť vo vzduchu a záporný výstup diódového mostíka pripojte k miestu prispájkovaného opletu.
Schéma usmerňovača s diódovým mostíkom.
S diódovým mostíkom bude výstupné napätie napájacieho zdroja dvojnásobné.
Diódy KD213 (s ľubovoľným písmenom) sú veľmi dobré pre diódový mostík, ktorého výstupný prúd môže dosiahnuť až 10 ampérov, KD2999A, B (až 20 ampérov) a KD2997A, B (až 30 ampérov). Tie posledné sú najlepšie.
Všetky vyzerajú takto;
V tomto prípade bude potrebné zvážiť montáž diód na radiátor a ich vzájomnú izoláciu.
Ale išiel som inou cestou - len som previnul transformátor a zvládol som, ako som uviedol vyššie. dve zostavy diód paralelne, pretože na to bol na doske vytvorený priestor. Pre mňa bola táto cesta jednoduchšia.
Nie je ťažké previnúť transformátor a ako to urobiť - zvážime nižšie.
Na začiatok odpájkujeme transformátor z dosky a pozrieme sa na dosku, na ktorej kolíky sú prispájkované 12-voltové vinutia.
V zásade existujú dva typy. Ako na fotke.
Ďalej budete musieť rozobrať transformátor. S menšími sa, samozrejme, ľahšie vyrovná, no požičiavajú sa aj väčšie.
Aby ste to urobili, musíte vyčistiť jadro od viditeľných zvyškov laku (lepidla), vziať malú nádobu, naliať do nej vodu, položiť tam transformátor, položiť ho na sporák, priviesť do varu a "uvariť" náš transformátor na 20-30 minút.
Pre menšie transformátory to úplne stačí (môže byť aj menej) a takýto postup absolútne nepoškodí jadro a vinutia transformátora.
Potom držaním jadra transformátora pinzetou (môžete priamo v nádobe) - ostrým nožom sa snažíme odpojiť feritový mostík od jadra v tvare W.
To sa robí celkom jednoducho, keďže lak takýmto postupom zmäkne.
Potom sa rovnako opatrne pokúsime uvoľniť rám z jadra v tvare W. To je tiež celkom jednoduché.
Potom vinutia navinieme. Najprv príde polovica primárneho vinutia, väčšinou asi 20 otáčok. Navíjame a pamätáme si smer navíjania. Druhý koniec tohto vinutia sa nesmie spájkovať z miesta jeho spojenia s druhou polovicou primáru, ak to neprekáža ďalšej práci s transformátorom.
Potom navinieme všetky sekundárne. Zvyčajne sú 4 otáčky naraz oboch polovíc 12-voltových vinutí, potom 3 + 3 otáčky 5-voltových vinutí. Všetko navinieme, zaspájkujeme zo záverov a navinieme nové vinutie.
Nové vinutie bude obsahovať 10+10 závitov. Navinieme ho drôtom s priemerom 1,2 - 1,5 mm, prípadne sadou tenších drôtikov (ľahšie navíjateľných) príslušného úseku.
Začiatok vinutia prispájkujeme na jednu zo svoriek, na ktorú bolo prispájkované 12-voltové vinutie, navinieme 10 závitov, na smere vinutia nezáleží, kohútik privedieme do "copu" a v rovnakom smere ako sme spustené - navinieme ďalších 10 závitov a koncovú spájku na zostávajúci výstup.
Ďalej izolujeme sekundár a navinieme naň, nami navinutý skôr, druhú polovicu primára, v rovnakom smere, ako bol navinutý predtým.
Zostavíme transformátor, prispájkujeme ho na dosku a skontrolujeme činnosť PSU.
Ak sa počas procesu úpravy napätia vyskytnú nejaké cudzie zvuky, škrípanie, tresky, potom, aby ste sa ich zbavili, budete musieť zobrať RC reťaz zakrúžkovanú v oranžovej elipse nižšie na obrázku.
V niektorých prípadoch môžete rezistor úplne odstrániť a vyzdvihnúť kondenzátor a v niektorých je to nemožné bez odporu. Bude možné skúsiť pridať kondenzátor alebo rovnaký RC obvod medzi 3 až 15 PWM nôh.
Ak to nepomôže, musíte nainštalovať ďalšie kondenzátory (zakrúžkované oranžovou farbou), ich hodnotenie je približne 0,01 mikrofaradov. Ak to príliš nepomôže, nainštalujte dodatočný odpor 4,7 kΩ z druhej vetvy PWM na stredný výstup regulátora napätia (nie je znázornené na obrázku).
Potom budete musieť zaťažiť výstup napájacieho zdroja napríklad 60 wattovou autolampou a pokúsiť sa regulovať prúd pomocou odporu "I".
Ak je limit nastavenia prúdu malý, musíte zvýšiť hodnotu odporu, ktorý pochádza z bočníka (10 ohmov) a pokúsiť sa znova nastaviť prúd.
Namiesto toho by ste nemali dávať ladiaci odpor, zmeňte jeho hodnotu iba inštaláciou iného odporu s vyšším alebo nižším hodnotením.
Môže sa stať, že pri zvýšení prúdu sa rozsvieti žiarovka v obvode sieťového vodiča. Potom musíte znížiť prúd, vypnúť PSU a vrátiť hodnotu odporu na predchádzajúcu hodnotu.
Tiež pre regulátory napätia a prúdu je najlepšie skúsiť kúpiť regulátory SP5-35, ktoré sa dodávajú s drôtom a pevnými vodičmi.
Jedná sa o analóg viacotáčkových odporov (iba jeden a pol otáčky), ktorých os je kombinovaná s hladkým a hrubým regulátorom. Najprv sa upraví „hladký“, potom, keď prekročí limit, začne sa regulovať „hrubý“.
Nastavenie s takýmito odpormi je veľmi pohodlné, rýchle a presné, oveľa lepšie ako s viacotáčkovým. Ale ak ich nemôžete získať, získajte napríklad obvyklé viacotáčkové;
Zdá sa, že som vám povedal všetko, čo som plánoval priniesť do zmeny napájania počítača, a dúfam, že je všetko jasné a zrozumiteľné.
Ak má niekto nejaké otázky ohľadom konštrukcie napájacieho zdroja, opýtajte sa ho na fóre.
Veľa šťastia s vaším dizajnom!
Ako si sami vyrobiť plnohodnotný napájací zdroj s nastaviteľným rozsahom napätia 2,5-24 voltov, ale je to veľmi jednoduché, každý môže opakovať bez amatérskych rádiových skúseností.
Vyrobíme ho zo starého počítačového zdroja, TX alebo ATX, je to jedno, našťastie, za tie roky PC éry sa v každom dome už nahromadilo dosť starého počítačového hardvéru a PSU je tam asi tiež, takže náklady na domáce výrobky budú zanedbateľné a pre niektorých majstrov sa rovnajú nule rubľov.
Musím prerobiť toto je AT blok.
Čím výkonnejší zdroj použijete, tým lepší je výsledok, môj darca je iba 250 W s 10 ampérmi na + 12v zbernici, ale v skutočnosti so záťažou iba 4 A to už nezvláda, je tam úplný výpadok výstupného napätia.
Pozrite sa, čo je napísané na obale.
Preto sa sami presvedčte, aký prúd plánujete odoberať zo svojho regulovaného zdroja napájania, takýto darcovský potenciál a hneď ho položte.
Existuje veľa možností na zlepšenie štandardného počítačového PSU, ale všetky sú založené na zmene väzby IC čipu - TL494CN (jeho analógy sú DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C atď.) .
Obr. č. 0 Pinout čipu TL494CN a analógov.
Pozrime sa na niektoré možnosti prevedenie obvodov napájania počítača, možno sa jeden z nich ukáže ako váš a bude oveľa jednoduchšie vysporiadať sa s páskovaním.
Schéma č.1.
Poďme do práce.
Najprv musíte rozobrať puzdro PSU, odskrutkovať štyri skrutky, odstrániť kryt a pozrieť sa dovnútra.
Hľadáme mikroobvod zo zoznamu vyššie na doske, ak žiadny nie je, potom môžete na internete hľadať možnosť vylepšenia pre svoj IC.
V mojom prípade bol čip KA7500 nájdený na doske, čo znamená, že môžeme začať študovať páskovanie a umiestnenie častí, ktoré nepotrebujeme a ktoré je potrebné odstrániť.
Pre uľahčenie používania najskôr úplne odskrutkujte celú dosku a vyberte ju z puzdra.
Na fotke je napájací konektor 220v.
Odpojte napájanie a ventilátor, prispájkujte alebo vyhryzte výstupné vodiče, aby nám neprekážalo porozumenie obvodu, nechajte len tie nevyhnutné, jeden žltý (+ 12v), čierny (spoločný) a zelený * (ON štart) ak existuje.
Moja AT jednotka nemá zelený vodič, takže po zapojení do elektrickej zásuvky sa okamžite spustí. Ak jednotka ATX, potom by mala mať zelený vodič, musí byť prispájkovaná k „spoločnému“ a ak chcete na skrini urobiť samostatné tlačidlo napájania, potom jednoducho vložte spínač do medzery tohto vodiča.
Teraz sa musíte pozrieť na to, koľko voltov stoja výstupné veľké kondenzátory, ak je na nich napísané menej ako 30 V, musíte ich nahradiť podobnými, iba s prevádzkovým napätím najmenej 30 voltov.
Na fotografii - čierne kondenzátory ako náhradná možnosť za modré.
Deje sa tak preto, lebo naša upravená jednotka nebude produkovať +12 voltov, ale až +24 voltov a bez výmeny kondenzátory jednoducho vybuchnú pri prvom teste pri 24v, po niekoľkých minútach prevádzky. Pri výbere nového elektrolytu nie je vhodné znižovať kapacitu, vždy sa odporúča zvýšiť.
Najdôležitejšia časť práce.
Odstránime všetko nepotrebné v postroji IC494 a prispájkujeme ostatné diely nominálnych hodnôt tak, aby výsledkom bol taký zväzok (obr. č. 1).
Ryža. č. 1 Zmena väzby mikroobvodu IC 494 (revízna schéma).
Budeme potrebovať iba tieto nohy mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16, zvyšku si nevšímajte.
Ryža. č. 2 Možnosť spresnenia na príklade schémy č. 1
Dekódovanie označení.
Malo by sa to urobiť takto, nájdeme nohu č. 1 (kde je na puzdre bodka) mikroobvodu a preštudujeme si, čo je k nej pripojené, všetky obvody musia byť odstránené, odpojené. V závislosti od toho, ako máte dráhy v konkrétnej úprave dosky a spájkovaných dielov, sa vyberie najlepšia možnosť pre zdokonalenie, môže to byť spájkovanie a zdvihnutie jednej nohy dielu (pretrhnutie reťaze) alebo bude jednoduchšie prerezať dráhu s nožom. Po rozhodnutí o akčnom pláne začíname proces prepracovania podľa schémy zdokonaľovania.
Na fotografii - výmena odporov za požadovanú hodnotu.
Na fotografii - zdvihnutím nôh nepotrebných častí zlomíme reťaze.
Niektoré odpory, ktoré sú už prispájkované v potrubnom obvode, môžu byť vhodné bez ich výmeny, napríklad musíme dať rezistor na R=2,7k pripojený k "spoločnému", ale už je R=3k pripojený k "spoločnému", toto nám úplne vyhovuje a necháme to tam nezmenené (príklad na obr. č. 2, zelené odpory sa nemenia).
Na obrázku- vystrihnite stopy a pridali nové prepojky, zapíšte si staré nominálne hodnoty pomocou značky, možno budete musieť všetko obnoviť.
Takto si prezrieme a prerobíme všetky obvody na šiestich nohách mikroobvodu.
Toto bola najťažšia položka pri prestavbe.
Vyrábame regulátory napätia a prúdu.
Vezmeme si premenlivé odpory pre 22k (regulátor napätia) a 330Ω (regulátor prúdu), prispájkujeme k nim dva 15cm vodiče, druhé konce prispájkujeme na dosku podľa schémy (obr.č.1). Inštalované na prednom paneli.
Ovládanie napätia a prúdu.
Na ovládanie potrebujeme voltmeter (0-30v) a ampérmeter (0-6A).
Tieto zariadenia je možné zakúpiť v čínskych internetových obchodoch za najlepšiu cenu, môj voltmeter ma stál iba 60 rubľov s doručením. (voltmeter :)
Použil som svoj ampérmeter zo starých zásob ZSSR.
DÔLEŽITÉ- vo vnútri zariadenia sa nachádza Prúdový rezistor (Snímač prúdu), ktorý potrebujeme podľa schémy (obr.č.1), preto ak používate ampérmeter, nemusíte inštalovať dodatočný Prúdový rezistor, potrebujete na inštaláciu bez ampérmetra. Zvyčajne sa R Current vyrába podomácky, na 2-wattový odpor MLT sa navinie drôt D = 0,5-0,6 mm, otáčaním sa otáča po celej dĺžke, konce pripájajú k odporovým vodičom, to je všetko.
Telo prístroja si vyrobí každý sám.
Môžete nechať úplne kovové vyrezaním otvorov pre regulátory a ovládacie zariadenia. Použil som laminátové odrezky, ľahšie sa vŕtajú a rezajú.
Ako resetovať údaje (tvrdý reset, obnovenie továrenských nastavení) na Samsung Galaxy
Najlepší firmvér pre HTC Desire so Sense shell - Runnymede a RuHD Inštalácia RuHD pre Desire
Spôsoby, ako vrátiť klávesnicu do systému Android, ak je preč
Kamera Android nefunguje
Čo si vybrať - PS4 alebo Xbox One