Normal bir hoparlörden subwoofer nasıl yapılır? Kendi elinizle bir araba için yüksek kaliteli bir subwoofer yapmak Hoparlörlerden tampon nasıl yapılır

Uzun zamandır LFE kanalında aktif subwoofer şeklinde sinema için bir “buhalka” yapmayı düşünüyordum.
Bir LF 30GD-2 (S90'dan LF) olarak, bunlar mevcut olduğundan ve büyük miktarlarda boşta durduğundan (doğru yerlerde birkaç kuruşa mal oluyorlar, bu yüzden yazık değil). Ben bir dilenciyim :), 15.000 rubleden fazla iyi bir denizaltı için üzülüyorum. vermek. Hesaplamalara dayanarak bant geçiren 6A'yı seçmeye karar verdim. Sadece çok iyi bir çıktı ve düşük bir kesme frekansı sağlar. Hesaplanan frekans tepki düzeyine göre -3dB - 24 -63 Hz. Birleştirilmiş alt buna benziyor.

Fotoğrafları telefonumla çektiğim için fotoğrafların kalitesi çoğunlukla berbat (o zamanlar bas-çek kameram veya DSLR'm yoktu).
Kim ilgileniyor, kediye hoş geldiniz. Orada bir sürü fotoğraf var.

Tasarım

Genel tasarım internette bilinen tasarıma çok benziyor.
Bu bir siteden görünümün bir örneğidir (Fotoğrafı nerede çektiğimi hatırlamadığım için resmin yazarını belirtmeyeceğim, bilen varsa bana kişisel mesaj yazsın, bağlantı koyacağım ). Doğal olarak boyutları tamamen farklı olacaktır.

Tasarımı üretmek için belirli bir hoparlörün parametrelerini bilmeniz veya edinmeniz gerekir. Bunlara Thiel-Küçük Parametreler denir. Ne olduğunu bilmiyorsanız, Google ve wiki size yardımcı olacaktır, her şey oldukça basit bir şekilde ölçülür, yazılım ve yöntemler Google için kolaydır. Tüm yazılımlar ücretsiz değildir, ancak bunu doğru bir voltmetre, doğru teraziler, hamuru, bir jeneratör ve bir amplifikatör ile ölçebileceğinizi söyleyeceğim. Google'ın "ek kütle yöntemi". Ek kütle yöntemini kullandım ama uygun yazılımla ölçümleri otomatikleştirdim (yazılım ücretli olduğu için adını belirtmiyorum ama Rusya'dayız, ihtiyacı olan her şeyi bulur ;)).
Ölçülen parametreleri sunmanın bir anlamı yok çünkü her konuşmacı benzersizdir ve yapıyı "başkasının parametrelerine" göre birleştirmek iyi bir şeye yol açmayacaktır. Kaba olmamak için SSCB zamanlarının dinamiklerini nasıl söyleyebilirim?
4 woofer'ım var ve aynı marka olmalarına rağmen hepsinin tamamen farklı parametreleri var.
Bant geçişinden "yüksek kaliteli" ses elde edilemeyeceğini belirtmek ve "sakinleşmek" isteyenler için, sub'ın film izlemek ve esas olarak yalnızca ses içeren LFE kanalını dublajlamak için monte edildiğini bir kez daha tekrarlayacağım. Etkileri.

Hesaplamalar

İşte kasanın tasarım çizimleri ve tahmini frekans tepkisi, her şey belirli bir hoparlör için tasarlandı.
Hesaplamalar bildiğim 4 programda aynı.
Ana hesaplama programı olarak Bass box pro'yu kullandım

Gövdenin faydalı hacminin kaybı için hesaplamalar

“Hayır Shura, gördüm”

Bütün hesaplamalardan sonra mobilya işiyle uğraşan bir firmaya sunta kesme siparişi verdim, her şey çok ucuzdu
İşte hoparlörü monte etmek için orta bölüm.

Yan duvarlar


arka planda bir delme aleti görüyorsunuz ve ben delme konusunda tereddüt ettim.

Takviye ve sabitleme için çubuklu yan duvar.

Her şeyi tek bir yapıda bir araya getirmeye çalışıyoruz.

Kanalizasyon borusundan bas refleksini deneyelim

Duvarları ses emici ile kaplayalım

Ve böylece konuşmacıyla

Elektronik doldurma

Ön amplifikatör www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm şemasına göre monte edildi
SMD dirençleri için işareti kendim çizip boyutunu küçülttüm. İlgilenen olursa Sprint Layout formatında yayınlayabilirim.
Son amplifikatör olarak ayarlanabilir çıkış empedansına sahip bir TDA7294 amplifikatörü seçtim.
Diyagram ve açıklama. Yazarın kullandığı mühür. Çok ileri gitmemek için orijinal kaynaktan şema:

Mühürlerin yapım sürecini ayrıntılı olarak anlatmayacağım; size sadece nihai sonucu vereceğim. LUT (Lazer Ütüleme Teknolojisi) tarafından yapılmıştır. Kullanılan transfer malzemesi PC Week dergisinin kesilmiş sayfalarıdır.
Demir klorürde aşındırma ve aşındırma işleminden sonra ön amplifikatör kartı.




TDA7294'e dayalı son amplifikatör kartı

ULF'yi neredeyse tamamen monte ettim, birkaç ohmik direnç ve bir oksitleyici eksikti ve ses altı filtreli bir ön amplifikatör ve değişken frekanslı ve faz anahtarlı bir alçak geçişli filtre geçişi monte ettim. Kartta ayrıca bir Linkwitz düzeltici bulunur, ancak bant geçişi tasarlamaya gerek olmadığından lehimlenmemiştir. Fotoğraflarda tahtalar akı ile yıkanmamış, bu yüzden bu kadar "güzel" görünüyorlar.

Son amplifikatör




Ön amplifikatör

Bir subwoofer kiti monte edin

Bir parça alüminyum alıyoruz, işaretliyoruz ve amplifikatör bloğunun arka panelini yapıyoruz

Sigorta bağlantısını unutmayın, AMD'nin soğutucu olarak stoklarından bir şey

Son amplifikatör kurulu

Tüm bağlantılar yapıldı

Eski bir transtan gelen güç, yine kendi başımıza yaralanmış. Eski zamanlarda, transformatör elime düşene kadar bir tür tüplü TV'nin içinde duruyordu ve bir tür amplifikatör için geri sarıldı, bu uzun zaman önceydi). + - 35 V terminaline güç kaynağı.

Bu görünüm biraz çekici olmadığından her şeyi mat siyah sprey boyayla boyuyoruz.

Sahte tişörtü giydik

Subwoofer'ın sivri uçların üzerinde durması gerekir. Çiviler tornacı olan babamdan sipariş edilmişti. Bu şekilde ortaya çıktı

Haydi deneyelim

Ve onları güvence altına alacağız

Alt kısmı orta derecede güzel ve sevimli hale getirmek

Ara sonucun bazı fotoğrafları ile başlayayım. Onlardan böyle bir altlığın daireyi dekore etmeyeceği açık. Peki, düzelteceğiz.



Kaplamasız

Orbital zımparayı çıkardım, vidaların deliklerini doldurdum, gövdeyi düzleştirdim ve hafif ahşap gibi görünmesi için kendinden yapışkanlı olarak yapıştırmaya başladım. İlk önce tek kat yapıştırmak için kendinden yapışkanlı aldım. Başlangıçta fikir hafif bir gövde ve siyah mat parçalardı. İlk katmandan sonra bir katmanın çok az olduğu ortaya çıktı.
Birinci tabaka




Tabanı vernikle kapatmaya çalıştım, bir katmanın parladığı açıkça görüldü.

Film almak için tekrar mağazaya gitmek zorunda kaldım. Eşim yardımcı olduğu için ikinci katı uygulamak daha eğlenceli oldu. Dört elle yapıştırmak çok daha kolaydır.

İki kattan sonra filmi cilalamaya başladım. Verniğin markasını artık hatırlamıyorum, çabuk kuruduğunu ve asetonla seyreltilmiş gibi göründüğünü hatırlıyorum. Son kullanma tarihi geçtiği için kavanoz başına yaklaşık 50 rubleye mal oldu :) ama umurumuzda değil, fakiriz.
İki kat vernik

Kuruduktan sonra böyle görünüyor

Daha yakın

Fiyatı ne kadar?

600 ruble - gövde + malzeme + evime teslimat için parçaları kestiler.
100 R - vidalar.
120 R - kereste
250 ruble - sonunda bağlantı için fazik borular + konnektörün gereksiz olduğu ortaya çıktı ve çok sayıda boru var, 50 ruble yeterli olurdu.
RUR 50 - sızdırmazlık maddesi (süresi dolmuş)
50 R - heykel hamuru
200 RUR - 2 adet TDA7294 (Polariteyi karıştırarak aptallıktan birini yaktım)
200 RUR stokta bulunmayan çeşitli küçük parçalar.
Saplı 120 R değişken dirençler
50 RUR verniği (süresi dolmuş)
200 RUR 5 metre kendinden yapışkanlı
100 RUR cilt
85 RUR mat siyah boya
70 RUR kanalizasyon borusu

Toplam 2160 ruble, görünüşe göre hiçbir şeyi unutmadım

Ücretsiz - fazik için karton bir tüp getirdiler
ücretsiz - woofer
ücretsiz - araç

Birkaç hesaplama ve düşünce

Hesaplanan basınç, 50 W giriş gücüyle çalışma aralığında 109 dB civarındadır. Uzun süre yalan söyleyebileceğimi düşündüm. Hızlı hesaplamalar

70 Watt basınç bu şekilde, gördüğünüz gibi din aslında rezonans frekansının altında çalıştığı için bir eğim var ama grafiğe göre 20 Hz'de bile izin verilen strokun ötesine geçmiyor.

100 W ise durum aynı

Merakımdan din'e 200 W pompalayabiliyorsunuz ve 20 Hz'de strok sınırlaması olmayacağına baktım. 18 Hz'e kadar üfleme yapabilirsiniz. Ancak doğal bir soru var: Böyle bir güce ihtiyaç var mı? İzlenimlerime göre ayrı bir amplifikatör yokken 25 watt'lık endüstriyel amplifikatörle pompaladım, tam açarsanız çok ama çok gürültülü oluyor. Sadece birine tüm gücümü göstermek, gösteriş yapmak istediğimde onu tamamen açıyorum. Tabiri caizse acil durumu eğlendirmek için :) Ama bu modda uzun süre dinlemeyeceksiniz, sallanabilecek her şeyi ve cam çıngıraklarını tek kelimeyle güçlü bir şekilde.

PS Tasarım zaten bir yıllık, 3 ay boyunca ruh halime göre, kendi zevkim için yaptım.
Buna değdi mi değmedi mi? Bence de. Bas çok düşük ve derin. Tasarım nedeniyle, alt kısım çok yumuşak bir şekilde çalıyor, keskin bir atak yapamayacak ve buna ihtiyacı da yok, ancak tüm LFE efektleri harika gidiyor, dinleyen herkes çılgınca keyif aldı. Denizaltının çiviler üzerinde olmasına rağmen, duvarlar, zeminler ve camlar hala gözle görülür şekilde titriyor ve sinemalardakinden daha kötü olmayan bir etki yaratıyor (aynı zamanda camın tıkırtısını da ortadan kaldırmak istiyoruz).
Geçenlerde bana bir autosub'dan dinamik bir kafa verildi, bir tane daha yapacağım, ancak bu sefer kapalı bir muhafazada ve bir Linkwitz düzelticiyle.

Bir araba subwoofer'ı, özel bir mahfazanın içine monte edilmiş düşük frekanslı bir hoparlördür. Kendi kendine yapılan bir subwoofer, sesi düşük frekanslarda yeniden üretmek için tasarlanmıştır. Makalemiz size bunu nasıl yapacağınızı anlatacak. Ayrıca subwoofer kutuları için hangi seçeneklerin mevcut olduğunu da öğreneceksiniz. Muhafaza, hoparlör konisinin arka ve ön tarafları tarafından yayılan ses dalgalarını izole eden akustik bir tasarımdır, çünkü bunlar kesiştiğinde kısa devre adı verilen kendi kendine sönümleme meydana gelir.

Kutu tasarım türleri

Araba subwoofer'ları için birkaç popüler seçenek vardır:

Kendin yap subwoofer: gövdeyi ne yapmalı?

Subwoofer muhafazası oluşturmak için en iyi malzeme hangisidir? Birkaç popüler seçeneğe bakalım:

1. Sunta, ucuz ve işlenmesi kolay olan en uygun seçenektir. En az 16 mm kalınlığında maksimum yoğunlukta bir malzeme seçmelisiniz. Sunta nemi iyi emer ve şişer, bu nedenle boyamak daha iyidir.
2. Sunta. Suntada olduğu gibi maksimum yoğunluğa sahip bir malzeme seçmeniz gerekir. Özellikle ıslandığında kolayca pul pul dökülür. Sunta ile dikkatli çalışmanız gerekir, aksi takdirde her şeyi mahvedebilirsiniz. Tüm dezavantajlara rağmen, malzeme çok rahattır ve orta güçlü hoparlöre sahip bir subwoofer için mahfazanın montajını kolay ve hızlı hale getirir.
3. Kontrplak. Kontrplakları Rus huş ağacından veya gemi ahşabından seçmek daha iyidir. Diğer birçok çeşit yeterince yüksek yoğunluğa sahip değildir ve bu da seste bozulmaya neden olur.

Sunta, sunta veya kontrplak levhalarınız varsa, ancak kalınlığı küçükse, gerekli yapısal sağlamlığı sağlamak için iki sayfayı birbirine katlayın, bunları dolgu macunu, ahşap tutkalı veya PVA ile kaplayın ve bunları kendinden kılavuzlu vidalarla bükün.

Araçlar ve malzemeler

Malzemeler

İhtiyacınız olacak malzemeler şunlardır:

1. Konuşmacılar. Bunları seçerken farklı modellerin belirli özelliklere sahip olduğunu bilmelisiniz. Talimatlar veya kutunun üzerindeki talimatlar her zaman belirli bir hoparlör için önerilen akustik tasarımı belirtir.
2. Sunta, kontrplak veya sunta. Miktar, kasanın boyutlarına bağlıdır.
3. Tel terminalleri.
4. Akustik kablo.
5. Epoksi reçine.
6. PVA tutkalı veya silikon dolgu macunu.
7. Vernik veya boya.
8. Ahşap için kendinden kılavuzlu vidalar.
9. Halı
10. Halı için bir kutuya yapıştırın.
11. Bas refleks muhafazası yapıyorsanız uygun bir tünele ihtiyacınız olacaktır. Satışta doğru boyuttaki boruyu bulamazsanız, bir hırdavatçıdan uygun çapta bir plastik boru alın.

Aletler

1. Tornavida veya tornavida.
2. Yapboz veya demir testeresi.
3. Uzun cetvel veya şerit metre.
4. Kalem.
5. Makas.

Subwoofer kutusunu monte etmeden önce doğru hesaplamanız gerekir. İnternetten JBL SpeakerShop veya eşdeğeri adlı bir programı indirin ve kasanın boyutlarını hesaplayın. Bunu nasıl yapacağınızı anlayacaksınız - bunda karmaşık bir şey yok.

Subwoofer üretim aşamaları

Öncelikle gelecekteki kutunun duvarlarını boyutuna göre kesmeniz gerekiyor. Montaj sırasında minimum boşluk sağlamak için boyutuna göre dikkatlice kesin.

Derzleri dolgu macunu ile kapatarak duvarları gruplayın ve ardından her birkaç santimetrede bir kendinden kılavuzlu vidaları vidalayın.

Derzlerin iç ve dış kısımlarını dolgu macunu ile yeniden kaplayın. Küçük bir delik bile kalsa, hoparlör çalışırken hoş olmayan bir ıslık sesi duyacaksınız.

Akustik terminal adı verilen kablo terminalleri için uygun bir yerde bir delik açın.

Bir bas refleks kutusu yapıyorsanız, bas refleks portunu epoksi reçine kullanarak uygun deliğe sabitleyin.

Sunta veya suntadan yapılmış kasayı nemden korumak için malzemeyi vernik veya boyayla, tercihen nitroyla kaplayın.

Terminal ve hoparlörler için delikler bırakmayı unutmadan kasayı bir halıyla sıkın. Akustik terminali belirlenen yere takın ve kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin. Koltuğun içeriden epoksi reçine ile kaplanmasını öneririz.

İki kabloyu terminalin içindeki terminallere bağlayın. Kabloların diğer uçlarını hoparlör terminallerine bağlayın; hoparlörü rahatça bağlamak için gereken uzunluğa sahip olmalıdırlar.

Hoparlörü yerine yerleştirin ve contayı kutunun düzlemi ile hoparlör arasındaki bağlantı noktasına yerleştirin. Eğer kitte bu yoksa, bir pencere contası veya köpük şerit kullanın.

Hoparlörü kitte bulunan vidalarla veya basit ahşap vidalarla sabitleyin. Böylece, bir araba için subwoofer montajı işi tamamlandı ve yapmanız gereken tek şey, cihazı amplifikatöre bağlamak.

Gerçek bir müzik aşığı, standart bilgisayar hoparlörleri aracılığıyla müzik dinlemeyi sevmez. Kişisel tercihlere göre iyi bir hoparlör sistemi seçilir. Böyle bir zevk ucuz değildir, ayrıca bazen gerekli parametrelere sahip hoparlörlerin seçiminde zorluklar ortaya çıkar. Bu durumda kendi ellerinizle bir hoparlör sistemi yapabilirsiniz. Yazımızda normal bir hoparlörden nasıl subwoofer yapılacağına bakacağız.

Subwoofer nedir?

Subwoofer iki kelimeden türetilmiştir - SUB ve WOOFER, "subwoofer" kelimesinin birebir çevirisidir ve sesleri düşük frekanslarda, örneğin 20 ila 100 Hz arasında üretebilen bir akustik sistem anlamına gelir. Birçok kullanıcı buna "bas hoparlörü" demeyi tercih ediyor.

Subwoofer'lar iki türe ayrılır:

• Aktif subwoofer - hoparlör muhafazasında bir amplifikatör ve güç kaynağı bulunur.
• Pasif subwoofer - harici bir amplifikatörü yoktur.

Hoparlör seçimi

Hoparlör seçmek için boyutlarına karar vermeniz gerekiyor, çizim yapıp bunu hoparlör yapmak için kullanabilirsiniz. Modern pazarda aşağıdaki modeller mevcuttur:

1. 6 inçlik bir tampona sahip hoparlörler genellikle ek bir orta bas kaynağı sağlar. Bu tür hoparlörlerin ses derinliği açısından kullanılması, ortalama ses sistemine sahip küçük bir salon için uygun, oldukça mütevazı bir cihaz oluşturur.
2. Öne bakan ilave bas için 8 inçlik subwoofer kullanan hoparlörler kullanılır.
3. Arabadaki subwoofer için ideal hoparlörler 10 inç veya daha büyük hoparlörlerdir. Gerçekten yüksek kaliteli sese sahipler ve alanı güçlü ve hoş bir ses titreşimiyle dolduruyorlar. Hoparlörler, iyi ses basıncı sağlayabilen kapalı bir kompakt muhafazaya veya "kapalı kutu" adı verilen bir muhafazaya yerleştirilir. Araba için en iyi seçenek, 35 litreye kadar hacimli bir kutuda kullanılabilen 12 inçlik bir hoparlördür.
4. 15 inçlik hoparlörler geniş araç iç mekanları için uygun bir seçenektir. Bu durumda, bu çaptaki bir hoparlör için kutunun yaklaşık 90 litre olması ve bagaj bölmesinin tamamını kaplaması gerekir. Ek olarak, bu tür dinamiklerle biraz sağır olabilirsiniz, dolayısıyla bu seçeneğin uygulanması pek mümkün değildir.

Önemli! 1-2 ohm'luk bir yük sesi büyük ölçüde bozacağından direnci belirlemek gerekir. Bir subwoofer hoparlörü için optimum empedans 2 ila 4 ohm'dur.

Konuşmacıların gücü kesinlikle verilmesi zor bir karardır. Tek bir kural vardır, o da hoparlörün gücünün amplifikatörün gücünden daha büyük olmasıdır. Hiçbir hoparlör maksimum güçte uzun süre çalışamaz, dolayısıyla bir "güvenlik marjına" sahip olması gerekir.

Önemli! Kullanıcılar ev sinemasından her zaman yeterli ses alamazlar. Bu sorun ek hoparlörlerin yardımıyla kolayca çözülebilir. Öğrenmek için bağlantıya tıklayın.

Zaten hem hoparlörünüz hem de amplifikatörünüz varsa, bu farkı belirlemeniz ve subwoofer için izin verilen maksimum ses seviyesini amplifikatör kontrollerinde işaretlemeniz gerekir. Hiçbir hoparlör ses kalitesini maksimum ses seviyesinde koruyamaz.

Önemli! Bir süre sonra (bazen bu durum hemen gerçekleşebilir), bozulan denge kulaklara büyük zarar vermeye başlayacaktır.

Bir bilgisayar için subwoofer nasıl yapılır?

Bir subwoofer'ın kendi kendine üretimi birkaç aşamada gerçekleştirilir:

1. malzeme seçimi;
2. gövde tasarımı;
3. subwoofer düzeneği.

Tüm bu aşamalara daha ayrıntılı olarak bakalım.

Önemli! Hoparlör seçimine karar vermenizi kolaylaştırmak için hazır olanımıza dikkat edin.

Malzemelerin seçimi

Evde subwoofer nasıl yapılır? Tüm çalışmalara başlarken bir diyagram olmalı ve gövdenin yapımı için gerekli malzemeler seçilmelidir. Kendi elinizle bir subwoofer yapmak için önceden satın almanız gerekir:

• konuşmacı - ihtiyaçlarınıza göre seçilir;
• fişler - hoparlörün oynatıcıya bağlanmasına yardımcı olur; cihazınızın konektörleriyle mükemmel şekilde eşleşmelidir;
• teller - subwoofer'ı bağlamak için kullanılır;
• çok katmanlı bir tabana sahip kontrplak;
• sıhhi tesisat borusunun kırpıntıları;
• en küçüğünden 50 mm uzunluğa kadar olabilen ağaç vidaları;
• 20x20 mm veya daha fazla olabilen farklı kesitlere sahip ahşap bloklar;
• silikon dolgu macunu;
• sert köpük kauçuk veya keçe;
• PVA tutkalı;
• boya.

Gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra gerekli araçları toplamalısınız:

1. ince dişleri olan ahşap için bir demir testeresi;
2. keski;
3. elektrikli matkap;
4. dosya;
5. yapboz;
6. pusula;
7. basit bir kalem;
8. demir cetvel;
9. Tornavida;
10. Tornavida;
11. zımpara kağıdı - kabadan “sıfıra”.

Muhafaza tasarımı

Gelecekteki subwoofer'ın muhafazasını tasarlamaya başlıyoruz. Bunu yapmak için, subwoofer'ın "kalbi" görevi gören bir bilgisayar ve bir hoparlör kullanıyoruz.

Önemli! Bu durumda konuşmacının tüm teknik özelliklerine ilişkin verilere sahip olmak çok önemlidir. Bunlar toplam kalite faktörünü, boş alan rezonans frekansını ve eşdeğer hacmi içerir. Bütün bu değerler pasaport verilerinde mevcuttur.

Bilgisayar cihazına özel bir program indiriyoruz. Tüm hoparlör verilerini yazılım ürününe giriyoruz. Sağlanan değerlere göre program sizin için subwoofer kutusunun en uygun boyutlarını hesaplayacaktır.

Önemli! WinISD 0.44 programı 4 tip subwoofer tasarlama kapasitesine sahiptir. Maksimum verimlilikle çalışabilen en uygun kutu bant geçiren kutudur. Böyle bir cihazın hoparlörü, kutunun içinde bulunan bir jumper'a bağlanır. Bu subwoofer iki odacık ve iki bas refleksiyle donatılmıştır. Bas refleksi yapmak için tesisat borusunun süslemelerini kullanabilirsiniz. Program kendi başına uzunluğu hesaplayabilir ancak çap değerini belirtmeniz gerekir.

Şimdi doğrudan subwoofer kutusunun kendisini tasarlamaya geçelim. Ölçümlerdeki en ufak bir yanlışlık rahatsızlığa neden olabileceğinden ve tüm işin yeniden başlaması gerekeceğinden, tüm eylemler yavaş yavaş gerçekleştirilmelidir.

Subwoofer aksamı

Subwoofer'ı monte etmeye başlamadan önce kutuyu kesmeniz gerekir. Kendi ellerinizle eviniz için bir subwoofer nasıl yapılır:

• Bir cetvel ve kalem kullanarak gelecekteki kutunun hatlarını bir kontrplak levha üzerine çiziyoruz.
• Kontrplak levhayı hız kontrol cihazlı bir demir testeresi veya dekupaj testeresi kullanarak kestik.

Önemli! Acele etmeden yavaşça kesmelisiniz, çünkü acele ederseniz kontrplak katmanlara ayrılabilir ve bu da gelecekte subwoofer'ın ses kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

• Tüm kenarların mükemmel şekilde pürüzsüz ve eşit olmasını sağlamak için bunları bir eğe ve zımpara kağıdı ile özel bir özenle temizliyoruz.
• Subwoofer'ın duvarlarını çubuklarla birbirine sabitliyoruz, bu nedenle çubukların gerekli uzunluğunu bir kenara bırakmanız gerekiyor.
• Hoparlör için bir delik açtık. Hoparlör subwoofer'ın içinde bulunacaktır.
• Odaların arasındaki köprüde, hoparlör difüzöründen biraz daha büyük bir çapa sahip bir pusula ile bir daire çizin.
• Kenarlar tamamen eşit ve pürüzsüz olmalıdır, bunun için bunları bir dosya ve zımpara kağıdı ile temizliyoruz.

Önemli! Bir dosya ile işlem yaparken kontrplağın katmanlara ayrılmasını önlemek için hafif bir açıda tutulmalıdır.

• Subwoofer'ın duvarları çubuklar yardımıyla bağlanacağından çubukların uygun uzunluğunu ölçüyoruz.

Önemli! Program, iki deliğin kesilmesi gereken yerleri gösterir - bunlar bas refleksleri için kullanılır.

• Kabloları ve gerekli konektörleri hoparlöre lehimleyin. Kabloların bağlanma yerleri hoparlör talimatlarında bulunabilir.
• Hoparlörü ortaya çıkan deliğe takıyoruz. Hoparlörü levhaya ve matkapla tutturmak için bir işaret yapıyoruz.

Önemli! Hoparlörü mobilya üretiminde kullanılan özel çift taraflı somunlarla sabitlemek en iyisidir.

• Şimdi subwoofer muhafazasını monte etmeye başlayalım. Bir bilgisayar için subwoofer nasıl yapılır? Matkabın içine bir matkap yerleştiriyoruz, çap, kullanılan vidaların çapından iki kat daha küçük olmalıdır.
• Duvarın diğer duvarlara ve çubuklara bağlanacağı noktaları delmeye başlıyoruz.
• Şimdi yapıştırıcı kullanalım. Çubukların ve duvarların birleşim noktalarına bol miktarda yapıştırıcı uygulayın. İki işlevin yerine getirilmesine yardımcı olur - gövdenin gücünü arttırmak ve derzleri kapatmak.
• Duvarları kendinden kılavuzlu vidalarla bağlarız. Subwoofer muhafazasının tasarımının sağlamlığı kritik olduğundan bunları sonuna kadar vidalıyoruz. Köşeler düz olmalıdır.
• Hoparlörü takın. Hoparlör ile duvarın birleştiği yerde sızdırmazlık maddesi ile kaplamanız gerekir.
• Tellerin geçeceği bir çıkış deliği açıyoruz.
• Telleri delikten çekiyoruz ve deliği dolgu macunu ile kapatıyoruz.
• Daha sonra ses yalıtımına geçiyoruz. Kabinin içi, subwoofer baslarının "yumuşaklığına" katkıda bulunan ses emici malzemeyle kaplanmalıdır. Bu tür bir malzemenin varlığı duvarlardaki baskıyı azaltır.
• Arka duvarı takıyoruz.

Prensip olarak tasarlanan subwoofer hazırdır. Son dokunuş, yapı kalitesini kontrol etmektir. Müziği açıyoruz ve yabancı ses veya gürültü olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Önemli! Ürününüze güzel bir görünüm kazandırmak istiyorsanız kontrplak uygun renge boyanabilir veya kumaşla kaplanabilir.

Bir araba için subwoofer nasıl yapılır?

Sıradan hoparlörlerden çelik arkadaşınız için nasıl araba subwoofer'ı yapacağınıza bakalım.

İş için malzeme ve araçlar

Bunu yapmak için aşağıdaki malzemeleri önceden hazırlamanız gerekir:

1. hoparlör - kullanılmış bir cihazı kullanmamalısınız, mağazadaki tüm belgelerle birlikte yüksek kaliteli bir ürün satın almak en iyisidir;
2. koruyucu ızgara;
3. kaliteli tutkal - epoksi en iyisidir;
4. bağlantıyı kolaylaştıran bir soket;
5. fiberglas;
6. 3 mm çapında tel;
7. fırçalamak;
8. kontrplak;
9. kalınlığı 16 mm'ye karşılık gelen sunta levha;
10. ağaç işleme endüstrisinde kullanılan kendinden kılavuzlu vidalar ve somunlar;
11. cıvatalar;
12. polietilen;
13. evrensel macun;
14. maskeleme bandı.

Çalışmak için aşağıdaki araçlara ihtiyacımız olacak:

• matkap veya tornavida;
• ahşap için yapboz.

Tasarım

Sıradan hoparlörlerden kendi ellerinizle subwoofer nasıl yapılır:

• Yüksek kaliteli bir hoparlör seçiyoruz. Ne kadar çok güce sahip olursa ses o kadar yüksek olur.
• Subwoofer kutusunu tasarlamaya geçelim - benzer şekilde özel yazılım kullanabilirsiniz. Bir araba için subwoofer yaptığımız için en yüksek verimliliğe sahip bir kutuya ihtiyacımız olacak veya buna seviye 6 bant geçişi de deniyor.

Önemli! Altıncı seviye bant geçişi, içinde bir atlama teli bulunan kübik dikdörtgen bir nesneye benzer. Hoparlörümüz ona sabitlenecek. Ek olarak, böyle bir bant geçişinin, bas refleks kameraların takıldığı iki deliği vardır. Kameraların bulunmadığı durumlarda çeşitli tüpler kullanılabilir. Örneğin metal, polietilen veya sadece kağıttan yapılmış tüpler oldukça uygundur.

• Muhafazanın tamamen kapalı olması çok önemlidir. Bunu yapmak için keçe, köpük kauçuk veya sıradan pamuk yünü kullanıyoruz. İçerideki sızdırmazlık tabakası yaklaşık iki santimetre olmalıdır.
• Subwoofer'ın çatısı çıkarılabilir bir yapıya sahip olmalı ve bağlantı noktasında yüksek mukavemete sahip olmalıdır. Bu nedenle bir köpük kauçuk tabakası kullanıyoruz ve yapıyı daha da güçlendiriyoruz.

Önemli! WinlSD 0.44 bilgisayar yardımcı programı tüm boyutların doğru şekilde hazırlanmasına yardımcı olur. Konuşmacının yeteneklerine göre durumunuz için en uygun değerleri hesaplayacaktır. Bu durumda göreviniz, sağlanan rakamları açık ve yetkin bir şekilde gerçeğe dönüştürmektir. Bu durumda ses tüm beklentileri karşılayacak. Temiz ve yüksek sesle çıkıyor.

Subwoofer alanı

Şimdi subwoofer'ımız için bir yer bulmamız gerekiyor. En ideal seçenek kanada monte etmektir ancak sağ mı yoksa sol mu olduğuna karar vermek size kalmış. Bazı arabaların sağ kanatta özel bir konfigürasyonu vardır ve subwoofer kurulumu için daha fazla alan vardır.

Önemli! Ortalama bir hoparlör seçerken normal çalışması için minimum 28 litre ses seviyesi gerekecektir. Kutunun konfigürasyonu ve hacmi büyüktür, ancak bu o kadar önemli değildir.

Evde bir araba için subwoofer nasıl yapılır:

• Bagajı plastik ambalajla kaplıyoruz, ardından kaplamayı iki kat halinde maskeleme bandıyla kapatıyoruz.
• Fiberglas'ı 200×200 boyutlarına karşılık gelen parçalar halinde kesiyoruz.
• Epoksi yapıştırıcıyı seyreltiyoruz. Bunu yapmak için bir kutu reçine ile bir kutu sertleştiriciyi karıştırın.

Önemli! Önerilen maddelerden birinden önerilen miktardan fazlasını alırsanız, yapıştırıcı çok çabuk kalınlaşacak ve onunla verimli bir şekilde çalışamayacaksınız. İdeal oran 1:1'dir.

• Kesilen parçaları epoksi yapıştırıcıyla yağlayın ve bantla üst üste getirin.
• Ev yapımı bir subwoofer'ın arka duvarını fiberglas ile kaplıyoruz. Bunu yapmak için üç hatta dört kat malzeme döşemeniz gerekir.
• Gün içerisinde ürünün tamamen kurumasını bekleyin.
• Ertesi gün ortaya çıkan kabuğu kaldırıyoruz. Kalınlığının bagajın dışında arttırılması gerekecektir.
• Şimdi üst kısmı ilmek şeklinde yapılmış olan subwoofer'ın alt kısmına geçiyoruz.
• Ön duvarı kendinden kılavuzlu vidalarla tutturuyoruz.
• Derzler epoksi yapıştırıcı ile kaplanmalıdır.

İyi iş

Ev yapımı subwoofer'ın gövdesi tasarlandıktan sonra, onu akustik terminal veya sözde hoparlör için hazırlamak gerekir. Yan tarafta bulunan duvarlarından birinde gelecekteki deliğin noktasını işaretlemek gerekiyor. Bu sıradan bir okul pusulası kullanılarak yapılabilir.

Önemli! Güçlü sese sahip bir araba için subwoofer'lar, küçük bir kutu ile korunduğunda elde edilir. Bu artık ev yapımı subwoofer yapımı alanı değil, sanatın gerçek bir versiyonudur. Bu, akustik terminalin oldukça dayanıksız tasarımı nedeniyle ortaya çıkabilecek çeşitli tonları ortadan kaldırır.

Bir araba subwoofer'ının görünüm ve ses açısından eksiksiz ve ideal hale getirilmesi:

• Önceden yapılmış kare şeklindeki kutuyu PVA tutkalı ile işliyoruz ve deliğin kesildiği tarafa kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak vidalıyoruz.
• Şimdi vücudun tüm çıkıntılı kenarlarını kesmek için kullandığımız bir düzlem kullanıyoruz.

Önemli! Yukarıdaki becerilere ek olarak bu durumda bir marangoz becerisine de sahip olmanız gerekir, aksi takdirde böyle bir görevin üstesinden gelemezsiniz.

• Kutumuzun içerisinde bir jumper bulunmaktadır. Daha sonra elektrikli bir testere kullanarak ön panelde bir delik açın.
• Bu yere kendinden kılavuzlu vidalar ve yapıştırıcı kullanılarak bağlanan hoparlörü yerleştiriyoruz.

Koruyucu önlemler

Her şey hazır olduğunda acele etmeyin ve ev yapımı cihazı hemen bağlayın. Yaratılış yoğuşma ve nemden korunmalıdır. Nemin ahşap üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır ve yaratımımız ince bir sunta levha içerir.

Kasayı sabitlemek ve korumak için mobilya endüstrisinde kullanılan özel bir nitro vernik ile emprenye edilmelidir. Ayrıca ön panelin iç kısmının emprenye edilmesi zorunludur.

Sıradan bir hoparlörden subwoofer yapmak bir amatörün işi değildir. Bu, çeşitli bilgi ve beceriler gerektirecektir, ancak ideal akustik sistemi yaratma konusunda karşı konulamaz bir arzunun yanı sıra bunlara da sahipseniz, o zaman her şey sizin elinizde. Size başarılar dileriz!

Her şey bir buçuk yıl önce bir araba subwoofer'ı monte etmek amacıyla on iki inçlik düşük frekanslı bir hoparlör satın almamla başladı. Ancak yeterli zamanım olmadı ve konuşmacı benim daireme geldi. Ve bir buçuk yıl sonra nihayet bir araba değil, aktif bir ev subwoofer'ı toplamaya karar verdim. Bu yazıda bu tür subwoofer'ların hesaplanması ve montajı için adım adım talimatları anlatacağım.

1. Subwoofer muhafazasının (kutu) hesaplanması ve tasarımı

Subwoofer muhafazasını hesaplamak için ihtiyacımız olacak:

• Hoparlör için Thiel-Small parametreleri,
• Akustik tasarımların hesaplanması için program

1.1.Bir hoparlör için Thiel-Small parametrelerinin ölçümü

Genellikle bu parametreler üretici tarafından hoparlör veri sayfasında veya web sitesinde belirtilir. Ancak artık piyasada satılan hoparlörlerin çoğunda (hoparlörüm dahil) bu parametreler belirtilmemiş veya bunlara karşılık gelmiyor (birçok denememe rağmen hoparlörümü internette asla bulamadım ve Thiel-Small parametreleri) Zaten hiçbir soru yoktu). Bu nedenle her şeyi kendimiz ölçmek zorunda kalacağız.

Bunun için ihtiyacımız var:

• İYİ (yani doğrusal frekans tepkisi) ses kartına sahip bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayar,
• Ses kartının kulaklık çıkışını kullanan bir yazılım ses sinyali oluşturucu (şahsen programı beğeniyorum.
• 0,1 mV mertebesinde voltajı ölçebilen AC voltmetre,
• Bas refleksli kutu,
• Direnç 150-220 Ohm,
• Konektörler, teller vb.

1.1.1. Öncelikle ses kartının frekans tepkisinin doğrusallığını kontrol edelim. 20-20000 Hz aralığında (kulaklık çıkışı ses kartının mikrofon girişine bağlandığında) frekans tepkisini otomatik olarak ölçen çok sayıda program bulunmaktadır. Ancak burada 10-500 Hz aralığında frekans tepkisini ölçmek için manuel bir yöntem anlatacağım (düşük frekanslı bir yayıcının Til Small parametrelerini ölçmek için yalnızca bu aralık önemlidir). Elinizde yaklaşık 0,1 mV voltajı ölçebilen bir alternatif voltaj voltmetreniz yoksa endişelenmeyin, sıradan ve ucuz bir multimetre (Test Cihazı) kullanabilirsiniz. Tipik olarak, bu tür multimetreler AC voltajını 0,1V doğrulukla ve DC voltajını 0,1 mV doğrulukla ölçer. Birkaç mV düzeyindeki alternatif voltajı ölçmek için, multimetre girişinin önüne bir diyot köprüsü yerleştirmeniz ve voltmetre modunda 200 mV'a kadar sabit bir voltajı ölçmeniz yeterlidir.

Öncelikle voltmetreyi kulaklık çıkışına (sağ veya sol kanala) bağlayın.

Tüm ses efektlerini ve ekolayzırları devre dışı bırakın, hoparlör özelliklerini açın ve ses seviyesini %100'e ayarlayın.

Programı açın, “Seçenekler”e tıklayın, “Ton Aralığı”nda “Frekans”ı seçin ve adımı 1Hz'e ayarlayın.

"Seçenekler"i kapatın, ses seviyesini %100'e ayarlayın, başlangıç ​​frekansını 10Hz'e ayarlayın ve "Oynat"a basın. “+” butonunu kullanarak jeneratör frekansını 1Hz'lik adımlarla sorunsuz bir şekilde 500Hz'e çıkarmaya başlıyoruz.

Aynı zamanda voltmetre üzerindeki voltaj değerine de bakıyoruz. Maksimum genlik farkı 2 dB (1,259 kat) dahilindeyse, böyle bir ses kartı hoparlör parametrelerini ölçmek için uygundur. Örneğin maksimum değerim 624 mV, minimum değerim ise 568 mV, 624/568 = 1,09859 (0,4 dB) bu oldukça kabul edilebilir.

1.1.2. Uzun zamandır beklenen Thiel-Small parametrelerine geçelim. Akustik tasarımı (bu durumda bir subwoofer) hesaplayabileceğiniz ve tasarlayabileceğiniz minimum parametreler şunlardır:

• Rezonans frekansı (Fs),
• Toplam elektromekanik kalite faktörü (Qts),
• Eşdeğer hacim (Vas).

Daha profesyonel bir hesaplama için mekanik kalite faktörü (Qms), elektriksel kalite faktörü (Qes), hassasiyet (SPL) vb. gibi daha fazla parametreye ihtiyacınız olacaktır.

1.1.2.1. Bir hoparlörün rezonans frekansının (Fs) belirlenmesi.

Bu diyagramı bir araya getirelim.

Hoparlör duvarlardan, zeminden ve tavandan mümkün olduğunca boş alanda olmalıdır (onu bir avizeye astım). NCH ​​Tone Generator programını tekrar açın, ses seviyesini yukarıda anlatıldığı gibi ayarlayın, başlangıç ​​frekansını 10Hz'e ayarlayın ve frekansı 1Hz'lik adımlarla yumuşak bir şekilde artırmaya başlayın. Bu durumda yine voltmetrenin değerine bakıyoruz ki bu değer önce artacak, doğal rezonans frekansında (Fs) maksimum noktaya (Umax) ulaşacak ve minimum noktaya (Umin) doğru azalmaya başlayacak. Frekansın daha da artmasıyla voltaj yavaş yavaş artacaktır. Gerilimin (hoparlörün aktif direnci) sinyal frekansına karşı grafiği buna benzer.

Voltmetre değerinin maksimum olduğu frekans, yaklaşık rezonans frekansıdır (1Hz'lik adımlarla). Tam rezonans frekansını belirlemek için, yaklaşık rezonans frekansı bölgesindeki frekansı 1 Hz değil 0,05 Hz (doğruluk 0,05 Hz) adımlarla değiştirmeniz gerekir. Rezonans frekansını (Fs), voltmetrenin minimum değerini (Umin), voltmetrenin rezonans frekansındaki değerini (Umax) yazıyoruz (daha sonra aşağıdaki parametrelerin hesaplanmasında faydalı olacaktır).

1.1.2.2. Bir hoparlörün toplam elektromekanik kalite faktörünün (Qts) belirlenmesi.
Aşağıdaki formülü kullanarak UF1,F2'yi buluyoruz.

Frekansı değiştirerek UF1, F2 voltajına karşılık gelen voltmetre değerlerini elde ediyoruz. İki frekans olacak. Biri rezonans frekansından daha düşük (F1), diğeri daha yüksektir (F2).

Bu formülü kullanarak hesaplamaların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Fs’ ile Fs arasındaki fark 1 Hz’i geçmiyorsa ölçümlere güvenle devam edebilirsiniz. Değilse, her şeyi yeniden yapmanız gerekir. Bu formülü kullanarak mekanik kalite faktörünü (Qms) buluyoruz.

Elektriksel kalite faktörü (Qes) bu formül kullanılarak bulunur.

Son olarak bu formülü kullanarak toplam elektromekanik kalite faktörünü (Qts) belirliyoruz.

1.1.2.3. Bir hoparlörün eşdeğer ses seviyesinin (Vas) belirlenmesi.

Tam eşdeğer ses seviyesini belirlemek için, hoparlörümüz için bir delik bulunan, önceden üretilmiş, dayanıklı, sızdırmaz bir bas refleks kutusuna ihtiyacımız olacak.

Kutunun hacmi hoparlörün çapına bağlıdır ve bu tabloya göre seçilir.

Hoparlörü kutuya sabitliyoruz ve yukarıda açıklanan devreye bağlıyoruz (Şek. 9). Yine NCH Tone Generator programını açın, başlangıç ​​​​frekansını 10Hz'e ayarlayın ve “+” butonunu kullanarak jeneratör frekansını 1Hz'lik adımlarla sorunsuz bir şekilde 500Hz'e çıkarmaya başlıyoruz. Aynı zamanda, tekrar FL frekansına yükselmeye başlayacak, sonra azalacak, bas refleks ayar frekansında (Fb) minimum bir noktaya ulaşacak, tekrar artacak ve frekansta maksimum noktaya ulaşacak olan voltmetre değerine bakıyoruz. FH, sonra azalır ve yavaş yavaş tekrar artar. Gerilim-sinyal frekansı grafiği Baktriya devesinin şekline sahiptir.

Ve son olarak bu formülü kullanarak eşdeğer hacmi (Vas) buluyoruz (burada Vb, bas refleksli kutunun hacmidir).

Tüm ölçümlerimizi 3-5 kez tekrarlayıp tüm parametrelerin aritmetik ortalamasını alıyoruz. Örneğin Fs değerlerini sırasıyla 30.45Hz 30.75Hz 30.55Hz 30.6Hz 30.8Hz aldıysak (30.45+30.75+30.55+30.6+30.8)/5= 30.63Hz alırız.

Tüm ölçümlerim sonucunda hoparlörüm için aşağıdaki parametreleri elde ettim:

• Fs=30,75Hz
• Qts=0,365
• Vas=112,9≈113 l

1.2.Subwoofer gövdesinin (kutusunun) JBL Speakershop programını kullanarak modellenmesi ve hesaplanması.

Akustik tasarımlar için çeşitli seçenekler vardır; bunlardan en yaygın olanı aşağıdaki seçeneklerdir.

• Bas refleksli havalandırmalı kutu,
• Bant geçiren 4., 6. ve 8. sıra,
• Pasif radyatör - pasif radyatörlü kutu,
• Kapalı kutu - kapalı kutu.

Akustik tasarım türü, hoparlörün Thiel-Small parametrelerine göre seçilir. Eğer Fs/Qts<50, то такой громкоговоритель можно использовать исключительно в закрытом оформлении, если Fs/Qts>100, daha sonra yalnızca Havalandırmalı kutuda veya Bant geçişli veya Kapalı kutuda. 50 ise

Öncelikle programı indirip yükleyin. Bu program Windows XP için yazılmıştır ve Windows 7'de çalışmaz. Programın Windows 7'de çalışmasını sağlamak için Windows Virtual PC-XP Modu sanal makinesini indirip yüklemeniz gerekir (resmi Microsoft web sitesinden indirebilirsiniz) ve JBL Speakershop kurulumunu bunun üzerinden çalıştırın. Ayrıca JBL Speakershop'u sanal bir makine aracılığıyla açmanız gerekir. Programı açtıktan sonra bu arayüzü görüyoruz.

“Hoparlör” e tıklayın ve “Parametreler - minimum” seçeneğini seçin, açık pencerede sırasıyla rezonans frekansının değerini (Fs), eşdeğer hacmin değerini (Vas), toplam elektromekanik kalite faktörünün değerini yazıyoruz. (Qts) ve “Kabul Et”e tıklayın.

Bu durumda program, biri kapalı tasarımda (Kapalı kutu), diğeri Havalandırmalı kutuda (bas refleksli kutu) olmak üzere iki optimal (en eşit frekans tepkisine sahip) seçenek sunacaktır. "Grafik"e tıklayın (hem Havalandırmalı kutu alanında hem de Kapalı kutu alanında) ve frekans yanıtı grafiğine bakın. Frekans yanıtı gereksinimlerimize en uygun olan tasarımı seçiyoruz.

Benim durumumda bu bir Havalandırmalı kutudur, çünkü düşük frekanslarda (20-50Hz) Kapalı kutu Havalandırmalı kutuya göre çok daha büyük bir genlik azalmasına sahiptir (Yukarıdaki Şekil).

Kutunun optimum ses seviyesi size uygunsa, o ses seviyesinde bir kutu oluşturabilir ve subwoofer sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Değilse (hacimler çok büyükse), ses seviyenizi ayarlamanız (en uygun ses seviyesine ne kadar yakınsa o kadar iyidir) ve bas refleksinin optimum ayar frekansını hesaplamanız gerekir.

Bunu yapmak için, Havalandırmalı kutu alanında “Özel” e tıklayın, açılan pencerede kutunun ses seviyesini yazın, “Optimum Fb” ye tıklayın (bu durumda program, bas refleksinin en uygun ayar frekansını hesaplayacaktır. akustik tasarımın frekans tepkisinin en doğrusal olacağı) ve ardından "Kabul Et" seçeneğini seçin.

“Box”a tıklayıp “Vent...” seçeneğini seçin, açılan pencerede “Custom” alanına bas refleks olarak kullanacağımız borunun çapını (Dv) yazın. İki bas refleksi kullanırsak “Alan” üzerine bir nokta koyup boruların toplam kesit alanını yazıyoruz.

“Kabul Et” seçeneğine tıkladığınızda Lv satırındaki “Özel” alanda bas refleks borusunun uzunluğu görünecektir. Artık kutunun iç hacmini, bas refleks borusunun çapını ve uzunluğunu bildiğimize göre, akustik tasarımı tasarlamaya güvenle geçebiliriz ancak kutunun en uygun en boy oranını gerçekten bilmek istiyorsanız, “Kutu”yu seçin ve “Boyutlar...”ı seçin.

1.3.Subwoofer muhafazasının (kutu) tasarımı

Yüksek kaliteli ses elde etmek için, yalnızca doğru hesaplamak değil, aynı zamanda akustik tasarım muhafazasını da dikkatli bir şekilde üretmek gerekir. Kutunun iç hacmini, bas refleks borusunun uzunluğunu ve çapını belirledikten sonra, subwoofer muhafazasının imalatına güvenle devam edebilirsiniz. Kutunun malzemesi yeterince sağlam ve sağlam olmalıdır. Yüksek güçlü akustik dolaplar için en uygun malzeme yirmi milimetrelik MDF'dir. Kutunun duvarları kendinden kılavuzlu vidalarla birbirine tutturulur ve aralarındaki boşluklar dolgu macunu veya silikonla kaplanır. Kutu yapıldıktan sonra kulplar için delikler açılır ve dış yüzeyin bitirilmesine başlanır. Tüm düzensizlikler macun veya epoksi reçine kullanılarak düzeltilecektir (macunun içine zamanla çatlakların oluşmasını önleyen ve titreşim seviyesini azaltan biraz PVA tutkalı ekliyorum). Macun kuruduktan sonra yüzeyler tamamen pürüzsüz duvarlar elde edilinceye kadar zımparalanmalıdır. Bitmiş kutu, kendinden yapışkanlı dekoratif filmle boyanabilir veya kaplanabilir veya sadece kalın kumaşla yapıştırılabilir. İçeriden kutunun duvarlarına pamuk yünü ve gazlı bezden oluşan ses emici bir malzeme yapıştırılır (benim durumumda keçeyi yapıştırdım). Bas refleksi olarak, plastik bir kanalizasyon borusu veya farklı rulolardan bir kağıt çubuğun yanı sıra hemen hemen her müzik mağazasından satın alınabilecek hazır bir bas refleksi kullanabilirsiniz.

Aktif subwoofer muhafazası iki bölmeden oluşur. İlk bölme hoparlörün kendisini barındırır ve ikinci bölme tüm elektrik parçasını içerir (sinyal koşullandırıcı, amplifikatör, güç kaynağı...). Benim durumumda toplayıcı üniteyi ve filtre ünitesini güç amplifikatör ünitesi, güç kaynağı ve soğutma ünitesinden ayrı bir bölmeye yerleştirdim. İçeriden toprağa (GND) bağladığım toplayıcı blok ve filtre bloğu bölmesinin duvarlarına folyo yapıştırdım. Folyo dış alanlara maruz kalmayı önler ve gürültü seviyelerini azaltır.

Eğer benim baskılı devre kartlarımı kullanırsanız bu bölmeler aşağıdaki boyutlara sahip olmalıdır.

2. Aktif subwoofer'ın elektrikli kısmı

Aktif subwoofer'ın elektrik kısmına geçelim. Cihazın genel şeması ve çalışma prensibi bu şemada gösterilmektedir.

Cihaz, ayrı baskılı devre kartlarına monte edilmiş dört bloktan oluşur.

• Toplayıcı bloğu (Toplayıcılar),
• Filtre bloğu (Subwoofer sürücüsü),
• Güç amplifikatörü bloğu,
• Güç kaynağı ve soğutma ünitesi (Soğutucu eğlencesi).

İlk olarak ses sinyali, sağ ve sol kanallardan gelen sinyallerin toplandığı Summators bloğuna girer. Daha sonra, bir ses seviyesi kontrolü, ses altı filtresi (kızılötesi düşük geçişli filtre), bas güçlendirici (belirli bir frekansta ses seviyesini arttırır) ve Geçiş (düşük) içeren subwoofer sinyalinin oluşturulduğu filtre bloğuna (Subwoofer sürücüsü) gider. -geçiş filtresi). Sinyal oluştuktan sonra güç amplifikatörü bloğuna ve ardından hoparlöre girer.
Bu blokları ayrı ayrı tartışalım.

2.1. Toplayıcı bloğu (Toplayıcılar)

2.1.1.Şema

Öncelikle aşağıdaki şekilde gösterilen toplayıcı devresine bakalım.

Harici cihazlardan (bilgisayar, CD çalar.......) gelen ses sinyali, 6 stereo girişi olan toplayıcı bloğuna girer. Bunlardan 5'i sıradan doğrusal girişlerdir ve birbirlerinden yalnızca konnektör tipinde farklılık gösterir. Altıncı, hoparlörlerin çıkışını bağlayabileceğiniz yüksek voltajlı bir giriştir (örneğin, hat çıkışı olmayan bir stereo veya araba radyosu). Her girişte, sağ ve sol kanalların sinyallerini önleyen, bir harici cihazdan gelen ses sinyalinin diğerine girmesini önleyen ve aynı anda birden fazla harici cihazı subwoofer'a bağlamayı mümkün kılan ayrı bir işlemsel amplifikatör birleştiricisi bulunur. Ayrıca, subwoofer'a giden aynı sinyalin geniş bant stereo sisteminin girişine sağlanmasını mümkün kılan çıkışlar da var (5 çıkış, 6'ncı karta sığmadı, bu yüzden kurmadım) . Ses kaynağının yalnızca bir çıkışı olduğunda bu çok kullanışlıdır.

2.1.2.Bileşenler

İşlemsel yükselteç olarak TL074 (5 adet) kullanıldı. Dirençler 0,25 W veya daha yüksek güç için derecelendirilmiştir (direnç değerleri şemada gösterilmiştir). Tüm elektrolitik kapasitörlerin voltaj değeri 25 Volt veya daha yüksektir (kapasitans değerleri şemada gösterilmiştir). Polar olmayan kapasitörler olarak seramik veya film kapasitörler (tercihen film) kullanabilirsiniz, ancak gerçekten istiyorsanız özel ses kapasitörleri (yüksek kaliteli ses sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış kapasitörler) kullanabilirsiniz. İşlemsel yükselteçlerin güç kaynağı devresindeki bobinler, güç kaynağından gelen "gürültüyü" bastıracak şekilde tasarlanmıştır. L1-L4 bobinleri, jel kalem çubuğu (3 mm) üzerine 0,7 mm çapında bakır tel ile sarılmış 20 dönüş içerir. Ayrıca RCA, 3,5 mm ses jakı, 6,35 mm ses jakı, XLR, WP-8 konektörleri de kullanılır.

2.1.3.PCB

Baskılı devre kartı kullanılarak yapılır. Parçaları lehimledikten sonra bakırın oksidasyonunu önlemek için baskılı devre kartı kaplanmalıdır.

2.1.4 Bitmiş toplayıcı bloğunun fotoğrafı

Toplayıcı üniteye ±12V voltajlı iki kutuplu bir güç kaynağından güç sağlanır. Giriş empedansı 33kOhm'dur.

2.2.Filtre bloğu (Subwoofer sürücüsü)

2.2.1.Şema

Aşağıdaki şekilde gösterilen subwoofer sürücü devresini düşünün.

Toplayıcı bloğundan toplanan sinyal, aşağıdaki parçalardan oluşan filtre bloğuna girer:

• Ses regülatörü,
• Kızılötesi düşük frekans filtresi (ses altı filtre),
• Belirli bir frekansta bas güçlendirici (bas güçlendirici),
• Alçak geçiren filtre (çapraz geçiş).

Ses kontrolü iki düzeyde gerçekleşir. Birincisi, sinyalin filtre bloğuna girmesidir, bu da toplayıcı bloğun kendi "gürültüsünün" seviyesini azaltır, ikincisi ise sinyalin filtre bloğundan çıkmasıdır, bu da filtre bloğunun kendi "gürültüsünün" seviyesini azaltır. Ses seviyesi değişken direnç VR3 kullanılarak ayarlanır. İlk ses seviyesi kontrolünden sonra sinyal, belirli bir frekanstaki sinyallerin genliğini artıran bir cihaz olan "bas güçlendirici" olarak adlandırılan cihaza girer. Yani, bas güçlendirici ayar frekansı örneğin 44Hz'e ayarlanmışsa ve kazanç seviyesi 14dB ise frekans tepkisi şu şekilde görünür ( Satır1).

Satır2- ayarlama frekansı=44Hz, kazanç seviyesi=9dB,
Satır3- ayarlama frekansı=44Hz, kazanç seviyesi=2dB,
Satır4- ayarlama frekansı=33Hz, kazanç düzeyi=3dB,
Satır5- ayarlama frekansı=61Hz, kazanç düzeyi=6dB.

Bas güçlendirici ayar frekansı, değişken direnç VR5 (25...125Hz dahilinde) ve direnç VR4 ile kazanç seviyesi (0...+14dB dahilinde) kullanılarak ayarlanır. Bas güçlendiriciden sonra sinyal, artık insanlar tarafından duyulamayan istenmeyen, ultra düşük sinyalleri kesen, ancak amplifikatöre büyük ölçüde aşırı yük bindirebilen ve böylece sistemin gerçek çıkış gücünü azaltan bir filtre olan ses altı filtreye girer. Filtre kesme frekansı, 10...80Hz aralığında değişken direnç VR2 kullanılarak ayarlanır. Örneğin kesme frekansı 25Hz'e eklenirse frekans yanıtı aşağıdaki forma sahip olur.

Kızılötesi alçak geçiş filtresinden sonra sinyal, subwoofer için gereksiz olan üst frekansları (orta + yüksek) kesen bir alçak geçiş filtresine (geçiş) gider. Kesme frekansı, 30…250Hz aralığında değişken bir direnç VR1 kullanılarak ayarlanır. Zayıflama eğimi 12 dB/oktavdır. Frekans yanıtı şuna benzer (70Hz kesme frekansında).

2.2.2.Bileşenler

İşlemsel yükselteç olarak TL074 (2 adet), TL072 (1 adet) ve NE5532 (1 adet) kullanıldı. Dirençler 0,25 W veya daha yüksek güç için derecelendirilmiştir (direnç değerleri şemada gösterilmiştir). Tüm elektrolitik kapasitörlerin voltaj değeri 25 Volt veya daha yüksektir (kapasitans değerleri şemada gösterilmiştir). Polar olmayan kapasitörler olarak seramik veya film kapasitörler (tercihen film) kullanılabilir. İşlemsel yükselteçlerin güç kaynağı devresindeki bobinler, güç kaynağından gelen "gürültüyü" bastıracak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca üç adet ikili (50kOhm-2 adet, 20kOhm-1 adet.) ve iki adet dörtlü değişken (50kOhm-6 adet.) direnç kullanıldı. Dört değişkenli direnç olarak iki adet çift kullanılabilir.

2.2.3.PCB

*.lay ve *.pdf formatındaki PCB dosyalarını yazının sonunda indirebilirsiniz.

2.2.4.Bitmiş filtre bloğunun fotoğrafı

Filtre ünitesine ±12V voltajlı iki kutuplu bir güç kaynağından güç sağlanır.

2.3.Güç yükselteci bloğu.

2.3.1.Şema

Güç amplifikatörü, çıkış aşamasında alan etkili transistörlere sahip bir Anthony Holton amplifikatörüdür. İnternette amplifikatörün çalışma prensibini, montajını ve konfigürasyonunu anlatan birçok makale bulunmaktadır. Bu nedenle kendimi şemayı ve baskılı devre kartı versiyonumu eklemekle sınırlayacağım.

2.3.2.PCB

*.lay ve *.pdf formatındaki PCB dosyalarını yazının sonunda indirebilirsiniz. Güç amplifikatörü ünitesine ±50…63V voltajlı iki kutuplu bir güç kaynağından güç verilir. Amplifikatörün çıkış gücü, besleme voltajına ve çıkış aşamasındaki alan etkili transistör çiftlerinin (IRFP240+IRFP9240) sayısına bağlıdır.

2.4. Güç kaynağı ve soğutma ünitesi (Güç kaynağı)

2.4.1.Şema

2.4.2.Bileşenler

Güç transformatörü olarak yaklaşık 200 W gücünde hazır veya ev yapımı bir transformatör kullanabilirsiniz. Sekonder sargıların voltajları şemada gösterilmiştir.

Br2 diyot köprüsü 25A akım için tasarlanmıştır. C1…C12,C29…C31 kapasitörlerinin nominal voltajı 25V olmalıdır. C13...C28 kapasitörlerinin nominal voltajı 63V (60V'un altındaki besleme voltajları için) veya 100V (60V'un üzerindeki besleme voltajları için) olmalıdır. Film kapasitörlerini polar olmayan kapasitörler olarak kullanmak daha iyidir. Tüm dirençler 0,25W güç için derecelendirilmiştir. Termistör R5 termal macunla kaplanmıştır ve amplifikatörün soğutucusuna bağlanmıştır. Fanın çalışma voltajı 12V'tur.

2.4.3.PCB

*.lay ve *.pdf formatındaki PCB dosyalarını yazının sonunda indirebilirsiniz.

3. Subwoofer montajının son aşaması

Radyo elemanlarının listesi

Tanım	Tip	Mezhep	Miktar	Not	Mağaza	not defterim
U1-U5	Operasyonel amplifikatör	TL074	5			Not defterine
C1-C4, C15, C16, C25-C27, C29, C39-C42		10 uF	14			Not defterine
C5-C10, C23, C24, C28, C30, C35-C38	Kapasitör	33pF	14			Not defterine
C11-C14, C19-C22, C31-C34	Kapasitör	0,1 uF	12			Not defterine
C17, C18	Elektrolitik kondansatör	470 uF	2			Not defterine
R1, R2	Direnç	390Ohm	2			Not defterine
R3, R12	Direnç	15 kOhm	2			Not defterine
R4, R16-R18	Direnç	20 kOhm	4			Not defterine
R5, R13-R15	Direnç	13 kOhm	4			Not defterine
R6, R10, R23, R24, R31, R33, R40, R41, R46, R47	Direnç	68 kOhm	10			Not defterine
R7, R11, R21, R22, R32, R34, R37, R38, R45, R48	Direnç	22 kOhm	10			Not defterine
R8, R9, R25, R26, R29, R30, R39, R42, R49, R50	Direnç	10 kOhm	10			Not defterine
R19, ​​​​R20, R27, R28, R35, R36, R43, R44	Direnç	22Ohm	8			Not defterine
L1-L4	Bobin	20x3mm	4	20 tur, tel 0,7 mm, çerçeve 3 mm		Not defterine
L5-L13	Bobin	100mH	10			Not defterine
	Filtre bloğu
U1	Operasyonel amplifikatör	TL072	1			Not defterine
U2, U4	Operasyonel amplifikatör	TL074	2			Not defterine
U3	Operasyonel amplifikatör	NE5532	1			Not defterine
C1-C5, C7-C10, C15-C17, C20, C23	Kapasitör	0,1 uF	14			Not defterine
C6	Kapasitör	15 nF	1			Not defterine
C11-C14	Kapasitör	0,33 uF	4			Not defterine
C21, C22	Kapasitör	82 nF	2			Not defterine
VR1-VR3, VR5	Değişken direnç	50 kOhm	4			Not defterine
VR4	Değişken direnç	20 kOhm	1			Not defterine
R1, R3, R4, R6	Direnç	6,8 kOhm	4			Not defterine
R2, R10, R11, R13, R14	Direnç	4,7 kOhm	5			Not defterine
R5, R8	Direnç	10 kOhm	2			Not defterine
R7, R9	Direnç	18 kOhm	2			Not defterine
R12, R15-R17, R20, R22, R26, R27	Direnç	2 kOhm	8			Not defterine
R18, R25	Direnç	3,6 kOhm	2			Not defterine
R19, ​​​​R21	Direnç	1,5 kOhm	2			Not defterine
R23, R24, R30, R31, R33	Direnç	20 kOhm	5			Not defterine
R28	Direnç	13 kOhm	1			Not defterine
R29	Direnç	36 kOhm	1			Not defterine
R32	Direnç	75 kOhm	1			Not defterine
R34, R35	Direnç	15 kOhm	2			Not defterine
L1-L8	Bobin	100mH	1			Not defterine
	Güç amplifikatörü bloğu
T1-T4	Bipolar transistör	2N5551	4			Not defterine
T5, T9, T11, T12	Bipolar transistör	MJE340	4			Not defterine
T7, T8, T10	Bipolar transistör	MJE350	3			Not defterine
T13, T15, T17	MOSFET transistörü	IRFP240	3			Not defterine
T14, T16, T18	MOSFET transistörü	IRFP9240	3			Not defterine
D1, D2, D5, D7	Doğrultucu diyot	1N4148	4			Not defterine
D3, D4, D6	Zener diyot	1N4742	3			Not defterine
D8, D9	Doğrultucu diyot	1N4007	2

Pavel Parygin
Kiev

Araç ses sistemlerinde bulunan küçük boyutlu hoparlörlerin iyi bir "bas" üretimi sağlamadığını söylersem muhtemelen pek bir sırrı açıklamayacağım. Bu sorunu çözmenin olası yollarından biri de iyi bilinmektedir - stereo sistemini aktif bir subwoofer (sağ ve sol stereo kanallarında ortak olan, kendi hoparlörü olan ve ses aralığının düşük frekanslı bileşenlerini yeniden üreten bir amplifikatör) ile desteklemek. 200-250 Hz'e kadar). Ancak ek amplifikatöre sahip böyle bir akustik ünitenin maliyeti, tüm stereo sistemin bir araya getirilmesinden neredeyse daha fazladır. Bu yüzden kendim yapmaya karar verdim.

Kendi ellerimle bir arabada aktif bir subwoofer yapmak için, 10 inçlik bir ALTRONIX E-RSW1039A düşük frekanslı hoparlör (Şekil 1), radyo amatörleri için iki elektronik kit - subwoofer için aktif bir sinyal işleme ünitesi satın aldım. kanal ve güçlü bir tek kanallı düşük frekans amplifikatörü NM2034 (bitmiş bir ünite BM2034 şeklinde), hoparlör sistemini bağlamak için 5 m özel bir kablo (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE), elektronik montajı için muhafaza (Z-4A) , terminaller, konektörler, fişler.

Şekil 1. ALTRONIX E-RSW1039A woofer

Ancak öncelikle bas refleksli “kapalı kutu” tipi bir hoparlör sistemi muhafazası üretmeye başlamamız gerekiyordu (Şekil 2).

İncir. 2. Subwoofer muhafazasının tasarımı bas refleksli kapalı tiptedir.

Vücudun faydalı hacmi V, çapı d, bas refleksinin uzunluğu L ve diğer parametreler JBL SpeakerShop programı kullanılarak bir bilgisayarda hesaplandı. Program, tüm bu hesaplamaları kullanılan hoparlörün özelliklerine (toplam kalite faktörü Qts, rezonans frekansı Fs, eşdeğer hacim Vas, vb.) dayalı olarak gerçekleştirir. Benim durumumda şu ortaya çıktı: d=60 mm, l=96 mm. Başka türdeki hoparlörler için bu parametreler doğal olarak farklı olacaktır ve akustik ünitenin tasarımında uygun değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Evde bir araba subwoofer'ı için mahfaza yapmanın en kolay yolu, alt kısımlardan birine bir hoparlörün yerleştirildiği yuvarlak bir namlu şeklindedir. Bu durumda, her iki taban da sunta veya çok katmanlı kontrplaktan yapılmış bir testere ile kesilebilir (Şekil 3) ve silindirik gövde bir sunta levhadan bükülür.

Şek. 3. Gövdenin her iki yuvarlak tabanı da yapbozla suntadan kesildi.

İlk başta böyle bir tasarımın gücünden şüphe ettim ve iki katmanı yapıştırdığımı varsaydım, ancak montajı tamamladıktan sonra, gövdenin çok sert olduğu ve tek katmanda sunta olduğu ortaya çıktığı için tüm şüphelerim ortadan kalktı. Bir sunta levhadan bir iş parçasını bir silindire bükmenin oldukça basit olduğu ortaya çıktı. Bunu yapmak için dışarıdan buharlayıp ıslak bir çapayla ütülemek yeterlidir.

Sunta levha büküldükten sonra yuvarlak dipleri PVA ile yapıştırdım ve ayrıca bir inşaat zımbası kullanarak zımbalarla sabitledim. Bitmiş gövdenin dışı halıyla kaplandı (yapıştırılmış ve zımbalarla sabitlenmiş) (Şek. 4).

Şekil 4. Bitmiş bina halıyla kaplıdır.

Son olarak bas refleksini yapıştırdım, arka panele bağlantı için terminalleri olan bir parça taktım, kabloları lehimledim ve hoparlörü yerine taktım. Her şey çok iyi sonuçlandı (Şekil 5).

Şekil 5. Aktif subwoofer monte edildi.

Elektronik montajında ​​herhangi bir sorun yaşanmadı. Her iki set de, her şeyin kolayca ve basit bir şekilde monte edilip bağlanabileceği oldukça ayrıntılı ve anlaşılır talimatlar içerir (Şekil 6).

Şekil 6. MASTER KIT kitlerinden elektroniklerin montajında ​​herhangi bir sorun yaşanmadı.

Talimatlara uymadığım tek şey, güç amplifikatörü çipi için önerilen 600 cm2'lik radyatör yerine, bilgisayar yükseltmesinden arta kalan fanla birlikte merkezi işlemci radyatörü (Socket 370 konnektör) takmış olmamdı. Değiştirmenin oldukça kabul edilebilir olduğu ortaya çıktı.

Ve son olarak elektronikleri özel olarak ayrı bir mahfazaya taşıdım, ancak bunun için özel bir bölme ayırarak akustik ünitenin mahfazasına yerleştirmek daha mantıklı olacaktır. Ama gerçek müzik dinlerken tüm bu düğmeleri kendim çevirmeyi ve subwoofer'ı doğrudan arabanın içinde ayarlamayı gerçekten istedim. Bu nedenle, monte edilmiş amplifikatörü torpido gözüne yerleştirdim (Şek. 7) ve ayrıca ön paneline ayrı bir güç anahtarı taktım.

Şekil 7. Subwoofer'ın elektronik ünitesi, halk dilinde "torpido gözü" olarak adlandırılan torpido gözüne monte edilmiştir.

Ev yapımı bir araba subwoofer'ına sahip bir stereo sistemi, markalı olandan daha kötü ses çıkarmaz ve maliyeti birkaç kat daha azdır. Ama asıl önemli olan subwoofer'ı kendi ellerimle yapmış olmam!

BM2034 amplifikatörünün artık üretimde olmaması nedeniyle Master Kit,