Делаем выразительные пейзажи в Adobe Camera Raw и Photoshop

Если ваш фотоаппарат поддерживает формат фото RAW и вы хотите узнать, чем он лучше стандартного jpeg, то эта статья написана для вас.

Главная особенность формата RAW в том, что он записывает намного больше информации о снимке чем jpeg. А полная информация позволяет дорабатывать снимок, менять экспозицию, затемнять пересветы и высветлять темные участки. И превращать даже самый обычный снимок в шедевр.

Для обработки формата RAW используют в основном две программы: Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. В более новых версиях Photoshop появилось встроенное приложение Camera Raw по обработке формата RAW. самая мощная программа, специально созданная для сортировки и обработки целых альбомов фотографий в формате RAW.

В целом окно редактирования практически одинаковое. В конце статьи в видео уроке вы сможете увидеть как обрабатывать фото в формате RAW с помощью Adobe Photoshop.

Перетаскиваем наш снимок RAW в окно программы Adobe Photoshop. Запускается дополнение Camera Raw.

В верхней части окна есть такие кнопки как: масштабирование, перетаскивание, кадрирование. Корректирующая кисть, позволяет делать коррекцию на отдельных участках фотографии.

Справа отображено основное окно корректировок. Здесь можно поправить экспозицию, температуру, цветность, а также высветлить или затемнить различные тона фотографии. Именно эта панель оживляет фотографию. Правильно подобранные настройки позволяют "увидеть" детали, теряющиеся при обычной фотографии отснятой в формате JPEG.

В верхней части, изображена гистограмма изображения, а под ней дополнительная информация о снимке.

Следующее окно называется "Тоновая кривая".

Следующая вкладка "Детализация" позволяет избавиться от цифрового шума на фотографии.

Следующая вкладка позволяет задать цветовой тон теням и светам фотографии.

Эффект "виньетирование после кадрирования" позволяет затемнить или высветлить края фотографии для того, чтобы обратить больше внимания в центр.

Нажмем на кнопку Y под снимком и посмотрим каким он был и каким стал. Если результат устраивает нажимаем сохранить или откроем в Photoshop для дальнейшей доработки.

Готовый результат выглядит вот так:

В следующем видео уроке вы увидите как обработать фото RAW в Adobe Photoshop :

(Visited 7 864 times, 2 visits today)

Обработка фотографий формата RAW в Lightroom 6

В качестве жертвы я выбрала свою подругу. Даже у красавиц есть недостатки которые лучше скрыть на художественном фото. Так что мы будем избавляться от прыщиков и неровностей кожи, выкручивать красивые цвета, подчеркивать достоинства и всячески украшать наш снимок.

Для работы с RAW файлами можно воспользоваться большим количеством плагинов и программ. Я работаю в Camera RAW . Это достаточно популярный плагин для фотошоп (начиная с Photoshop CS3 встроен в программу). Скачать можно с сайта www.adobe.com

Примечание: Советую использовать версии выше CS2 . Интерфейс и функции намного удобнее.

Открываем наш raw файлик в фотошоп и видим перед собой интерфейс Camera RAW :

Работа с RAW файлом намного удобнее и пластичнее чем c JPEG форматом. Поработав в Camera RAW , вы это по достоинству оцените достаточно быстро.

И так, начинаем работу с сырым материалом!

Уже в первой закладке огромное количество настроек:

Первая - баланс белого! Тут можно выбрать из стандартного набора или, выбрав Custom (Заказная), при помощи бегунков Temperature и Tint , вручную подобрать нужные вам параметры. Я настраивала баланс белого вручную бегунком температуры. Сделала свой снимок «холоднее ».

Вторая настройка, которую я использовала это Exposure (Экспозиция). Для своего снимка я немного подняла экспозицию.

Третья настройка - Brightness (Яркость). Изменение этого значения как вы уже догадались меняет яркость вашего снимка.

И последняя настройка в этой закладке это Saturate (Насыщенность).

Переходим на следующую закладку Tone Curve (Цветовая кривая):

В этой закладке выполняется настройка света/тени . Я немного подтянула настройку Lights (Света) и сделала насыщеннее темные тона бегунком Darks (Тени):

Следующая закладка HSL/Grayscale (HSL/Градации серого) - работа с цветами.

Тут есть 3 вкладки:

В первой вкладке вы можете изменять цвета на вашем снимке.

Во второй - менять насыщенность цветов на вашем снимке. Я сделала небольшие настройки:

Последняя закладка помогает управлять яркостью ваших цветов.

Это немногие из функций Camera RAW , но на этом я успокоюсь. Нажимаем кнопку Open Image (Открыть изображение), и наше фото загружается непосредственно в Photoshop !

Обработку фото я начну с ретуши кожи. Первое, что мы делаем это копируем слой. Так как, если вы накосячите, то можно легко удалить испорченный слой и попробовать снова.

Профессиональные фотографы буквально фанатеют от RAW-формата, и у них есть на это причины. Разве не кажется привлекательной возможность отложить технические тонкости «на потом» и снимать в удовольствие? Если и вы решили приобщиться к числу таких фотографов, но не знаете, где и как обрабатывать формат RAW, – эта статья для вас. Ниже вы узнаете обо всех преимуществах «сырой» съёмки и получите ценные советы по работе с RAW-фотографиями.

Зачем снимать и обрабатывать в RAW?

Формат RAW хранит всю возможную информацию о сделанном снимке. В каждом пикселе – максимум данных о цвете запечатлённого объекта. Не нужно постоянно подстраивать баланс белого и экспозицию под новую локацию – все недочёты можно и нужно устранить уже после, во время пост-обработки.

Это интересно знать!

Как только вы щёлкните затвором, объектив фотоаппарата захватит световые импульсы, отражённые от объекта съёмки. После – они моментально окажутся в фотоматрице. Та проанализирует захваченные импульсы и зафиксирует данные о цвете каждого пикселя. Эти данные и составляют файл RAW (в переводе с английского «сырой», «необработанный»). Это захваченное изображение в чистом виде. Если вы снимаете в JPEG, приключения «сырых» файлов продолжатся во встроенном процессоре – устройство «подгонит» полученную информацию под настройки фотоаппарата – и фото будет готово.

Снимки, обработанные в RAW формате, выглядят ярче и качественнее

RAW-изображения чаще всего тусклые, не особо привлекательные и на первый взгляд значительно уступают своим JPEG-вариантам. Однако, всё меняется уже после первой настройки. Для наглядности сравним на конкретном примере. Справа вы видите фото, обработанное в RAW, а слева – снимок, к которому применили те же самые настройки, только уже после конвертации в JPEG.

Разница очевидна – работа с RAW дала ощутимо более качественный результат. Цвета кажутся естественными и насыщенными, да и в целом снимок выглядит живее и профессиональнее. То, насколько удачно вам удастся проявить RAW-фото, зависит уже от выбранной программы для обработки.

В каком редакторе удобнее работать с RAW?

У RAW нет стандартного расширения – каждый разработчик фотоаппаратуры внедряет свой тип. У Canon – это.CR2 и.CRW, у Nikon – .NEF, у Samsung - .SRW и т.д. Эти форматы распознаёт далеко не каждая программа, и возникает справедливый вопрос – где же профессионалы обрабатывают снимки RAW?

Известный старожил фоторедакторов – Photoshop – в этой области не является безоговорочным лидером. Он много весит, в нём куча «лишних» функций, да и для работы с RAW требуется дополнительный модуль. Многие советуют обратиться к Лайтрум, но и этот адобовский товарищ не особо радует доступностью и лаконичностью настроек.

Совсем другое дело – редактор ФотоМАСТЕР . Внешне он напоминает своих западных конкурентов, однако, работать с ним гораздо проще. Совершенно неважно, на какую камеру вы снимаете, – софт поддерживает все современные модели и «знает» все RAW-расширения. Посмотрим на его возможности в действии.

Моментальное улучшение

Первое, что вы увидите, загрузив RAW-фото, – окно с настройками автоулучшения. Софт предложит несколько профилей для моментальной обработки – общее улучшение цветового баланса, более контрастные и насыщенные цвета для пейзажей, естественные оттенки для портретов.

ФотоМАСТЕР предлагает несколько встроенных профилей для быстрой обработки RAW

Выбрав один из профилей, вы попадёте в основное окно, где сможете продолжить обработку. В меню «Улучшения» вы увидите список основных настроек. Обратите внимание на строку «Автокоррекция» – с помощью команд «Цвет» и «Освещение» вы сможете в один клик значительно .

Автоматические улучшение цветового баланса и освещения на фото

Детальная настройка цвета

Теперь разберёмся, как обрабатывать фотографии RAW вручную. ФотоМАСТЕР позволяет настроить тон изображения в мельчайших деталях. Если на снимке есть засветки , вы без труда устраните их, переместив бегунок на одноимённой шкале. Смело прибавляйте уровень насыщенности , снимок от этого только выиграет – динамический диапазон RAW-формата позволит избежать неестественной постеризации.

RAW-формат позволяет максимально увеличивать насыщенность цветов без потери в качестве

Чтобы осветлить или, наоборот, затемнить снимок, не потеряв детали, используйте «Тёмные» и «Светлые» . Эти параметры регулируют отдельные участки изображения (светлые и тёмные, соответственно), оставляя неприкосновенными остальные. Такая избирательность гарантирует более качественный результат.

Для более комплексной коррекции освещения регулируйте отдельно светлые и тёмные участки

ФотоМАСТЕР даёт уникальную возможность корректировать отдельные цвета на снимке. Для этого перейдите во вкладку «Цвет» , выберите нужный оттенок и скорректируйте по своему вкусу. Вы можете превратить красный в розовый или жёлтый, а синий – в зелёный или фиолетовый, просто перемещая ползунок.

Изменить цвет на снимке вы сможете, просто передвинув ползунок на шкале

В этой же вкладке вы найдёте инструменты для ручной настройки цветового баланса изображения – софт даёт возможность отдельно регулировать светлые и тёмные оттенки основных цветов спектра – красного, синего и зелёного. Дополнительно вы можете сделать конкретные цвета более/менее насыщенными, а также осветлить их или затемнить, что идеально для редактирования портретов. Это позволит добавить на снимок яркий цветовой акцент, а кожа при этом не приобретёт неестественный оранжевый оттенок.

Увеличивайте насыщенность отдельных цветов для создания акцента

Всё для безупречного результата

Это лишь те инструменты, которые предназначены для «проявления» RAW. ФотоМАСТЕР поражает размахом возможностей и количеством инструментов для полноценного редактирования снимков. Перейдите в раздел «Композиция» и воспользуйтесь опцией «Кадрирование», чтобы . При необходимости исправьте заваленный горизонт и дисторсию за пару нажатий мышью.

ФотоМАСТЕР предлагает несколько пресетов для моментальной обрезки фото

В разделе «Ретушь» вы найдёте удобные инструменты для качественного устранения дефектов на портретах, удаления лишних объектов из кадра, а также опции для детальной коррекции отдельных областей снимка.

В редакторе вы легко доведёте портретные снимки до совершенства

ФотоМАСТЕР предоставляет полную свободу для художественного преображения фото – тонируйте снимок, добавьте акцент с помощью радиального фильтра, создайте эффект плёночного зерна или наложите фильтр из коллекции.

ФотоМАСТЕР включает десятки готовых фильтров, которые вы можете применить в один клик

Вместо того, чтобы ломать голову над тем, как лучше обрабатывать RAW формат файлов ФотоМАСТЕР и начать совершенствовать свои снимки уже сейчас!

Основные этапы RAW конвертации в фотошопе

Приветствую вас, друзья!

В силу моей деятельности мне приходится много общаться с людьми, которые связаны с фотографией, причем это как начинающие любители, так и профессиональные фотографы.

Я обратил внимание не следующую ситуацию – новички в фотографии вместе с познанием фотоаппарата, чтобы сделать свои снимки более привлекательными, сразу параллельно изучают какие-либо фоторедакторы.

Те же, кто достиг определенного уровня в фото производстве, начинают себе и окружающим доказывать насколько они профессиональны и как они умеют фотографировать, обходясь без обработки своих изображений.

В связи с этим я и решил написать эту статью, которая будет носить скорее пояснительный характер, нежели обучающий практикум.

Многие, почему то, услышав словосочетание «обработка изображения» сразу начинают представлять себе работу в программах, которая влечет за собой кардинальное изменение в плане света, цвета, а то и вовсе создании коллажа.

В принципе на долю обработки изображений приходится не так то и много, чтобы в итоге сказать: «Вау!». Принципиально важны исходники, все зависит от них, чем на более профессиональном уровне выполнена фотография, тем меньше она требует ретуши.

Но будь то фотография студийная, в процессе которой можно вдумчиво подойти к ситуации, досконально вымерить и выставить свет, сделать неограниченное количество дублей, или это уникальные кадры из путешествий, где сама съемка это мгновение, и повторить их практически не возможно, так как они делаются очень быстро и без особой подготовки, все равно некоторые вещи забываются, упускаются из виду или просто мы не успеваем настроить камеру должным образом. Вот поэтому порой такие изображения требуют некоторой доводки – устранения этих ошибок.

Одна из самых мощных, интересных и признанных программ для работы с изображениями является программа Adobe Photoshop, а для RAW конвертации , встроенное в нее приложение Camera RAW.

Цель любой фотографии – это эмоции, чувства, это впечатления, которые на нас производятся!

В фотографии все имеет свое значение: цвет, свет, яркость, контрастность и как расставлены эти детали, все это влияет на восприятие, на нашу психологию. Камера просто фиксирует количество света, то, что попадает на матрицу, а все остальное делает человек.

Очень часто идея фотографии сильно скрыта под несовершенством самой съемки, порой техническим несовершенством камеры, да и нашим несовершенством как исполнителем, а задача ретушера выкопать эту идею и донести до зрителя! Поэтому, безусловно, нам нужна обработка фотографий, какая именно, все зависит от вас.

Самыми богатыми данными об изображении обладают RAW файлы – файлы содержащие информацию, которую зафиксировала камера, то есть записанная реакция сенсоров матрицы. Далее уже начинается обработка – преобразование света в электрический сигнал, который в свою очередь описывается цифровыми значениями. А цветокорректоры программно изменяя эти цифровые массивы уже разбираются, что делать с этими данными, и в каком порядке.

Сначала доводится до конца то, что не успели или забыли сделать во время съемки и то, что не совсем корректно обработал фотоаппарат. Это всего четыре параметра: кадрирование, экспозиция, баланс белого и расстановка самых темных и самых светлых участков изображения – определение динамического диапазона.

Это основные и принципиально важные этапы обработки и, причем не обязательно их выполнять в определенном порядке, очередность работы зависит от исходного изображения и по мере поступления проблем, то есть алгоритм позволяет нам в процессе работы возвращаться к тем или иным этапам и производить корректировки.

Итак, рассмотрим наши основные этапы обработки.

Первый этап , который мы для себя отметили, это кадрирование.

Кадрирование не всегда обязательно делать первым. Если вы хотите немного подправить размеры фотографии или выровнять горизонт, то это можно делать и в конце обработки, а если вы решаете глобально изменить композицию, то лучше это сделать в начале, так как это может повлиять на динамический диапазон изображения.

Из выше приведенных скриншотов видно, что при значительном кадрировании гистограмма изменяет свой внешний вид за счет перераспределения яркостных пикселей. Соответственно переназначаются самые темные и самые светлые участки – изменяется динамический диапазон изображения.

Поскольку мы заговорили о динамическом диапазоне, давайте разберем второй этап обработки – это определение самых темных и самых светлых участков изображения или еще этот процесс называют определением черной и белой точек.

Динамический (тоновый) диапазон – это разница между самой тёмной и самой светлой областями сцены, различимыми человеческим глазом или сенсором фотоаппарата.

Динамический диапазон светочувствительного сенсора – это технический параметр качества камеры. Чем шире динамический диапазон сенсора, тем визуально ближе может быть итоговое цифровое изображение к тому, как видит снимаемую сцену человек. Динамический диапазон измеряют в единицах с условным обозначением EV. Например, любительские зеркальные камеры обладают тоновым диапазоном порядка 10-12 EV, у более профессиональных фотоаппаратов он шире и равен 14 EV при съемке в режиме RAW, в Jpeg диапазон сжимается на 1-2 EV.

Сравним эти показатели с возможностями зрительной системы, в среднем у человека эта величина равна 26 EV.

Так как динамический диапазон сенсора фотоаппарата более узкий, то он, может запечатлеть только тона из определенного тонового диапазона снимаемой сцены.

Пока разница между яркостями бликов и теней сцены укладываются в диапазон сенсора, мы увидим детали в светах и в тенях. Например, если диапазон фотоаппарата равен 14 EV, а разница яркостей в реальности – 10 EV, то в кадре сохранятся все детали сцены. Гистограмма в такой ситуации тоже узкая и не дотягивается до краев таблицы – отсутствуют самые темные и самые светлые пиксели.

Соответственно, в противоположном случае, когда снимаемая сцена обладает очень широким распределением яркостей, широким настолько, что детали теряются и в темных и в светлых областях. Тогда гистограмма будет упираться в края таблицы распределения яркостных пикселей, а изображение будем иметь либо провалы в тенях, либо пересвеченные яркие области, а в некоторых случаях, картинка будет страдать и от двух проблем сразу.

Для контроля этой ситуации достаточно изучить гистограмму, высвечивающуюся на экране фотоаппарата или в специальном окне программ – редакторов изображения. Все что нам нужно, это проверить распределение тонов снимаемой сцены по ширине таблицы описывающей динамический диапазон камеры.

Как же сделать так, чтобы избежать недостатков на изображении, если конечно это не художественная задумка, а фотография содержала бы как можно более широкий динамический диапазон и выглядела ярко и красиво.

Откроем замечательное фото моей хорошей знакомой Евгении Сиховой с её путешествия на Алтай, спасибо ей большое за представленный материал, в приложении Camera RAW нашей любимой программы Photoshop.

Давайте определим эти волшебные черную и белую точки, задающие оптимальную яркость и контраст нашего изображения.

Вообще анализируя изображения, мы не может озвучить какие-то абсолютные значения контраста. Контраст характеризуется соотношением самого темного к самому светлому и измеряется в разах.

На самом деле это соотношение между черным и белым для одного изображения может быть разным – все зависит от того устройства, на котором мы воспроизводим нашу картинку. На фотобумаге эта разница будет одна, на экране монитора другая, на экране смартфона третья. Вот поэтому нам необходимо привести в соответствие яркость нашей фотографии и вслед за ней и контрастность, то есть надо расставить элементы изображения по яркости внутри тонового диапазона.

Для этого мы должны осознавать, какую смысловую нагрузку несет фотография. Если мы имеем малоконтрастную сцену, туман или пасмурный день, к примеру, то она не должна содержать все тоны диапазона, а если в наличии контрастное изображение, солнечный пляж или зимний этюд, то в нем имеют место быть все тональности от самого черного до самого белого.

Посмотрим на нашу фотографию. Видно, что кадр сделан ясным солнечным днем. На изображении есть тени, которые могут быть очень темными и в них практически невозможно разобрать какие-либо детали, есть и очень яркие облака. Поэтому делаем вывод, что данная фотография имеет полное право занимать весь тоновый диапазон.

Несмотря на то, что фотография на мониторе кажется нормальной, но если её напечатать, то она будет блёклой и серенькой (малоконтрастной), так как в отображении картинки используются совершенно разные способы. Монитор сам по себе яркий и картинку передает за счет светящихся пикселей, а на бумаге мы имеем дело с отраженным светом. Зрение наше адаптивно и поэтому не надо верить глазам верьте гистограмме.

Глядя на гистограмму, мы видим, что яркостные пиксели не распределены полностью по всей ширине диапазона. Слева почти нет полностью черных, а справа совсем нет самых ярких пикселей.

А это значит, что самые темные и самые яркие участки изображения не стоят на своих местах или, иначе говоря, не выражены полностью, а белые облака должны быть белыми.

Что надо сделать? Поскольку мы имеем контрастное изображение, то необходимо заполнить весь диапазон яркости: самые левые, темные пиксели сделать более темными, для чего перетащить их влево до упора с краем диапазона, а самые правые пиксели, отвечающие за яркий белый цвет перетащить вправо, также до края диапазона.

Делается это с помощью регуляторов «Белые» и «Затемнение», расположенных на вкладке «Основные».

Если мы потащим ползунок «Белые» вправо, то увидим, как гистограмма начнет растягиваться и ее правый бок устремляется к правому краю таблицы. Также и с ползунком «Затемнение», если его сдвигать влево, то левый край гистограммы начнет подвигаться в область распределения самых темных пикселей.

До каких пределов необходимо сдвигать регуляторы?

Можно это делать, производя визуальную оценку. Можно сдвигать до момента появления на изображении отсечек – областей на изображении, на которых отсутствует какая-либо информация о цвете. Для этого необходимо активировать кратковременным нажатием левой кнопки мышки индикаторы отсечек. Слева индикатор указывает на отсечки в темных, а справа в светлых областях изображения.

Более точный способ определения места нахождения ползунков осуществляется следующим способом: зажимаем клавишу «Alt», наводим курсор на регулятор «Белые», нажимаем на левую кнопку мышки, при этом изображение заливается черным цветом и, не отпуская ЛКМ, начинаем перемещать ползунок вправо до появления первых БЕЛЫХ пикселей на черном фоне.

В случае с черным регулятором, с зажатыми клавишами «Alt» и ЛКМ на регуляторе «Затемнение», при этом изображение зальется белым цветом, перемещаем его влево до появления первых ЧЕРНЫХ пикселей на белом фоне.

При определении первых белых и черных пикселей нельзя допускать отсечек в соответствующих областях на изображении, отображаются они синим цветом на темных, а красным цветом на светлых участках.

Поэтому дойдя до определяющих отсечки значений регуляторов, верните их назад на два-три пункта.

Может получиться так, что после определения черной и белой точек возникнет необходимость поправить экспозицию регулятором «Экспонир», восстановить детали в светах или тенях соответственно регуляторами «Света» и «Тени», затем снова вернутся к регуляторам «Белые» и «Затемнение». Алгоритм работы в конверторе позволяет периодически возвращаться к тем или иным настройкам и производить коррекцию.

Теперь мы видим, что у нас поднялась контрастность, но самое главное, что теперь эти простейшие действия обеспечивают нам нормальную печать.

После того как выставлен свет можно правильно оценить цвет, и тогда можно приступать к третьему этапу – установке баланса белого.

В интернете и в различных уроках разных авторов описано много методик об определении баланса белого, есть даже экшены, которые автоматически якобы умеют его исправлять. На самом деле определение баланса белого это не что иное, как достижение одной цели – получить на изображении такие цвета, которые вызывали бы правильные эмоции и приятные ощущения при просмотре. Каждый человек имеет свои собственные представления, собственные ощущения, и поэтому оценка баланса белого на изображении в любом случае зависит только от зрителя.

Настройка осуществляется с помощью двух регуляторов «Температура» и «Оттенок», расположенных на вкладке «Основные».

Хотя их так и назвали и присвоили им свои числовые измерения, но это и есть те регулировки, которые определяют баланс между синим, красным и зеленым цветами на изображении. Баланс этих оттенков основывается на особенности восприятия. Считается, что наиболее интересной является та картинка, в которой максимально проявлено цветовое разнообразие, которое ярко выражено и находится в эстетических рамках. Наша задача, используя ползунки сине-желтых и зелено-пурпурных оттенков проявить это цветовое разнообразие и сделать это в соответствии с эстетическим восприятием.

Для того чтобы облегчить решение этой задачи и для того чтобы проще было себе представлять, что происходит с цветами при попытке их сбалансировать, можно регулятор «Красочность» увести вправо, примерно к отметке +70. Цвета становятся сочными, может даже излишне, но это временное действие.

Давайте попробуем передвинуть ползунок «Температура» в левую сторону.

Видим, что на изображении стали преобладать синие оттенки и картинка стала холодной.

Если сдвигать ползунок вправо, то на фотографии начинают проявляться в большей степени теплые желтоватые оттенки.

Так вот нам необходимо найти такое положение этого регулятора, при котором цветовое разнообразие на фотографии будет максимальным, часть фотографии должна быть прохладной, а часть теплой, как правило, передний план всегда теплее, чем задний.

Вот такого результата в соответствии со своими ощущениями я добился, сдвинув регулятор «Температура» немного в сторону теплых оттенков. Регулятор «Красочность» возвращаем на место и производим анализ. Эстетическое восприятие при этом мне кажется, не нарушилось – все находится на своих местах.

И еще один четвертый этап обработки.

В тексте я упоминал об изменении экспозиции, но это не та экспозиция, о которой вы привыкли слышать при настройке фотоаппарата.

Экспозиция – это количество света попавшего на светочувствительный материал или элемент. Количество света можно изменить, только изменяя диафрагму и выдержку на фотоаппарате, но ни каким образом в программе-конверторе. Если вы будете говорить о параметре ISO, то это тоже не тот параметр, который изменяет количество света. Подвох заключается в том, что ISO – это термин, обозначающий международную организацию по стандартизации (International Organization for Standardization), в более ранних фотокамерах и экспонометрах этот параметр обозначался как ГОСТ или DIN. Этот параметр определяет чувствительность элемента, на который попадает свет. Матрица современного цифрового фотоаппарата обладает постоянной чувствительностью и то, что мы называем светочувствительностью, подразумевая изменение параметра ISO, не что иное, как обыкновенное электротехническое изменение усиления сигнала проходящего через элементы матрицы. А регулировка «Экспонир» в конверторе это цифровое изменение сигнала схожее с регулировкой Яркости на ваших устройствах для просмотра изображений.

Регулировка «Экспонир» в программе очень линейная, если не сказать грубая, и влечет за собой изменение еще одного параметра, такого как собственный цифровой шум матрицы. Кто-то спокойно к этому относится, а кто-то переживает из-за появляющейся неоднородности на снимке.

Любая модель камеры имеет свое значение ISO, при котором начинают появляться шумы на картинке, и тут возникает вопрос: Как и в каких пределах можно регулировать параметр «Экспонир»?

Рассчитать это значение довольно-таки просто. Каждый может практически проверить, при каком значении ISO конкретно для вашей камеры начинают появляться шумы, которые вам не нравятся. В среднем на любительских зеркальных камерах шумы появляются при ISO = 800.

Посмотрим на параметры нашего снимка, который сделан на камеру среднего класса Nikon 3100 с ISO =100.

Далее чтобы понять, насколько можно отодвинуть ползунок «Экспонир» надо просто посчитать количество ступеней между значением ISO, на котором был сделан снимок и предельным значением, при котором появляются нежелательные шумы.

Вы как фотографы, конечно же, знаете, что одна единица экспозиции это изменение количества света ровно в два раза. Поэтому между ISO=100 и, к примеру, предельным значением =800 получается 3 единицы экспозиции – от 100 до 200, от 200 до 400 и от 400 до 800.

Из этого следует, что для данной конкретной фотографии при желании регулятор экспозиции можно сдвигать до значения +3, и при этом не должны появляться шумы. Но на самом деле практически нам никогда не требуется производить такое большое усиление яркости.

Вопрос уменьшения Яркости не так влияет на технические параметры изображения, скорее всего оценка производится по эстетическому восприятию.

Надо еще понимать, что регулировка Экспозиции взаимосвязана и с установкой точек черного и белого. Самым щепетильным вопросом в установке этих параметров всегда оставались светлые участки, поэтому обычно регуляторами «Экспонир» и «Белые» работают в паре. Основная цель, это не потерять детализацию в светах. Помощниками при настройке псевдо экспозиции выступают еще два регулятора – «Света» и «Тени», с их помощью можно восстановить детализацию в соответствующих тоновых диапазонах.

В комплексе получили вот такое изображение.

Сравним изображение ДО и ПОСЛЕ

Как видим, яркость изображения поднялась, стала красивой, и при этом сохранились все детали на протяжении всего тонового диапазона. Далее в принципе уже следует процесс украшения фотографии – добавление усилителей вкуса, включение акцентов и прочее.

Вот в принципе таковы основные этапы RAW конвертации .

С какого этапа начинать это Ваш выбор. Если есть цель, не зависимо от последовательности, Вы к ней придете.

Из всего сказанного, прежде всего надо понять, что реальность, которую мы видим глазами и то, что запечатлела камера, это совершенно разные вещи! Реальность ощущается множеством наших стимулов, когда плоская картинка только лишь одним – зрительным. Так вот для того чтобы сохранить те ощущения, которые мы получаем наблюдая снимаемую сцену вживую, нужно как-то усилить воздействие полученного изображения, нужна обработка фотографии.

Приятных творческих успехов!

Фото: Евгения Сихова, Кемерово

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий - подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.

Camera RAW — это самый популярный плагин для Фотошопа. Он идет в комплекте ко многим версиям фотошопа, но часто есть необходимость его обновить, поскольку обновляется он чаще, чем сам Photoshop. Более того, если вы скачали Portable-версию Photoshop, там возможно и не будет данного плагина. Ну, как бы там ни было, я все равно подробно сейчас расскажу, как обновиться до последней версии.

При этом установка пройдет копированием всего одного файла, у вас не будет вылетать ошибок, и я почти уверен, что данный способ будет рабочим для других, более поздних версий Camera RAW.

Итак, если вы рытаетесь открыть РАВ-файл и у вас выскакивает вот такая ошибка

то знайте, что плагин у вас для Фотошопа не установлен вообще.

Если у вас просто старая версия Камеры РАВ, то можно просто зайти в меню Help—>Updates. Но, тут тоже может быть незадача. Если вы используете нелицензионную версию (а кто ее сейчас использует, если только не на Западе?), то у вас может выдать следующую ошибку:

Но есть точно действенный способ, который вам поможет.

вы можете пойти на официальный сайт Adobe и попытаться скачать плагин там. Выбираем нашу версию ОС.

Итак, в этом установочном пакете содержится плагин Camera RAW. Хотя вы и не найдете файла с таким именем. Заходим внутрь архива AdobeCameraRaw-6.6-mul-AdobeUpdate.zip. Далее в папку payloads и

• если у вас 32-битная версия программы Photoshop , то в папке AdobeCameraRaw6.0All-011211024650 лежит архив Assets2_1.zip, в котором лежит файл 1003. Именно так, без расширения. Скопируйте его в папку с плагинами Фотошопа. Для CS5 это может быть путь \App\PhotoshopCS5\Plug-ins\ (что в папке, в которую вы устанавливали Фотошоп). Переименуйте его в Тотал коммандере в Camera Raw 6.6.8bi. Именно так, с расширением. Вы также можете скачать .
• если у вас 64-битная версия программы Photoshop , то для вас папка AdobeCameraRaw6.0All-x64-011211031019, в ней архив Assets2_1.zip с файлом без расширения 1002, который тоже нужно переименовать в Camera Raw 6.6.8bi.

Все, перезагрузите Фотошоп и пользуйтесь последней версией плагина.

ВАЖНО! Этим способом можно обновить абсолютно любую версию Camera RAW . . Помните, только, что некоторый последние версии Camera RAW, будут не совместимы с более старыми версиями Photoshop.

ВНИМАНИЕ! Если у вас все же была установлена хоть какая-то версия камеры рав , то просто поместив новую версию в папку с плагинами, вы можете ничего не добиться. Это может случиться, если вы используете сборку фотошопа отличную от крякнутой лицензионной. Это так называемый «Repack» (переупаковка). Работают репаки так же как и основные программы, но в них или что-то добавлено, или что-то урезали. В этом случае стоит заглянуть в папке с плагинами в папку File Formats. Если вы и там не видете файла, в названии которого написано Camera RAW, то вам нужно сделать вот что: вы должны запустить фотошоп и попытаться открыть в нем рав-файл. Потом в папке File Formats начните по одному перемещать плагины в папку в другом месте. Тот файл, который переместить не удалось — это и есть Камера рав, только под другим именем. Закройте фотошоп, удалите этот файл (это можно будет сделать, потому что он больше не будет использоваться фотошопом), а те плагины, которые вы переместили в другую папку, верните обратно.

Вот и все. Если у вас есть вопросы, можете задавать их в комментариях.

——————————————

Если вас интересует упаковочная продукция — стрейч, скотч, курьерские пакеты, полный ассортимент можете .