Простейшие радиоприемники непригодны ловить FM диапазон, модуляция частотная. Обыватели утверждают: отсюда повелось название. С английского литеры FM трактуем: частотная модуляция. Четко выраженный смысл, читателям важно понять: простейший радиоприемник, своими руками собранный из хлама, FM не примет. Возникает вопрос необходимости: сотовый телефон ловит вещание. В электронную аппаратуру встроена подобная возможность. Вдали от цивилизации люди по-прежнему хотят ловить вещание старым добрым способом - чуть было не сказали зубными коронками - конструировать дельные приборы прослушивания любимых передач. На халяву…

Детекторный простейший радиоприемник: основы

Зубных пломб рассказ коснулся неспроста. Сталь (металл) способна преобразовывать эфирные волны в ток, копируя простейший радиоприемник, челюсть начинает вибрировать, кости уха детектируют сигнал, зашифрованный на несущей. При амплитудной модуляции высокая частота повторяет размахом голос диктора, музыку, звук. Полезный сигнал содержит некоторый спектр, сложно пониманию непрофессионала, важно, что при сложении составляющих получается некоторый закон времени, следуя которому, динамик простейшего радиоприемника воспроизводит вещание. На провалах челюстная кость замирает, воцаряется тишина, пики ухо слышит. Простейший радиоприемник, не дай Бог, конечно, заиметь.

Обратный пьезоэлектрический эффект изменяет согласно закону электромагнитной волны геометрические размеры костей. Перспективное направление: человек-радиоприемник.

Советский Союз славился запуском космической ракеты, впереди планеты всей, научными изысканиями. Времена Союза поощряли степени. Светила принесли немало пользы здесь, – конструирование радиоприемников, – зарабатывают приличные деньги за бугром. Фильмы пропагандировали умных, не зажиточных, неудивительно, что журналы полны различными наработками. Серия современных уроков создания простейших радиоприемников, доступная на Ютубе, основывается на журналах 1970 года издания. Поостережемся отходить от традиций, опишем собственное видение ситуации сферы радиолюбительства.

Концепция персональной электронно-вычислительной машины разработана советскими инженерами. Руководством партии идея признана неперспективной. Силы отданы построению гигантских вычислительных центров. Излишне трудящемуся осваивать дома персональный компьютер. Смешно? Сегодня ситуации позабавнее встретите. Потом жалуются — Америка окутана славой, печатает доллары. AMD, Intel — слышали? Made in USA.

Простейший радиоприемник своими руками сделает каждый. Антенна не нужна, существуй хороший устойчивый сигнал вещания. Диод припаивается к выводам высокоомных наушников (компьютерные отбросьте), остается заземлить один конец. Справедливости ради скажем, фокус пройдет со старыми добрыми Д2 советского выпуска, отводы настолько массивные, что послужат антенной. Землю получим в простейшем радиоприемнике, прислонив одну ножку радиоэлемента к батарее отопления, зачищенной от краски. В противном случае декоративный слой, являясь диэлектриком конденсатора, образованного ножкой и металлом батареи, изменит характер работы. Пробуйте.

Авторы ролика заметили: сигнал вроде есть, представлен невообразимой мешаниной шорохов, осмысленных звуков. Простейший радиоприемник лишен избирательности. Любой может понять, осознать термин. Когда настраиваем приемник, ловим нужную волну. Помните, обсуждали спектр. Эфире содержит ватагу волн одновременно, поймаете нужную, сузив диапазон поиска. Существует в простейшем радиоприемнике избирательность. На практике реализуется колебательным контуром. Известен из уроков физики, сформирован двумя элементами:

• Конденсатор (емкость).
• Катушка индуктивности.

Повременим изучать подробности, элементы снабжены реактивным сопротивлением. Благодаря чему волны различной частоты имеют неодинаковое затухание, проходя мимо. Однако существует некий резонанс. У конденсатора реактивное сопротивление на диаграмме направлено в одну сторону, у индуктивности – в другую, причем выведена зависимость частотная. Оба импеданса вычитаются. На некоторой частоте составляющие уравниваются, реактивное сопротивление цепочки падает до нуля. Наступает резонанс. Проходят избранная частота, примыкающие гармоники.

Курс физики показывает процесс выбора ширину полосы пропускания резонансного контура. Определяется уровнем затухания (3 дБ ниже максимума). Приведем выкладки теории, руководствуясь которыми человек может собрать простейший радиоприемник своими руками. Параллельно первому диоду добавляется второй, включенный навстречу. Впаивается последовательно наушникам. Антенна отделяется от конструкции конденсатором емкостью 100 пФ. Здесь заметим: диоды наделены емкостью p-n-перехода, умы, видимо, просчитали условия приема, какой конденсатор входит в простейший радиоприемник, наделенный избирательностью.

Полагаем, несильно отклонимся от истины, сказав: диапазон затронет области КВ или СВ. Будет приниматься несколько каналов. Простейший радиоприемник является чисто пассивной конструкцией, лишенной источника энергии, больших свершений ждать не следует.

Пара слов, почему обсуждали удаленные закутки, где радиолюбители жаждут экспериментов. В природе замечены физиками явления рефракции, дифракции, оба позволяют радиоволнам отклоняться от прямого курса. Первое назовем огибанием препятствий, горизонт отодвигается, уступая вещанию, второе — преломлением атмосферой.

ДВ, СВ и КВ ловятся на значительном удалении, сигнал будет слабым. Следовательно, простейший радиоприемник, рассмотренный выше, является пробным камнем.

Простейший радиоприемник с усилением

В рассмотренной конструкции простейшего радиоприемника нельзя применять низкоомные наушники, сопротивление нагрузки напрямую определяет уровень передаваемой мощности. Давайте сначала улучшим характеристики, пользуясь помощью резонансного контура, затем дополним простейший радиоприемник батарейкой, создав усилитель низкой частоты:

• Избирательный контур состоит из конденсатора, индуктивности. Журнал рекомендует в простейший радиоприемник включить переменный конденсатор диапазона подстройки 25 — 150 пФ, индуктивность необходимо изготовить, руководствуясь инструкцией. Ферромагнитный стержень диаметром 8 мм обматывается равномерно 120 витками, захватывающими 5 см сердечника. Подойдет медный провод, покрытый лаковой изоляцией, диаметром 0,25 – 0,3 мм. Приводили читателям адрес ресурса, где посчитаете индуктивность, вводя цифры. Аудитории доступно самостоятельно найти, пользуясь Яндексом, вычислить, количество мГн индуктивности. Формулы подсчета резонансной частоты также общеизвестны, следовательно, можно, оставаясь у экрана, представить канал настройки простейшего радиоприемника. Обучающее видео предлагает изготовить переменную катушку. Необходимо внутри каркаса с намотанными витками проволоки выдвигать, вдвигать сердечник. Положения феррита определяет индуктивность. Диапазон посчитайте, воспользовавшись помощью программы, умельцы Ютуба предлагают, наматывая катушку, каждые 50 витков делать выводы. Поскольку отводов порядка 8-ми, делаем вывод: суммарное число оборотов превышает 400. Индуктивность меняете скачкообразно, точную подстройку ведете сердечником. Добавим к этому: антенна для радиоприемника развязывается с остальной схемой конденсатором емкостью 51 пФ.

• Второй момент, который нужно знать, это то, что в биполярном транзисторе также имеются p-n-переходы, и даже два. Вот коллекторный как раз и уместно использовать вместо диода. Что касается эмиттерного перехода, то заземляется. Затем на коллектор прямо через наушники подается питание постоянным током. Рабочая точка не выбирается, поэтому результат несколько неожиданный, понадобится терпение, пока устройство радиоприемника будет доведено до совершенства. Батарейка тоже в немалой степени влияет на выбор. Сопротивление наушников считаем коллекторным, которое задает крутизну наклона выходной характеристики транзистора. Но это тонкости, например, резонансный контур тоже придется перестроить. Даже при простой замене диода, не то что внедрении транзистора. Вот почему рекомендуется вести опыты постепенно. А простейший радиоприемник без усиления у многих вовсе не будет работать.

А как сделать радиоприемник, который бы допускал использование простых наушников. Подключите через трансформатор, наподобие того, что стоит в абонентской точке. Ламповый радиоприемник отличается от полупроводникового тем, что в любом случае требует питания для работы (накал нитей).

Вакуумные приборы долго выходят на режим. Полупроводники готовы сразу же принимать. Не забывайте: германий не терпит температур выше 80 градусов Цельсия. При необходимости предусмотрите охлаждение конструкции. На первых порах это нужно, пока не подберете размер радиаторов. Используйте вентиляторы из персонального компьютера, процессорные кулеры.

Для приёма местной радиостанции можно собрать простой детекторный приёмник. А при использовании небольшой радиодетали - транзистора можно усиливать сигнал в десятки и сотни раз. Потребляет же транзистор совсем немного энергии и способен работать даже при напряжении около 1 В!

Схема радиоприёмника

Схема описываемого ниже приемника содержит всего один транзистор (см.рис.). Все дело в том, что головные телефоны стоят в цепи коллектора. В таком режиме транзистор обеспечивает большее усиление сигнала.

На общем ферритовом стержне размещены две катушки индуктивности - контурная L1 (с переменным конденсатором С1 она составляет уже известный колебательный контур) и катушка связи L2. Число витков катушки связи значительно меньше, чем у контурной, и на транзистор поступает лишь часть принятого сигнала. Сделано это для того, чтобы транзистор не влиял на колебательный контур и тем самым не изменял его настройки.

Итак, с катушки связи сигнал поступает на базу транзистора через конденсатор С2. Здесь он детек­тируется, то есть из него выделяется сигнал звуковой частоты, который затем усиливается транзистором и поступает на головные телефоны.

Смещение на базу транзистора подается через резистор R1. На схеме у буквенного обозначения резистора вы видите «звездочку». Она показывает, что этот резистор, возможно, придется подбирать (то есть уточнять его сопротивление) при налаживании приемника. Об этом будет сказано позже.

Монтаж приёмника

Катушки намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 40 - 50 мм. Катушка L1 содержит 80 витков, a L2 - 20 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 - 0,2 мм. Расстояние между обмотками около 5 мм, намотка - виток к витку.

Часть деталей приемника смонтируйте на плате (см.рис.) из изоляционного материала, которая напоминает плату детекторного приемника. После монтажа проверьте правильность всех соединений и только после этого подключите к стойкам платы источник питания, головные телефоны, антенну и заземление (см.рис.). Выключателем подайте питание на приемник (в головных телефонах при этом должен раздаться щелчок) и сразу же измерьте напряжение между эмиттером и коллектором транзистора - к эмиттерной цепи подключите плюсовой щуп вольтметра, а к коллекторной - ми­нусовой.

Настройка приёмника

Стрелка вольтметра должна показать напряжение около 4,5 В. Если оно значительно отличается (более чем на 20%) от указанного, подберите резистор R1 - установите вместо него другой (с меньшим или большим сопротивлением).

Узнать, какой именно резистор нужен, нетрудно. При меньшем измеренном напряжении нужно поставить резистор с большим по сравнению с указанным по схеме сопротивлением (например, 390 кОм, 430 кОм, 470 кОм и т.д.) Наоборот, если измеренное напряжение превышает заданное, сопротивление резистора следует уменьшить (установить резистор сопротивлением 300 кОм, 270 кОм, 240 кОм). Можно поступить иначе (см.рис.) - включить вместо резистора R1 два последовательно соединенных резистора: постоянный сопротивлением около 100 кОм и переменный (любого типа, например СП-1, СПО-0,5) сопротивлением -4 МОм. Перемещая движок переменного резистора, добейтесь нужного напряжения, измерьте получившееся общее сопротивление (цепочку при этом надо отпаять от платы) и установите на плату постоянный резистор примерно с таким же сопротивлением. На практике такую подстройку приходится делать редко, поскольку оговорен требуемый коэффициент передачи тока транзистора (60 - 100), и при использовании транзистора с таким параметром указанный на схеме резистор смещения обеспечивает нужный режим его работы. Все сказанное справедливо, конечно, лишь при использовании свежей батареи. Поэтому измерьте ее напряжение при подключенном приемнике (иначе говоря, под нагрузкой) - оно не должно быть ниже 8,5 В, иначе батарею придется заменить.

После проверки и установки напряжения на коллекторе дотроньтесь пинцетом (или просто пальцем) до вывода базы транзистора. В телефонах должен раздаться слабый гул - фон переменного тока. Если до базы не дотрагиваться, в телефонах должен прослушиваться слабый шум, свидетель­ствующий о нормальной работе транзистора.

Вот теперь можно проверить, сколько радиостанций и с какой громкостью принимает смонтированная вами самоделка. Если заметите, что звук в телефонах искажается, отмотайте один-два витка от катушки связи L2. Если громкость звучания будет чрезмерной, включите между наружной антенной и антенным гнездом приемника постоянный конденсатор небольшой емкости (10 - 15 пФ). Изменить рабочий диапазон приемника в любом случае можно теми же средствами, что и для предыдущей конструкции.

Плату и детали, не уместившиеся на ней (гнезда, разъем, выключатель и батарею), укрепите в корпусе, который конструктивно может быть таким же, что и для детекторного приемника. Проводники питания можно припаять непосредственно к выводам батареи или использовать для подключения батареи к приемнику разъем-колодку от пришедшей в негодность «Кроны».

Б.С.Иванов, Электронные самоделки.

П О П У Л Я Р Н О Е:

У кого без дела стоит старый сломанный телевизор, тому может пригодится эта статья. В телевизорах обычно устанавливают широкополосные динамики от 3 до 10 Вт. Вот из них мы сегодня и будем делать небольшие акустические системы — сателлиты. Сателлит (англ. satelitte) - это колонка небольших размеров (до 20 см в высоту), проигрывающая средние и высокие частоты.

Детекторный приемник довольно легко сделать самому. С его помощью вы сможете слушать близлежащие радиостанции с амплитудной модуляцией. Помимо германиевого диода и наушников вам понадобятся предметы, которые есть практически в каждом доме: картонные трубки из-под туалетной бумаги и бумажных полотенец, изоляционная лента, шурупы, проволока, ненужные доски и металлические детали. Необходимо сделать конденсатор, катушку индуктивности и корпус, а затем соединить их вместе проводами.

Шаги

Часть 1

Изготовление конденсатора

Запаситесь всем необходимым. Вам понадобится следующее:

• Чистая картонная трубка из-под бумажных полотенец
• Два листа алюминиевой фольги 15х15 сантиметров
• Один лист белой бумаги 18х18 сантиметров (подойдет обычная бумага для принтера)
• Два провода длиной 30 сантиметров
• Изоляционная (или другая не проводящая электрический ток) лента
• Острый поделочный нож или клещи для зачистки проводов
• Ножницы.

1. Вырежьте из алюминиевой фольги два листа 15х15 сантиметров. Прежде чем разрезать фольгу, нарисуйте на ней два квадрата 15х15 сантиметров с помощью фломастера и линейки.

   Намотайте один лист фольги на картонную трубку из-под бумажных полотенец. Отступите от нижнего края трубки примерно один сантиметр, намотайте на нее фольгу и закрепите ее изоляционной лентой.

   • Если у вас нет под рукой изоляционной ленты, возьмите вместо нее другую не проводящую электрический ток клейкую ленту. Можно использовать малярную ленту.

2. Прикрепите второй квадрат из фольги к листу белой бумаги. Возьмите лист бумаги 18х18 сантиметров и разместите фольгу посередине. В результате у вас получится серебристый квадрат внутри белого квадрата.

   • Закрепите фольгу на листе бумаги с помощью изоляционной ленты. Обклейте края фольги лентой, чтобы она плотно прилегала к бумаге.

3. Оберните бумагу с фольгой вокруг картонной трубки из-под бумажных полотенец. Обмотайте бумагу вокруг трубки так, чтобы фольга была сверху, и закрепите ее клейкой лентой. В результате на картонной трубке получится три слоя: фольга, бумага и опять фольга.

   • Бумага должна плотно прилегать к трубке. Однако не натягивайте бумагу слишком сильно, чтобы она достаточно легко скользила по трубке.
   • Проследите за тем, чтобы бумага была снизу, а алюминиевая фольга сверху. Бумага должна полностью разделять два листа фольги, чтобы они не касались друг друга.

4. Зачистите концы обоих 30-сантиметровых проводов примерно на 2-3 сантиметра. Аккуратно снимите с концов проволоки изоляционный слой с помощью острого ножа. Будьте осторожны и не повредите проволоку.

   • Если у вас есть клещи для зачистки проводов, воспользуйтесь ими.

5. Согните зачищенные концы под углом 90 градусов. Загните очищенные от изоляции концы обоих проводов под прямым углом. Это легко сделать голыми руками.

   Прикрепите один провод к трубке с фольгой и бумагой. С помощью изоляционной ленты подсоедините один конец провода к верхнему краю листа бумаги с фольгой, который свободно скользит по картонной трубке.

   • Используйте несколько полосок изоляционной ленты, чтобы как следует прикрепить проволоку к фольге. Провод должен касаться фольги, чтобы в месте соединения мог пройти электрический ток.

6. Присоедините второй провод к внутреннему листу фольги на картонной трубке. Возьмите второй 30-сантиметровый провод и с помощью изоляционной ленты прикрепите его к нижнему листу фольги, который прилегает к трубке из-под бумажных полотенец.

   • Закрепите второй провод напротив первого, на противоположной стороне трубки, чтобы они не касались друг друга.

7. Перейдите к изготовлению катушки индуктивности. Теперь, когда конденсатор готов, можно заняться индукционной катушкой.

   Часть 2

   Изготовление индукционной катушки

   1. Приготовьте все необходимое. Вам потребуются следующие материалы:

      • Одна картонная трубка из-под туалетной бумаги
      • Провод (рекомендуется использовать эмалированную медную проволоку диаметром 0,4 мм)
      • Изоляционная (или другая непроводящая) лента
      • Наждачная бумага.

   2. Очистите трубку из-под туалетной бумаги от мусора. Проследите, чтобы на картонной трубке не было остатков туалетной бумаги и клея.

      Наклейте на трубку две полоски изоляционной ленты. Наклейте полоску изоляционной ленты на боковую поверхность трубки вдоль всей ее длины. После этого возьмите вторую, более длинную полоску и наклейте ее поверх первой. Обе полоски изоляционной ленты должны точно совпадать друг с другом.

      • Верхняя полоска изоляционной ленты должна выступать за край трубки, чтобы ее можно было отогнуть назад при навивке проволоки.

   3. При каждой намотке с обоих концов катушки необходимо оставлять по 30 сантиметров свободного провода. Следите, чтобы обе обмотки имели свободные концы по 30 сантиметров с обеих сторон трубки. С помощью этих концов вы сможете подсоединить катушку к другим проводам.

      • В результате у вас должно получиться 2 обмотки и 4 отрезка проволоки длиной по 30 сантиметров каждый: два на верхнем и два на нижнем конце трубки.

   4. Приступите к навивке первичной обмотки из 25 витков. Отогните край верхней полоски изоляционной ленты, поместите под нее проволоку и верните полоску на место, так чтобы она прижала проволоку. После этого намотайте на трубку 25 витков проволоки. Туго намотайте проволоку на картонную трубку так, чтобы витки плотно прилегали друг к другу.

      • Не забудьте оставить свободные концы по 30 сантиметров в начале и конце обмотки.
      • Эмалированная медная проволока прекрасно подходит для катушек, так как после намотки с нее можно легко удалить изоляционный слой. В дальнейшем вам придется удалить изоляцию с отдельных участков проволоки, чтобы подсоединить к катушке стержень настройки (мы вернемся к этому позже).

   5. Завершите первичную обмотку из 25 витков. Приподнимите конец верхней полоски изоляционной ленты, поместите под нее провод и верните ленту обратно, чтобы она прижала проволоку. Не забудьте оставить 30 сантиметров свободной проволоки с этой стороны.

      Приступите к навивке второй обмотки из 90 витков. Приподнимите изоляционную ленту и поместите под нее проволоку на расстоянии около 3 миллиметров от конца первичной обмотки. Прижмите проволоку изоляционной лентой и сделайте 90 витков вокруг трубки.

      • Как и в случае первичной обмотки, укладывайте проволоку тугими, плотно прилегающими друг к другу витками.
      • На 90 витков должно уйти примерно 12,6 метров проволоки.

   6. Завершите вторичную обмотку. Отогните верхнюю полоску изоляционной ленты и закрепите под ней последний виток. Оставьте 30 сантиметров свободного провода с этого конца и обрежьте проволоку.

      • Не забудьте оставить по 30 сантиметров свободного провода с обоих концов, чтобы подсоединить к ним другие провода.

   7. Слегка зачистите наждачной бумагой поверхность вторичной обмотки из 90 витков. Достаточно зачистить лишь малую долю поверхности - около 2-3 сантиметров на верхнем краю обмотки.

      • Будьте очень осторожны, чтобы не зачистить проволоку между витками, иначе соседние витки замкнутся между собой, и катушка не будет нормально работать.

   8. Зачистите проволоку на 4 свободных концах обеих обмоток. Каждая обмотка должна иметь 2 свободных конца длиной по 30 сантиметров. Удалите с этих концов эмаль, чтобы их можно было подсоединить к другим проводам.

      • Чтобы удалить с проволоки эмаль, ее можно потереть наждачной бумагой, поскрести ножом или окунуть в жидкость для снятия лака.

   Часть 3

   Сборка приемника

   1. Запаситесь всем необходимым. Вам понадобится следующее (можно использовать ненужные доски и куски металла):

      • Деревянная доска для основания (хотя бы 20 сантиметров в ширину и 30 сантиметров в длину)
      • Две деревянные доски для поддержки конденсатора (хотя бы 15 сантиметров в длину и около 4 сантиметров в ширину, чтобы между ними помещался конденсатор)
      • Небольшой кусок дерева (толщиной около 2,5 сантиметра и длиной 5 сантиметров) для того, чтобы закрепить стержень настройки
      • Кусок металла для стержня настройки (подойдет полоска, вырезанная из банки из-под краски)
      • Плоскогубцы, чтобы согнуть металл
      • Шурупы, чтобы соединить деревянные детали
      • Отвертка
      • Ваш самодельный конденсатор
      • Ваша самодельная катушка из картонной трубки с с двумя обмотками
      • Изоляционная (или другая непроводящая) лента.

   2. Сделайте держатель для конденсатора. Возьмите две деревянные планки шириной около 4 сантиметров и длиной не менее 15 сантиметров и скрутите их вместе в виде латинской буквы L.

      • Эти планки не обязательно должны быть одинаковой длины. Подойдут два куска дерева подходящего размера.
      • Проверьте, чтобы планка была достаточно тонкой и входила в трубку конденсатора.

   3. Прикрепите держатель для конденсатора к правой стороне основания. Положите доску для основания перед собой. Возьмите держатель для конденсатора и прикрутите его шурупами в правом углу у длинной стороны основания (например, если основание имеет размеры 20х30 сантиметров, закрепите держатель в углу вдоль 30-сантиметрового края).

      • Нижняя перекладина буквы L должна быть вровень с правым краем основания и располагаться перпендикулярно ему. Левая, более длинная перекладина должна размещаться параллельно основанию.
      • После того как вы прикрутите держатель, он будет напоминать поставленный вертикально прямоугольный треугольник без одной (наклонной) стороны или держатель для туалетной бумаги, чем он, по сути, и является.

   4. Разместите конденсатор. Проследите за тем, чтобы бумага с приклеенной к ней фольгой была снаружи - это позволит менять размеры конденсатора (громкость звука). Возьмите чертежную кнопку и приколите нижний край конденсатора (картонную трубку без фольги) к деревянному держателю.

   5. Прикрепите к подставке держатель для стержня настройки. Разместите его справа, на расстоянии 8-10 сантиметров от держателя для конденсатора и ближе к центру подставки.

      • Между держателем для стержня настройки и конденсатором должен оставаться промежуток шириной хотя бы 6,5-7,5 сантиметра. Здесь вы разместите самодельную катушку индуктивности.
      • Если у вас достаточно толстое основание, можно прикрепить держатель для стержня настройки не шурупами, а сильным клеем.

   6. Сделайте стержень настройки. Вырежьте тонкую металлическую полоску и согните ее в продольном направлении так, чтобы с торца она напоминала латинскую букву V. Один конец (около 1,5 сантиметра) оставьте плоским, чтобы прикрепить полоску к держателю.

      • Свободный конец металлической полоски вы поместите на вторичную обмотку катушки, чтобы настраивать свой приемник на различные радиостанции.

   7. Прикрепите стержень настройки к соответствующему держателю. Пробейте в плоском конце металлической полоски отверстие и прикрутите его шурупом к тому краю держателя, который обращен в сторону конденсатора.

      • Аккуратно, но надежно прикрутите стержень настройки к держателю, чтобы он оставался подвижным. В то же время проследите, чтобы стержень не висел слишком свободно и оставался в заданном положении.

   8. Прикрепите к основанию катушку. Разместите перед стержнем настройки катушку индуктивности. Точное место зависит от длины стержня настройки. Расположите катушку на таком расстоянии, чтобы стержень доставал до нее.

      • Стержень настройки должен перемещаться по вторичной обмотке катушки подобно тому, как дворник (стеклоочиститель) скользит по ветровому стеклу автомобиля.
      • Можно прикрепить катушку к основанию с помощью изоляционной ленты. Приклейте полоску ленты к внутренней стороне катушки и к основанию приемника.

   Часть 4

   Соединение компонентов

   1. Соберите все необходимое. Вам понадобится следующее:

      • Длинный (хотя бы 5-6 метров) провод для антенны
      • Германиевый диод 1N34 (его можно приобрести в магазине электроники)
      • Наушники или динамик (подойдет и старая телефонная трубка)
      • Провод для заземления (подойдет любая достаточно длинная проволока)
      • Заземление (подойдут металлические столбы или трубы, которые уходят в землю - например, водопроводные трубы или радиатор отопления)
      • Проволока для стержня настройки (достаточно 30-сантиметрового провода).

19 сентября 2009 в 19:06

Радио без батареек

• DIY или Сделай сам

Может ли радиоприемник состоять менее чем из 10 деталей и работать без батареек?

Да, может: детекторные радиоприемники очень просты и могут работать, получая питание только от радиоволн. В этой статье я опишу, как можно сделать такую штуку своими руками, потратив на всю работу не более часа! ;)

Чем хорош детекторный радиоприемник?

Во-первых, этот приемник работает без батареек. Во-вторых, все необходимые детали стоят около 10-15 рублей, да и в старой технике их в избытке. В-третьих, собрать приемник может каждый, независимо от имеющихся навыков (навыки чтения и работы с паяльником приветствуются:-)

Но есть и недостатки. Скорее всего, хорошо приниматься будет только одна станция, заглушающая все остальные (обычно это «Маяк»). Второй недостаток – малая мощность. Ее будет достаточно, чтобы дать нормальный звук из наушника, но не более того.

Так или иначе, такой приёмник может стать хорошим помощником на даче, когда случаются перебои с электричеством или сложно купить батарейки. У меня на даче стоит аж 4 таких приемника по всему дому, дед на них не нарадуется =)

Что нам понадобится для сборки?
Конденсатор постоянный 190-500 Пф
Конденсатор 1000-2000 Пф
Любой диод (кроме светового)
Медная проволока диаметром 1-0.1 мм
Цилиндр диаметром 10 см (например, банка из под кофе)
Газета
Металлический штырь около 30 см в длину для заземления
Маленький динамик, например из старого дискового телефона

Вот как выглядит схема детекторного радиоприемника Оганова:

Начнем мы с самого простого – с заземления. Вбиваем металлический штырь в землю, предварительно прикрепив к нему провод (из соображений безопасности батарею отопления в качестве заземления лучше не использовать). И помните, что чем лучше будет заземление, тем лучше будет прием станции. Лучше всего устанавливать заземление с той стороны дома, куда меньше всего попадает солнце, где земля всегда сырая. Конец заземления проводим в дом и крепим к соответствующему выводу приемника.

Следующим шагом будет создание антенны. У меня она проведена под крышей, длиной около 10 метров. Сделать ее можно, например, из медной проволоки. Практика показывает, что при антенне длиной 10 м. будет приниматься только одна станция, но громко. При длине антенны 1-3 м. можно будет поймать и другие станции, но все они будут очень плохо слышны.

Далее принимаемся за катушку. Катушка состоит из двух равных частей, по 20 витков каждая (это для приема средних волн, а для приема длинных нужно намотать по 60 витков). Как сделать катушку? Берем что-нибудь круглое диаметром около 10 см (например, банка из под кофе), обклеиваем двойным слоем газеты. Первый слой крепится к банке скотчем, второй неплотно накручивается на первый. В этом случае катушку после намотки легко будет снять. Теперь аккуратно наматываем медную проволоку – виток к витку. Между двумя частями катушки оставляем 5 сантиметров проволоки, а также не забываем оставить примерно столько же проволоки на входе и выходе. После того как вы намотали катушку, ее следует обмотать изолентой в два слоя вдоль витков. А после снятия с банки – обмотать еще и поперек. Да, газета нам больше не понадобится, от нее можно с чистой совестью избавиться! =)

Наконец, приступаем к сборке приемника!

Схема, приведенная выше, может быть упрощена до следующего вида:

В таком виде ее проще всего паять, да и проводов в итоге получится меньше. Аккуратно зачищаем все детали и припаиваем их друг к другу! 8-) Прикрепляем катушку, антенну, заземление, наушник и, если было сделано правильно – наслаждаемся чистым и ровным приемом Маяка! =)

Если вы хотите настроиться на другую частоту, или качество приема далеко от идеального - возьмите катушку из более толстой проволоки.

Настройка производится перемещением одной части катушки относительно другой. Для наиболее точной настройки можно взять несколько переменных конденсаторов, заменяющих С1, настраивая их вы сможете максимально точно настроиться на станцию.

Как будет выглядеть приемник - зависит только от вашей фантазии! Ввиду малых размеров, его можно упаковать практически в любой контейнер. На фото - один из 4х моих приемников - настенная модель с тумблером для выключения питания (радио и катушки - в черной коробке, белый провод - заземление и антенна, а черный провод идет на наушник:) Были также и более компактные варианты, но их фотографий, к сожалению нет)

В общем-то всё, надеюсь, что данный материал кому-нибудь да будет полезен =)

В данной статье рассмотрим схему детекторного радиоприемника и его модификации. Предельный интерес познавательного плана у юных радиолюбителей вызывает простой детекторный радиоприемник, который возможно смастерить буквально «на коленке» и провести с ним различные опыты.

Схема детекторного приемника — описание

Итак для того чтобы смастерить простой детекторный радиоприемник по нижеприведенной схеме нам нужно всего 2 детали: германиевый диод (Д9 или Д18) и головной телефон с большим сопротивлением (ТОН-1 или ТОН-2)

Радиоприемник не имеет в своем составе колебательного контура, вследствие этого он не способен улавливать одну конкретную радиостанцию из того количества станций, которые транслируются в данной местности. Но, не смотря на это, он со своей задачей справляется.

Для работы радиоприемника необходима хорошая антенна, в роли которой может выступать кусок провода, заброшенный на дерево и провод заземления. Заземление можно сделать, подсоединив провод к массивному металлическому предмету, например к старому ведру, и закопав его на небольшую глубину.

Простой детекторный радиоприемник с колебательным контуром

Как уже было сказано, в схеме у приведенного выше простого детекторного радиоприемника есть существенным недостаток, а именно в нем отсутствует какая либо избирательность. Нет возможности настроить его на какую-либо конкретную волну.

Данный минус можно устранить, добавив в схему колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности. Используя свойство колебательного контура (избирательность), появляется возможность выделить ту или иную радиочастоту, и к тому же усилить ее сигнал.

Вкратце опишем схему работы данного вида детекторного радиоприемника. Радиоприемник содержит катушку индуктивности, состоящую из двух обмоток L1 и L2, диодный детектор VD1, переменный конденсатор C1 (для настройки частоты), конденсатор фильтра низкой частоты C2 и головной телефон ТОН-1. Обе катушки наматываются на бумажную гильзу длинной 7,5 см и диаметром 2,5 см.

Катушка L1 намотана проводом ПЭВ диаметром 0,32 мм. и содержит 30 витков. Катушка L2 намотана тем же проводом и имеет 100 витков. Обе катушки намотаны рядом друг с другом, это создает трансформаторную связь между ними. Сигнал от антенны поступает на катушку L1. Высокочастотная энергия радиоволны переходит на колебательный контур L2C1, затем пройдя детектор VD1, поступает на головной телефон. Конденсатор C2 является фильтром низкой частоты.

Простой детекторный радиоприемник с усилителем НЧ

Если добавить в схему данного детекторного радиоприемника простой , то можно значительно усилить его звучание.

Радиосигнал станции продетектированный диодом VD1 отфильтровывается конденсатором C2 так, что на базу транзистора посыпает низкочастотная составляющая радиоволны. Далее он усиливается транзистором и поступает на головной телефон, который включен в его коллекторную цепь. Для наилучшего усиления сигнала необходимо добиться, чтобы ток коллектора был в пределах 0,3…0,5мА. Для этого нужно подобрать соответствующее сопротивление резистора R1. Фактически получился еще один .

Приблизительный расчет сопротивления данного резистора можно сделать по следующей простой формуле: R1= hэ21*(Uпит./Ik) , где hэ21 – коэффициент усиления транзистора, Uпит. – напряжение питания, Iк – необходимый ток коллектора транзистора. Но нужно учесть, что в схеме усилителя включен диод детектор VD1 и часть тока, который должен поступать на базу транзистора, через резистор будет утекать. Поэтому следует расчетное сопротивление R1 уменьшить примерно в два раза.