Ako sa zváranie vykonáva z batérie. Mimoriadne lacné bodové zváranie lítiovou batériou doma, zváranie pomocou 12 voltovej batérie

Batérie sa používajú v mnohých domácich spotrebičoch a nástrojoch. Niekedy je potrebné vymeniť jeden alebo viac prvkov. Sú pripojené k bloku určitého napätia a póly sú zvárané spolu s kovovým pásom pomocou bodového zvárania.

Metóda spájkovania tu nie je vhodná, pretože pri tomto spôsobe pripojenia sa vnútro batérie silne zahrieva, čo vedie k jej zlyhaniu. Preto, ak potrebujete samostatne opraviť lítium-iónové batérie, musíte si kúpiť stroj na bodové zváranie (spotter) alebo si ho vyrobiť sami.

Najjednoduchším spôsobom je zváranie batérií samotnou batériou. Bude to vyžadovať:

V teréne stačí na zváranie niklovej dosky s batériou batéria, nabíjacie vodiče, kúsok pevného drôtu a elektrická páska.

Z drôtu sú vyrobené dve elektródy. Ich konce sú vyčistené, vyrovnané a zafixované elektrickou páskou. Medzi koncami drôtov by mala byť vzdialenosť 2-3 mm, konce sú v rovnakej rovine.

Ostatné konce monolitického drôtu sú zahnuté pomocou svoriek nabíjacieho kábla. Kábel na predbežné nabíjanie je pripojený ku svorkám pracovnej batérie. Na polarite nezáleží.

Bodové zváranie je pripravené. Niklový prúžok je nainštalovaný na lítiovú batériu. Konce elektród, ktoré sú napájané, sú stlačené na pásku.

Dojde ku skratu a kov v mieste dotyku sa roztaví. Elektródy musia byť rýchlo odstránené, aby sa zabránilo prepáleniu cez niklovú platňu.

Doma

Pre pohodlie a zlepšenie kvality zvárania doma sa používajú ďalšie prvky.

Lankový napájací vodič je pripojený svorkami k pracovnej batérii a druhý koniec k normálne otvorenému kontaktu relé a ku špičke spájkovačky.

Druhý kontakt relé je pripojený k druhému bodnutiu. Výsledkom je taká schéma, že keď sú kontakty relé zatvorené, na koncoch bodnutí (elektród) bude prítomné napätie pracovnej batérie.

Na riadenie relé sa používa veľký kondenzátor, odpor a spínač. Kondenzátor a odpor sú zapojené do série. Jedna svorka kondenzátora je pripojená k batérii. Spoločná svorka spínača je pripojená k odporu.

V počiatočnom stave by mal byť spínač v polohe, keď je zatvorený k pracovnej batérii. Kondenzátor sa nabije. Riadiace vinutie relé je spojené jedným kontaktom s výstupom kondenzátora pripojeným k batérii a druhý je spojený s voľným výstupom spínača.

Pri prepínaní ide napätie z kondenzátora na riadiace vinutie. Zatiaľ čo sa kapacita vybíja, relé je zatvorené a ak je okruh uzavretý, môže ním pretekať prúd.

Na zváranie stačí na lítiovú batériu položiť niklovú spojovaciu pásku, na ňu dva bodnutia, stlačiť a stlačiť spínač. Kontakty relé sa zatvoria, na elektródach sa objaví napätie.

Pretože sú uzavreté cez dosku, bude cez ňu pretekať skratový prúd, ktorý spôsobí roztavenie kovu medzi dotykovými bodmi elektród. Zváranie ukončené.

Pomocou odporu môžete upraviť dobu trvania riadiaceho impulzu. Úpravu je možné vykonať empiricky. Je to nevyhnutné pri zmene napätia pracovnej batérie a hrúbky zváraného materiálu.

Z transformátora

Bodové zváranie batérií je možné vykonať ručne z transformátora. Môže zvárať nielen batérie, ale aj akékoľvek tenké kovové výrobky.

Pre zváracie batérie nie je potrebný vysoko výkonný transformátor, stačí 300 - 500 W. Hlavná vec je byť schopná pretočiť sekundárne vinutie.

Primárne vinutie musí byť 220V 50 Hz. Ako navíjací drôt na sekundárnom vinutí sa musí použiť izolovaný medený drôt veľkého priemeru. Je potrebné urobiť tri až štyri otáčky.

Telo bodového zváracieho stroja môže byť vyrobené z plexiskla alebo preglejky. Plexisklo je samozrejme výhodnejšie. Podstavec skrinky musí byť dostatočne veľký na to, aby sa do neho zmestil transformátor so spojovacími vodičmi, tlačidlom a pákou s elektródami.

Páka je pripevnená k osi medzi hliníkovými rohovými stĺpikmi, ktoré sú zase pripevnené k základni zariadenia pomocou samorezných skrutiek. Dĺžka páky je vyrobená tak, aby elektródy, ktoré sú k nej pripevnené, dosiahli pracovnú plošinu základne prístroja. Priemer elektród by mal byť 3 - 5 mm. Ich konce sú zaostrené a vyrovnané.

Sekundárne vinutie transformátora je spojené s elektródami pomocou splietaného medeného drôtu s prierezom najmenej v priereze elektród. Dĺžka drôtov od sekundárneho vinutia k pracovnej časti by mala byť minimálna. Je lepšie zvárať spojenia, aby sa znížil odpor obvodu alebo sa pripojili cez skrutkové svorkovnice.

Ovládacie tlačidlo je nainštalované na jednej zo svoriek sekundárneho vinutia. Na páke a tlačidle sú nainštalované pružiny. Sú potrebné na ich rýchly návrat do pôvodného stavu.

Ak chcete nastaviť konkrétne trvanie zváracieho impulzu, môžete namiesto tlačidla použiť tyristor alebo výkonové relé ovládané obvodom RC. Rezistor musí byť variabilný a kapacita kondenzátora je dostatočne veľká na to, aby umožňovala zmenu trvania impulzu v rozsahu od desiatok do stoviek milisekúnd.

Existuje veľa nabíjateľných batérií. Veľa závisí od dostupných materiálov. Schémy je možné zmeniť, aby sa zvýšila funkčnosť zariadenia, zlepšili sa jeho spotrebiteľské vlastnosti, podstata však zostáva rovnaká.

Kondenzátorové zariadenie

Zariadenie bude vyžadovať 8 kapacít 15 000 uF pre napätie 25 V. Kondenzátory musia byť zapojené paralelne, aby celková kapacita dosiahla 120 000 uF.

Na nabíjanie môžete použiť akýkoľvek zdroj napätia 12 - 24 V. Pripojí sa pomocou vypínača. Elektródy sú tiež spojené so svorkami kondenzátora cez medený kábel s prierezom 16-30 mm2.

Elektródy sú umiestnené navzájom rovnobežne vo vzdialenosti troch milimetrov. Konce sú otočené a vyrovnané. Proces zvárania je nasledovný.

Kondenzátory sa nabíjajú, vypínač odpojí zdroj nabíjania. Niklová pripojovacia doska je namontovaná na batérii. Elektródy sú stlačené na dosku, čím sa cez ňu uzavrú vodiče kondenzátora.

Zatiaľ čo sa kapacita vybíja, proces zvárania prebieha v kontaktnom bode. Na nastavenie trvania impulzu môžete použiť tyristor riadený RC obvodom so zadanými parametrami.

Bodové zváranie pre batérie sa líši od konvenčného bodového zvárania nízkym výkonom a tvarom pracovných prvkov. U bežných strojov je obrobok, ktorý sa má zvárať, medzi elektródami, zatiaľ čo pri batériovom zváraní sú elektródy umiestnené na jednej strane obrobku, ktorý sa má zvárať.

O zváraní z autobatérií som počul dlho, na YouTube je aj video, ktoré to potvrdzuje. A v zásade som o tom nepochyboval, pretože to umožňujú vlastnosti batérií. Po prvé, existuje veľký prúd, až do 600 A z batérie s kapacitou 55 Ah, a s batériou s väčšou kapacitou ešte väčší maximálny prúd, a preto sa namiesto jeho nedostatku získa skôr aj veľký nadprúd. Ale všeobecne, pred rokom som potreboval zvariť rám motocykla a k nemu bočný príves a v krajine nebolo kam pripojiť zvárací invertor.

Na svojej dači mám vlastnú elektrinu, je nainštalovaná malá solárna elektráreň a k dispozícii je 12-220 voltový menič s maximálnym výkonom iba 1 kW a prirodzene nebude ťahať zváranie. Ale v tom čase som mal v elektrárni štyri batérie, dve po 65 Ah a ďalšie dve po 90 Ah, a tak som sa rozhodol sám presvedčiť, že z batérie dokážete variť. Spravidla som priniesol na miesto zvárania dve batérie a pripojil som batériu do série s 24 voltami. Elektródy mali priemer 2,5 mm.

Poviem, že sa mi varenie podarilo, a celkom dobré, ale s najväčšou pravdepodobnosťou od tej doby nebolo dostatočné napätie oblúk sa veľmi zle zapálil a dobrý prienik nefungoval, pretože oblúk sotva horel a často jednoducho zhasol. Ale zároveň ma prekvapilo, že ak sa elektróda prilepí, potom sa za sekundu zahreje na červenú farbu a roztopí sa. Pri konvenčnom zváraní som to nepozoroval, ale tu musíte byť opatrní, keď sa elektródy prilepia, zhoria švihom.

Najnovšie som začiatkom februára (2016) potreboval opäť zváranie, ale mal som už tri 90Ah batérie. Varil som rám pre veterný generátor. S tromi batériami zapojenými do série zváranie sa ukázalo ako vynikajúce a s veľkým nadprúdom. Začal som variť s 2 mm elektródami a spočiatku som dokonca spálil niekoľko otvorov v kove, pretože bol príliš veľa prúdu. Potom som varil s 2,5 mm elektródami, ale stále tam bolo príliš veľa prúdu a musel som variť veľmi opatrne, aby som nespálil tenký 3 mm kov. Taký kov som dokonca voľne rezal elektródami. Potom som nemal žiadne ďalšie elektródy, ale myslím si, že 4 mm elektródy by išli voľne pod taký prúd. Spravidla varí super až na to, že prúd je príliš veľký, čo nie je čo obmedzovať. Ale zvyknete si a je úplne normálne uvariť niečo vážne.

Iba je lepšie nevybíjať batérie hlboko, inak sa rýchlo zhoršia, ale z veľkého prúdu nič nezískajú. Poviem, že z troch 90Ah batérií ľahko spálite 15 - 20 elektród a batérie nie sú veľmi vybité a tento počet elektród je už slušný.

Takto všeobecne vyzerajú samotné batérie, zapojené do série, mám 35kv zváracie drôty.

>

>

Toto sú skutočné elektródy 2 mm

>

Elektródy 2,5 mm

>

Na tejto fotografii vidíte prienik zo zadnej strany, samotný proces zvárania som konkrétne nefotil, preto som kvalitu zvárania nezachytil konkrétnejšie, ale všeobecne sa dobre varí.

>

A tu je výsledok zvárania, rám pre veterný generátor je zváraný.

>

Ak by sa niekto zaujímal o samotný veterný generátor a o zváranie, tak som napísal článok o výrobe veterného generátora a je tu video, kde si môžete pozrieť, čo som tam robil a ako som pri takom zváraní varil. To je všetko, ak bude niečo nové, odhlásim sa v nasledujúcich článkoch.

V živote každého „rádiového vraha“ nastáva okamih, keď je potrebné zvárať niekoľko lítiových batérií - či už pri oprave starej batérie notebooku, alebo pri zostavovaní napájania pre iné remeslo. Spájkovanie „lítia“ so 60-wattovou spájkovačkou je nepohodlné a strašidelné - trochu sa prehrejete - a v rukách máte dymový granát, ktorý je zbytočné hasiť vodou.

Kolektívne skúsenosti ponúkajú dve možnosti - buď ísť do koša hľadať starú mikrovlnku, zhrabnúť ju a zohnať transformátor, alebo minúť veľa peňazí.

Absolútne sa mi nechcelo hľadať transformátor na niekoľko zvarov ročne, videl som ho a pretočil. Chcel som nájsť ultra lacný a veľmi jednoduchý spôsob zvárania batérií elektrickým prúdom.

Výkonný jednosmerný zdroj nízkeho napätia, ktorý je k dispozícii všetkým - ide o bežne používané zariadenie. Batéria z auta. Stavím sa, že už ho máte niekde v skrini, alebo ho nájdete u susedky.

Navrhujem - najlepší spôsob, ako získať starú batériu zadarmo, je

čakať na mráz. Choďte za nebohým, ktorý auto nenaštartuje - čoskoro sa rozbehne po novej čerstvej batérii do obchodu a stará vám ju dá len tak. V chlade nemusí stará olovená batéria fungovať dobre, po nabití domu v teple však dosiahne svoju plnú kapacitu.

Na zváranie batérií prúdom z batérie budeme musieť dodať prúd v krátkych impulzoch v priebehu milisekúnd - inak sa nám nepodarí zvárať, ale spáliť otvory v kove. Najlacnejším a najdostupnejším spôsobom prepínania prúdu 12-voltovej batérie je elektromechanické relé (solenoid).

Problém je v tom, že konvenčné automobilové relé s napätím 12 V sú dimenzované na maximálny prúd 100 ampérov a skratové prúdy počas zvárania sú mnohonásobne vyššie. Existuje riziko, že kotva relé bude jednoducho privarená. A potom som v rozľahlosti Aliexpress narazil na štartovacie relé motocykla. Myslel som si, že ak tieto relé vydržia štartovací prúd a mnohokrát tisíckrát, bude to fungovať pre moje účely. Toto video ma nakoniec presvedčilo, kde autor testuje podobné relé:

Moja štafeta bola kúpená za 253 rubľov a do Moskvy som sa dostala za menej ako 20 dní. Charakteristiky relé z webovej stránky predajcu:

• Určené pre motocykle s motorom 110 alebo 125 ccm
• Menovitý prúd - 100 ampérov po dobu až 30 sekúnd
• Budiaci prúd vinutia - 3 ampéry
• Navrhnuté pre 50 tisíc cyklov
• Hmotnosť - 156 gramov

Relé dorazilo v úhľadnej kartónovej krabici a po vybalení vydalo divoký zápach čínskej gumy. Na vine je gumené puzdro na vrchu kovového puzdra, zápach nezmizol ani deň.

Jednotka potešila kvalitou - pod kontaktmi boli vyvedené dva pocínované závitové spoje, všetky drôty boli vyplnené zmesou na hydroizoláciu.

Narýchlo zostavený „testovací stojan“, kontakty relé zatvorené manuálne. Drôt používal jednožilový, s prierezom 4 štvorcov, odizolované svorky boli upevnené svorkovnicou. Z bezpečnostných dôvodov som jeden z vývodov k batérii dodal „bezpečnostnou slučkou“ - ak by sa armatúra relé rozhodla spáliť a zariadiť skrat, mal by som čas vytiahnuť z batérie vývod pre toto lano:

Testy preukázali, že stroj funguje na solídnych päť. Kotva veľmi silno klepá a elektródy vydávajú jasné záblesky; relé nehorí. Aby som nepremárnil niklový prúžok a necvičil na nebezpečnom lítiu, potrápil som čepeľ administratívneho noža. Na fotografii vidíte niekoľko kvalitných bodiek a niekoľko preexponovaných:

Preexponované body sú tiež viditeľné na vnútornej strane čepele:

Najskôr nahromadil jednoduchý obvod na výkonný tranzistor, ale rýchlo si spomenul, že solenoid v relé chce zjesť až 3 ampéry. Prehrabal som sa v krabici a namiesto toho som našiel tranzistor MOSFET IRF3205 a načrtol som s ním jednoduchý obvod:

Obvod je dosť jednoduchý - v skutočnosti MOSFET, dva odpory - 1K a 10K a dióda, ktorá chráni obvod pred prúdom indukovaným solenoidom, keď je relé bez napätia.

Najskôr vyskúšame obvod na fólii (radostnými kliknutiami prepáli otvory skrz-naskrz cez niekoľko vrstiev), potom z úložnej škatule vytiahneme niklovú pásku na pripojenie akumulátorových zostáv. Krátko stlačíme tlačidlo, dostaneme hlasný záblesk a zvážime spálenú dieru. Notebook ho tiež dostal - nielenže nikel zhorel, ale aj pár listov pod ním :)

Ani páska zvarená dvoma bodmi sa nedá rozdeliť ručne.

Schéma zjavne funguje, je na doladení „rýchlosti uzávierky a expozície“. Ak veríte experimentom s osciloskopom toho istého priateľa z YouTube, od ktorého som tento nápad špehoval pomocou štartovacieho relé, potom poklepanie trvá asi 21 ms - od tejto chvíle budeme tancovať.

Používateľ služby YouTube AvE testuje rýchlosť strely štartovacieho relé oproti SSR Fotek na osciloskope

Doplňujeme schému - namiesto manuálneho stlačenia tlačidla zveríme počet milisekúnd Arduinovi. Budeme potrebovať:

• samotné Arduino - bude to Nano, ProMini alebo Pro Micro,
• Sharp PC817 optočlen s 220Ω odporom obmedzujúcim prúd - na galvanické oddelenie Arduina a relé,
• Modul na znižovanie napätia, napríklad XM1584, na premenu 12 voltov z batérie na 5 voltov bezpečný pre Arduinu
• potrebujeme tiež 1K a 10K rezistory, 10K potenciometer, nejakú diódu a akýkoľvek bzučiak.
• A nakoniec budeme potrebovať niklovú pásku, ktorá sa používa na zváranie batérií.

Zostavenie našej jednoduchej schémy. Pripojíme uvoľňovacie tlačidlo k pinu D11 Arduina a ťaháme ho cez 10K rezistor na zem. MOSFET na pin D10, bzučiak na D9. Potenciometer som pripojil extrémnymi kontaktmi na kolíky VCC a GND a strednými kontaktmi na kolík A3 Arduina. Ak chcete, môžete ku kolíku D12 pripojiť svetelnú signálnu LED.

Naplňte Arduino zložitým kódom:

Const int buttonPin \u003d 11; // Tlačidlo spúšte const int ledPin \u003d 12; // Pin so signálnou LED const int triggerPin \u003d 10; // MOSFET s relé const int buzzerPin \u003d 9; // Beeper const int analogPin \u003d A3; // Variabilný rezistor 10K na nastavenie dĺžky impulzu // Deklarujte premenné: int WeldingNow \u003d LOW; int buttonState; int lastButtonState \u003d LOW; bez znamenia long lastDebounceTime \u003d 0; nepodpísané dlhé debounceDelay \u003d 50; // minimálny čas v ms na čakanie pred spustením. Vyrobené tak, aby sa zabránilo falošným poplachom, keď sa kontakty uvoľňovacieho tlačidla odrazia od senzora int SensorValue \u003d 0; // do tejto premennej nacitame nastavenu hodnotu potenciometrom ... int weldingTime \u003d 0; // ... a na základe toho nastavíme delay void setup () (pinMode (analogPin, INPUT); pinMode (buttonPin, INPUT); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (triggerPin, OUTPUT); pinMode (buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (triggerPin, LOW); digitalWrite (buzzerPin, LOW); Serial.begin (9600);) void loop () (sensorValue \u003d analogRead (analogPin); // načítanie nastavenej hodnoty na potenciometri weldingTime \u003d mapa (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // prevedie ju na milisekundy v rozsahu od 15 do 255 Serial.print ("Analog pot reads \u003d"); Serial.print (sensorValue); Serial.print ("\\ t tak zvaríme pre \u003d"); Serial.print (weldingTime); Serial.println ("ms."); // Aby ste zabránili nesprávnemu spusteniu tlačidla, najskôr sa uistite, že je stlačené najmenej 50 ms pred začiatkom zvárania: int reading \u003d digitalRead (buttonPin); if (reading! \u003d lastButtonState) (lastDebounceTime \u003d millis ();) if ((millis () - lastDebounceTime)\u003e debounceDelay) (if (reading! \u003d buttonState) (buttonState \u003d čítanie; if (buttonState \u003d\u003d HIGH) (WeldingNow \u003d! WeldingNow;))) // Ak je príkaz prijatý, spustite: if (WeldingNow \u003d\u003d HIGH) (Serial.println ("\u003d\u003d Zváranie sa začína teraz! \u003d\u003d") ; delay (1000); // Výstup troch krátkych a jedného dlhého pípnutia do reproduktora: int cnt \u003d 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Potom sa pomocou Serial monitora pripojíme k Arduinu a otočením potenciometra nastavíme dĺžku zváracieho impulzu. Empiricky som vybral dĺžku 25 milisekúnd, ale vo vašom prípade môže byť oneskorenie odlišné.

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla Arduino niekoľkokrát zaškrípe a potom na chvíľu zapne relé. Skôr ako nájdete optimálnu dĺžku impulzu, budete musieť vápnit malé množstvo pásky - aby sa zvárala a nespálila otvor.

Vo výsledku máme jednoduchý zvárací stroj bez umenia, ktorý sa dá ľahko rozobrať:

Niekoľko dôležitých slov o bezpečnosti:

• Pri zváraní môže mikroskopický kovový rozstrek lietať do strán. Predvádzajte sa, noste ochranné okuliare, stoja tri groše.
• Napriek výkonu môže relé teoreticky „horieť“ - armatúra relé sa roztaví na kontaktný bod a nebude sa môcť vrátiť späť. Získate skrat a rýchle zahriatie vodičov. Vopred zvážte, ako v takejto situácii vytiahnete terminál z batérie.
• Podľa úrovne nabitia batérie môžete dosiahnuť rôzne stupne zvárania. Aby ste sa vyhli prekvapeniam, upravte dĺžku zváracieho impulzu na úplne nabitú batériu.
• Vopred si premyslite, čo urobíte, ak prepichnete lítiovú batériu 18650 - ako chytíte horúci prvok a kam ho vyhodíte, aby zhorel. S najväčšou pravdepodobnosťou sa to nestane pre vás, ale s video dôsledky samovznietenia 18650 lepšie prečítať vopred. Pripravte si minimálne kovové vedro s vekom.
• Ovládajte nabíjanie batérie v aute, nenechajte ju silno vybiť (pod 11 voltov). To nie je pre batériu užitočné a nepomôžete ani susedovi, ktorý v zime urgentne potrebuje „rozsvietiť“ auto.

Nie je žiadnym tajomstvom, že pri vykonávaní zváračských prác naše elektrické siete pri zaťažení 3,5 kW. okamžite dajte pokles napätia 30 voltov alebo viac.

Samozrejme si môžete kúpiť samostatnú elektráreň na zváranie, ale môžete to urobiť inak - urobte to domáci zvárací stroj z autobatérií.

Výroba zváracích strojov

Vezmite niekoľko 3-4 automobilových batérií s kapacitou 55-190 A / hodinu (čím viac, tým lepšie) a zapojte ich do série (improvizovanými prostriedkami, pomocou zapaľovacích drôtov, drôtov, nožníc na drôty, upínacích svoriek)

Poznámka: Je možné použiť použité batérie

Varí sa vynikajúco, aj v teréne. Hlavnou vecou je skontrolovať hladinu elektrolytu najmenej raz týždenne. Počas dňa prevádzky sú batérie veľmi horúce, najmä v horúcich letných dňoch, a voda sa odparuje.

Domáca zváračka je možné doplniť tak, že k nej vyrobíme domácu nabíjačku (aby sa batérie nenabíjali osobitne), nabíjame ju v noci a cez deň pokojne pracujeme.

Prúd, ktorý sa vyvíja pri zváraní 3 mm elektródou. 90 - 120 ampérov nie je ani polovica záťaže a elektrolyt má vynikajúcu tepelnú kapacitu.

Výstupné napätie závisí od počtu použitých batérií a je 42-54 V

Sila prúdu je 10% kapacity 1 batérie v bloku, to znamená, že ak máte 55 ampérov / hodinu, potom nie viac ako 5 ampérov nabíjacieho prúdu.

Mnoho ľudí, pracujúcich v garáži alebo na vidieku, čelilo potrebe zvárať diely dohromady bez použitia zváracieho stroja. V niektorých situáciách je možné zváranie pomocou batérie. Nie vždy je to prijateľné, pretože má niekoľko obmedzení. Nespornou výhodou takejto práce je však jednoduchosť a dostupnosť zvárania.

Zváranie z batérie je možné vykonávať aj invertorovými zariadeniami, ktoré sú k batérii pripojené. Niektorí majitelia automobilov kupujú špeciálne batérie na zváranie. Bodové zváranie vykonávané pomocou batérie je zároveň oveľa odolnejšie ako spájkovanie. Ako vykonať zváracie práce z autobatérie, aké časti a materiály sú na to potrebné, bude popísané nižšie.

Stručný popis metód zvárania

Ľudia, ktorí sa často zvarujú, sa pravidelne stretávajú s problémom poklesu napätia v sieťach pri vysokom zváracom zaťažení, ku ktorému dochádza pri použití starých zváracích transformátorov aj nových invertorových strojov. Pri pripájaní zváracích zariadení často klesá napätie najmenej o 30 voltov. Takýto pokles je vážny a môže mať vplyv na výkon domácich spotrebičov.

Preto je pred začatím zvárania podľa právnych predpisov Ruskej federácie potrebné varovať všetkých susedov, ktorí sú napájaní z rovnakého vedenia. To vytvára veľké nepríjemnosti, navyše susedia môžu odmietnuť vykonávať takúto prácu. Východiskom z tejto situácie je zváranie z batérie.

Kedy a kde sa prvýkrát objavila, nie je známe, ale prvý zdokumentovaný (sfilmovaný) proces bol v 60. rokoch minulého storočia.

Fyzika tohto procesu sa nelíši od konvenčného zvárania. Rovnako ako bežné zváranie, aj zváranie z batérie nastáva pri vzniku elektrického oblúka. V tomto prípade sa permanentný zvarový spoj vyskytuje aj na molekulárnej úrovni - zahriaty kov sa začne topiť a vytvorí šev.

V súčasnosti je možné takéto zváranie vykonať tromi spôsobmi (podmienené rozdelenie):

1. Bodové zváranie pomocou holých trolejových drôtov. Vyžaduje minimum prípravy, materiálu, práce. Stáva sa to veľmi rýchlo, spojenie je oveľa slabšie ako pri klasickom zvare. V procese vykonávania takéhoto zvárania budú medené drôty vyčnievať elektródami.
2. Pripojenie viacerých batérií k akumulátoru. To umožní zváranie uhlíkovými elektródami malého priemeru (do 3 mm). V takom prípade závisí priemer elektródy od maximálneho prúdu dodávaného batériou.
3. Pripojenie niekoľkých batérií k batérii a pripojenie k nej invertorového zváracieho stroja. V tejto situácii sa zváranie vykonáva štandardne, mení sa iba zdroj energie.

Voľba spôsobu zvárania závisí od materiálov častí, ktoré sa majú zvárať. Pripojenie farebných a legovaných kovov sa musí vykonať bodovým zváraním (položka 1) alebo uhlíkovými elektródami (položka 2).

Pripojenie železných kovov sa vykonáva iba zváracími invertormi (bod 3). Invertory môžu tiež zvárať neželezné kovy, ale pretože proces zvárania pomocou invertorov nie je nový, nebude tu podrobný popis. Za zmienku stojí iba potreba zapojiť do jednej batérie 3-4 batérie rovnakej kapacity a rovnakého výstupného prúdu. Stojí za zmienku, že invertor rýchlo vybije batériu, z ktorej je napájaný. Preto je potrebné neustále monitorovať úroveň nabitia pripojením meracieho prístroja k batérii.

Späť na obsah

Výhody a nevýhody

Všetky tieto procesy majú svoje výhody a nevýhody, preto praktické použitie batérií na zváranie závisí od konkrétnych podmienok, finančných možností a dostupnosti potrebných materiálov. Medzi pozitívne aspekty patrí:

1. Schopnosť vykonávať zváracie práce v extrémnych podmienkach. Napríklad na ceste, v teréne atď.
2. Schopnosť vykonávať zváranie pri absencii špecializovaného zariadenia. Ak však nie je k dispozícii invertor, môžu sa variť iba neželezné kovy.
3. Žiadne poklesy napätia v sieťach. Pretože sa proces vykonáva pomocou autonómneho zdroja energie, nepoškodzuje to prevádzku siete.
4. Schopnosť pracovať za takmer akýchkoľvek vonkajších podmienok. Pri správnom pripojení zariadenia môže zváranie prebiehať ako v teple, tak v chlade (dočasné), počas zrážok atď. Ak to chcete urobiť, musíte prísne dodržiavať niektoré pravidlá týkajúce sa vykonávania takejto práce.
5. Vybité batérie je možné po nabití znova použiť.

Tento proces má však niekoľko nevýhod:

1. Hlavnou nevýhodou je, že sa batéria rýchlo vybíja. Preto je veľmi dôležité sledovať jeho kapacitu. Za týmto účelom je v obvode inštalované meracie zariadenie.
2. Intenzívne vybitie batérií výrazne zníži ich životnosť. Preto je potrebné neustále monitorovať schopnosť batérie udržiavať nabitie a vymeniť batérie, ktoré nevydržia nabitie.
3. Finančné výdavky. Zatiaľ čo na bodové zváranie je potrebná iba jedna autobatéria, na zváranie uhlíkovými elektródami alebo na pripojenie striedača, ktoré sú zapojené do série, sú potrebné minimálne tri batérie.
4. Mnoho ľudí, ktorí používajú batérie na zváranie, často zanedbáva bezpečnostné pravidlá. Napriek všetkej zdanlivej jednoduchosti takejto práce je však pri ich vykonávaní možné dostať rôzne úrazy.

Späť na obsah

Bodové zváranie

Bodové zváranie pomocou batérie sa považuje za najprimitívnejšie. Na jeho dokončenie budete potrebovať jednu batériu, vodiče, pár svorkovníc. Poďme sa však na to pozrieť bližšie

Pred vykonaním zváracích prác (to platí nielen pre bodové zváranie) je potrebné dodržiavať niektoré bezpečnostné pravidlá. Prvým je ochrana orgánov zraku. Prirodzene, v teréne nebude mať človek zvárací štít (masku), pretože väčšina motoristov ho nemá v garážach. Slnečné okuliare však môžu poskytnúť minimálnu ochranu pre krátkodobú prácu. Ďalším dôležitým bodom je izolácia drôtov. Musí byť celý a nie zničený. Pretože tieto zváračské práce vyžadujú minimálny prúd 150 ampérov, musíte sa chrániť pred úrazom elektrickým prúdom. Posledne uvedené - ako pri každej zložitej práci, aj tu je potrebná starostlivosť a presnosť.

Na zostavenie bodovej zváračky je potrebné na svorky batérie pripojiť izolované vodiče s prierezom najmenej 5 mm (výber prierezu závisí od prúdu batérie), správna voľba prierezu drôtu sa sleduje počas prevádzky - vodiče sa nesmú zahrievať. Závery drôtov by sa mali priviesť do svorkovnice (sú vhodné sovietske BZN) s menovitým prúdom asi 200 - 250 ampérov. Ďalej sú vodiče pripojené k svorkám, ktoré budú pôsobiť ako elektródy. Musia byť tuhé, ich prierez sa musí zhodovať s prierezom výstupných vodičov, je potrebné ich izolovať. Ďalej sú ich závery umiestnené vo vzdialenosti do 3 mm od seba (nemali by sa však dotýkať) a upevnite vodiče v tejto polohe improvizovanými materiálmi (vhodné na upevnenie priechodiek pre domácnosti). Konce vodičov sú zbavené izolácie a zariadenie je pripravené na použitie.

Ak chcete zvárať 2 časti, mali by byť navzájom spojené a na jednej strane by mali byť k spojeniu pripojené očistené drôty prístroja. Dôležité: na zváranie sa nanášajú iba konce (prierez) drôtov, pričom je potrebné zabezpečiť rovnomerný prierez každého drôtu (preto sa u.x rovná pilníku).