DIY ev hoparlör sistemi. DIY hoparlör yapımı

Oldukça iyi bir güç amplifikatörüm var. Kendime onun için yüksek kaliteli akustik sistemler yapma hedefi koydum. Amplifikatörümün çıkış gücü düşük olduğu için çok hassas hoparlörlere ihtiyacım vardı. Bir çift Fostex horn hoparlörüm vardı.

FE206En, 96dB / 1W / 1m nominal hassasiyete sahiptir. Hoparlörlerin bir ters kornası vardır ve düşük güçte çok yüksek sesle boogie yapabilirler! Bu hoparlörlerden gelen bas çok etkileyici. Öyle ki, bir çift bas refleks hoparlör yapmam gerekti.

Çift bas refleksi. Bas refleksli akustik sistem imalatının ayrıntılı açıklaması

Çift bas refleksli (DBR) hoparlör, standart bas refleksinin (BR) bir çeşididir ve daha fazla bas güçlendirmesi elde etmek için tasarlanmıştır. Bas güçlendirme, hoparlör sisteminde ek bir kamera kullanılarak elde edilir. Bir çift bas refleks hoparlörün geleneksel bir bas refleks sistemine göre diğer avantajları şunlardır: azaltılmış distorsiyon. Hoparlör kabininde ek bir kamera kullanmak da rezonans olasılığını azaltır.
Hoparlör muhafazası genellikle kalın bir sönümleme malzemesi ile doldurulur - gevşek sentetik veya yün dolgu. Dolgu, yansıyan dalgaları nemlendirmek ve duran dalgaları ve ayrıca hoparlör kabini içindeki yansımaları en aza indirmek için kullanılır.

Hoparlör boyutları

Aşağıdaki fotoğraflar gösteriyor hoparlörler Fostex FE206En. Aşırı geniş kapattığım hoparlör mıknatısı aliminyum folyo Kasanın arkasından ses yansımasını azaltmak için.

Daha ayrıntılı olarak: veri sayfasını indirebilirsiniz - (PDF 488kB biçimi).

Durumun resimlerle yapılması

Kim denedi kendin bir ses sistemi yap bunu biliyor daha fazlasını bilmeye ihtiyacım varsadece diyagrama bakmaktan ve bir havya kullanın. İstenen yetenekler basit sondajdan komplekse ihtiyaç duyulacak marangozluk. Nasıl yaptım kesinlikle yargılamıyorum 🙂

Muhafazalar hazır olduğunda, geriye kalan tek şey, bir astar katmanı uygulamadan önce ince zımpara kağıdı ile zımparalamaktı. Kuruma için belirli aralıklarla birkaç kat uygulayın. İki saat kuruduktan sonra üstüne siyah saten bir son kat uygulayın.

Son aşama montajdır

Sütunun üst kısmını ses emici dolgu ile doldurun... Alt kısmı boş bırakıyoruz.

Finalde montaj adımları elektrik kablolarını içerir hoparlör - filtre - konektör.

Devre basittir: birbirine paralel ve hoparlörle seri olarak bir jikle ve bir direnç.

Aşağıdaki şekil tipik sütun filtre düzenlerini göstermektedir.

İsterseniz, hoparlörün genişliğine, deflektör ve hoparlör özelliklerine bağlı olarak jikle ve direncin parametrelerini belirlemek için çevrimiçi bir hesap makinesi kullanabilirsiniz.

Sitenin kullanılan malzemeleri: diyaudioprojects.com

P O P U L Y R N O E:

Bir çamaşır makinesini kendiniz nasıl tamir edebilirsiniz?

Daha önce, çamaşır makinelerinin arızalarını . Bugün, çamaşır makinelerini kendi elleriyle nasıl tamir edeceğini öğrenmek isteyen herkes için, ev aletlerini kendi başımıza nasıl tamir edeceğimiz konusunda basit öneriler vermeye çalıştığımız makaleler yayınlamaya devam ediyoruz.

Maalesef, hepimiz evimizde yüksek kaliteli bir hoparlör sistemine sahip olamayız. Şimdi en ucuz seçenek bile en az 10 bin rubleye mal olacak. Ancak, gıcırtılı bir ses yayan düşük kaliteli hoparlörler satın almayın? Evde kendi evinizin olması için çok hevesliyseniz, bunu kendiniz yapabilirsiniz.

Dahası, tüm uygun parçalar ve elemanlar hemen hemen her yerden satın alınabilir ve maliyetleri kesinlikle 10 bin ruble olmayacaktır. Kendin nasıl yaparsın? Bunu bugünkü makalemizden öğreneceksiniz.

Enstrüman hazırlığı

Bu nedenle, çalışma sırasında aşağıdaki materyallere ve araçlara ihtiyacımız var:

• tornavida;
• sunta veya MDF levha (hoparlör kabininin üretimi için);
• işaretleyici;
• yapboz;
• 400 W PC güç kaynağı;
• radyo kayıt cihazı;
• bulgar;
• bir çift akustik hoparlör;
• mobilya vidaları ve vidaları;
• dolgu macunu (en iyi silikonla kullanılır);
• voltmetre ve yapıştırıcı.

Montajdan önce, her şeyden önce, telsizin çalışmasını kontrol edin ve güç verilip verilmediğini öğrenin. Hoparlörleri ses kalitesi için test etmek de gereklidir. Bundan sonra, kasayı ve hoparlör sisteminin diğer unsurlarını güvenle yapmaya başlayabilirsiniz.

Kasanın imalatı

Sütunun duvarları olarak normal bir MDF veya sunta levha kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kontrplak kullanmak kabul edilemez, çünkü özellikleri gereği çok esnektir ve güçlü bir rezonans yayar. Bir hoparlör sistemi için bir kabin oluştururken, kutunun içinde ne kadar çok hava kalırsa, bas o kadar yumuşak olacaktır. Bu nedenle, olabildiğince çok boş alan bırakın, ancak her şey ölçülü olmalıdır (aksi takdirde, bu tür konuşmacıların taşınması imkansız olacaktır).

Rafı, hoparlörlere maksimum miktarda hava girecek şekilde yerleştirin. Ardından, kesme yerlerini bir kalemle işaretleyin. Artık bir testere ile bir sunta levhayı güvenle kesebilirsiniz. Kesilmiş tahta parçalarının kenarlarının da dikkatlice düzleştirilmesi gerektiğini unutmayın. Bunu yapmak için küçük bir inşaat değirmeni kullanın. Lütfen metal ve ahşap için birden fazla diskle çalışabileceğini unutmayın. İkinci seçeneğe ihtiyacımız var, çünkü bu tür malzemeleri işlerken, birinci tip kesme elemanı basitçe siliniyor ve hatta sigara içiyor. Uzmanlar bir petal daire kullanmanızı tavsiye ediyor.

Şimdi mesele küçük kalıyor. Gövde üzerinde, mobilya vidalarının vidalanacağı yerleri işaretleyin ve bir tornavida kullanarak sonuna kadar sıkın. Vida olması durumunda, önce bunları işaretleyin ve delikleri açın. İşte bu, hoparlör kabini başarıyla üretildi.

Duvar bağlantı elemanları

Duvar bağlantı elemanlarının sağlamlığına vurgu yapılmalıdır. Vidaları ve kendiliğinden kılavuzlanan vidaları gözden kaçırmayın. Hoparlör kabininin yapısı olabildiğince güçlü ve sağlam olmalıdır. Vida sayısı yetersizse, sistemin duvarları ağır yük altında çıngırdayacak ve bu da sadece ses kalitesini bozacaktır.

Sağlam yapı

Üç şeritli bir kendin yap nasıl yapılır? Davayı ("monoblok" olarak adlandırılır) yaptıktan sonra, yapının temel montajına geçebilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, vidaları sıkmak için 4 mm Alyen anahtarlı bir akülü tornavida kullanmaktır. Hoparlörün minimumdan maksimuma kendi ses yüküne sahip olduğunu unutmayın - alt duvar, üst, ön ve yan.

Bunu kendin nasıl yapabilirsin? Bir sonraki adımda, derzlere silikon dolgu macunu uygulanmalıdır. Bu, vücuttaki fazlalığın yuvalardan dışarı çıkmasını önlemek için gereklidir. Böylece, müzik reprodüksiyon seviyesi daha da iyi hale gelecektir. Bundan sonra kendin yap hoparlör sistemi nasıl yapılır? Tüm boşlukları sızdırmazlık maddesi ile yağladıktan sonra, hoparlörleri ve radyoyu kurmanız gerekecektir. İkincisi en iyi şekilde satın alınır. Hoparlörler, radyo ile birlikte, monoblokun alt duvarına açılan deliklere yerleştirilir.

Her şey hazır olduğunda, yapının son görünümü aşağıdaki görünüme sahip olmalıdır: monoblokun arkasında bir güç kaynağı, yanlarda iki hoparlör (her biri ayrı bir sütunda bulunur) ve araç radyosunun ortasında. Akustik sistemleri kendi ellerinizle yapmak belirli bir eylem sırasına göre gerçekleşir - önce güç kaynağı monte edilir ve ardından radyo teyp kaydedici. Bu, bağlantı elemanlarını vidalamanızı çok daha kolay hale getirecektir. Ancak bu aşamada, PC henüz nihayet toplanmadı. Ardından, köşeleri güçlendirmeniz gerekecek. Bunu bir sonraki bölümde size anlatacağız.

Kendin yap hoparlör sistemi nasıl yapılır? Köşelerin sertliğinin güçlendirilmesi

Çalışmanın bütün özü, monoblokun belirli parçalarının üzerine kare veya üçgen cam çıtaların yerleştirilmesiyle yapıştırılmasından ibarettir. Yapıştırıcı olarak "Moment" kullanılmasına gerek yoktur. Her zamanki "PVA" bu konuyla oldukça başa çıkacaktır. Yapıştırıcıyı malzemenin yüzeyine uygulamadan önce, kuru olduğundan ve çatlak veya kıvrılmadığından emin olun.

Güç kaynağının çalışması için ne yapılması gerekiyor?

Bunu yapmak için, geniş, büyük konektöre (başka bir deyişle, kısaltın) bir jumper takmanız gerekecektir. Burada sıradan bir ataş kullanmak yeterli. İki kabloyu (yeşil ve siyah) bağlar ve cihazın çalışmasını bir voltmetre ile kontrol edersiniz.

Bu elemanların daha fazla iletkenliğe sahip olması için, kontağı kurduktan sonra ek yerlerini dikkatlice lehimleyin. Şimdi blok gövdesini monoblokun içine itin ve kendinden kılavuzlu vidalarla tutturun. Ayrıca oluşan tüm boşlukları dolgu macunu ile kapatın.

Ses geçirgen malzeme hakkında

Bir sonraki aşamada, elle yapılan hoparlör sistemi, özel bir ses geçirgen malzeme ile doldurulur (burada normal bir sentetik kışlık kullanabilirsiniz). Sütunların tüm hacmini doldurmaları gerekir.

Bu durumda diyaframa uygulayamazsınız. Bu ses geçirgen malzeme, sistem duvarlarına binen yükü önemli ölçüde azaltır ve ses dalgalarının hızını azaltır. Bu nedenle, bir melodi çalarken, hoparlör yapısı pratikte titremeyecektir. Ancak, "ne kadar çok o kadar iyi" ilkesini takip etmemelisiniz. Hoparlörü dolgu polyester ile aşırı doldurursanız, bas kaybedebilir ve buna bağlı olarak ses kalitesi önemli ölçüde bozulacaktır.

Fan

TV'niz veya bilgisayar hoparlör sisteminiz yüksek oynatma gücü için tasarlanmışsa, ek soğutma unsurlarını düşünün.

Gerçekten de, yüksek yük altında, hoparlörlerin elemanları çok ısınır ve bu da onların erken arızalanmasına neden olabilir. Ve fanı, içten dışa üfleyecek şekilde kurmanız gerekir, yani sıcak hava sokağa (veya odaya) getirilir. Radyodan ısı giderilirse, sistem parçalarının aşırı ısınması önlenecek ve hoparlörleriniz çok uzun süre dayanacaktır. Bu aşamada, kendi ellerinizle üç yollu bir hoparlör sisteminin nasıl yapılacağı sorusu kapalı kabul edilebilir.

Kendin yap raf akustiği

Kendin yap veya kendin yap

Bir keresinde, küçük bir odayı seslendirmek ve bir bilgisayarda sesle çalışırken (hobi) yakın alan monitörleri olarak kullanmak için yüksek kaliteli bir akustik oluşturmaya karar verdim. Ana gereksinim, kaynağa göre yeterli sestir. "Alçak sosis" veya "ziller çaldı" değil, yeterli bir doğal ses. Bu nedenle, yüksek kaliteli "raf kitapları" topluyoruz.

Şerit sayısı

Teorik olarak ideal sistem tek şerittir. Ancak ideal olan her şey gibi, doğada böyle bir sistem yoktur. Evet, aynı Visaton için çok yüksek kaliteli geniş bant hoparlörler var, ancak bazı nedenlerden dolayı tüm tanınmış üreticiler iki yönlü raf sistemleri yapıyor. Ve zemin versiyonuna gelince, o zaman 3 şerit nadir değildir. Burada özel bir soru yoktu - klasik iki yönlü versiyon: LF ve HF.

Hoparlör seçimi

Hoparlörler için temel gereksinim, optimum fiyat / kalite oranıdır. Şunlar. 500 ruble için "ucuz" olmak zorunda değil, aynı zamanda 1000 $ 'lık akıllara durgunluk veren bir yüksek kaliteli olmak zorunda değil. Ayrıca acelem de yoktu. "Polochniki" yi kendi ellerimle bir araya getirme fikri uzun zaman önce geldi ve önceden bu konu hakkında uzun süredir sürekli ve verimli bir şekilde iletişim kurduğumuz iyi arkadaşım "hasta" sesine yem attım.

İlk ortaya çıkan HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad idi. Bunlar, audiophiles arasında oldukça popüler olan yüksek kaliteli 4-ohm "gıcırtılardır". Bir set için planlanmışlardı, ancak nedense gitmediler ve setime girmediler.

LF'ler gelen ikinci kişilerdi. Soundstream Exact 5.3 kitinden çok iyi bir midbass oldukları ortaya çıktı. Burada onlar hakkında biraz bilgi edinebilirsiniz. Öyle oldu ki, "tweeter" düzenleme sırasında yandı ve yalnız woofer'lara kendi başlarına ihtiyaç duyulmadı. Bir döküm alüminyum sepet içine yerleştirilmiş 4-ohm 5.5 "orta baz, hemen satın alındı.

Artık hoparlörlere sahip olduğunuza göre, akustiği oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Aktif pasif?

Her seçeneğin kendi artıları ve eksileri vardır. Öncelikle, hoparlörlerin kendilerinin kompaktlığını ve sınırlı bir alanda yerleşimle ilgili zorlukları hesaba katmanız gerekir. Ve dışarıya monte etmenin bir anlamı yok. İkincisi, bağımsız bileşenler olarak bireysel modüller gelecekte birleştirilebilir ve bir şey olursa onarımı da daha kolaydır. Üçüncüsü, aktif konuşmacılar oldukça pahalıdır. Çünkü iyi bir amplifikatör (ve bazen her durumda bir tane) yaparsanız, akustiğin kendisinden daha pahalı olduğu ortaya çıkacaktır. Artı, zaten bir amplifikatörüm vardı. Ama her durumda, şemadan yanayım - pasif akustik + amplifikatör, daha evrensel.

Davanın boyutlarının hesaplanması

Konuşmacılara karar verdik, şimdi onlar için hangi durumun en uygun olduğunu anlamanız gerekiyor. Boyutlar, woofer'ın ses özelliklerine bağlıdır. Üreticinin web sitesinde hiçbir öneri yok. hoparlör öncelikle araç ses sistemi için tasarlandı. Sizin işiniz olmadığı sürece bu amaçlar için özel ekipman bulundurmanın bir anlamı yoktur. Bu nedenle zeki bir ahbap özel bir sehpayla kurtarmaya gelir. Laboratuvar testleri sonucunda 310 x 210 x 270 mm kasanın hesaplanan boyutunu elde ediyoruz. Ölçüm sürecinde, faz çeviricinin parametreleri de hesaplandı.

Bu arada, birçok üretici web sitelerinde önerilen hoparlör kabini boyutlarını yayınlar. Böyle bir bilgi varken onu kullanmak mantıklı ama bu durumda böyle bir veriye sahip değildim, bu yüzden laboratuvar araştırması yapmak zorunda kaldım.

Gövde malzemesi

Bence dava için en uygun malzeme MDF'dir. Akustik olarak nötrdür ve ayrıca suntadan biraz daha iyi performans gösterir. Kontrplak da iyidir, ancak kaliteli kontrplağı bulmak kolay değildir ve daha pahalıdır ve üzerinde çalışmak daha zordur. Gövde için başlangıç \u200b\u200bmalzemesi olarak 22 mm'lik bir MDF levha seçildi. Prensip olarak, standart 18-20 mm oldukça yeterli, ancak biraz marjla yapmaya karar verdim. Asla çok fazla sertlik yoktur.

Gövde yapısı ve tasarımı

En önemli aşamalardan biri. MDF'ye gitmeden önce, satıcının hemen levhayı parçalar halinde kesmesini istemek için tasarıma karar vermenizi tavsiye ederim ve normal bir satış noktasında her zaman doğru ve eşit kesime sahip iyi makineler vardır. Evde böyle bir kesim elde etmek zordur.

Yani tasarım. Konuşmacılar en azından "endüstriyel" olanlardan daha kötü görünmemeli, böylece çılgın ellerin sopası hissi kalmasın. Sadece yüksek kaliteli değil, aynı zamanda güzel akustik üretiyoruz. Genel olarak, pratikte hiç güzel, ilginç ve aynı zamanda yapısal olarak karmaşık olmayan hoparlör sistemleri yoktur. İtalyan Sonus Faber güzel akustik yapar, çarpıcı güzellik ise Magico Mini'dir. Ancak hepsi, tanımı gereği evde bulunmayan hassas makineler kullanılarak yapılmıştır. Alternatif olarak, el ve CNC ile kasaları iyi bir "marangoz" a sipariş edebilirsiniz. Bu tür işler, nerede ve ne sipariş ettiğinize bağlı olarak 10.000 ruble'ye mal olacak. 30.000 rubleye kadar malzemelerle birlikte. Uzman iyiyse, konuşmacılar "mağaza" olanlardan daha iyi olmasa da daha kötü görünmeyecektir. Bu durumda, her şeyi tamamen kendim yapmaya karar verdim. Bu nedenle, olaylara gerçekçi bir şekilde bakıyoruz ve herhangi bir eğim, kıvrık kesim vb. Olmayan bir yapı oluşturuyoruz. Şunlar. paralel yüzlü olacaktır. Tahmini boyutlar oldukça hoş bir oran verir ve tasarımdaki oran zaten savaşın yarısıdır.

Nasıl tasarlanır? Tasarımla mesleğe bağlı olmama rağmen, yüzeysel olarak hafif bir şekilde ifade etmek gerekirse 3B paketleri biliyorum. Aynı zamanda, program, render etmekten daha fazla mühendislik olmalıdır. Bu amaç için özelleşmiş "Kady" ağır ve gereksizdir. Çözüm yeterince hızlı bulundu - ücretsiz SketchUp bu amaç için fazlasıyla uygun. O kadar basit ve sezgisel ki, yaklaşık bir saat içinde tamamen ustalaştı. Ana şeyi yapabilir: hızlı bir şekilde herhangi bir şekil, boyut yaratın, basit dokuları kullanın. Böyle bir programın "ev" amaçları için ideal olduğuna inanıyorum. İçinde, örneğin bir mutfağı veya hatta küçük bir evi kolayca tasarlayabilirsiniz.

İşte kasa tasarımı:

Çizime bağlı olarak, levha kesmenin bir diyagramı görünür:

Genel olarak, seçenekler görünüşte kötü değildir, ancak tamamen yapıcı olarak zorluklara neden olur. Sonuç olarak, yan duvarların dişbudak kaplama ile kesilmesine ve çevrenin etrafındaki kalan 4 duvarın deri ile, daha doğrusu yüksek kaliteli otomotiv deri ile kapatılmasına karar verildi. Korna başlı başına güzel, ancak woofer'ın kasanın ön tarafında çok hoş görünmeyecek yapıcı bir kaplama var. Bu nedenle, bunun için gövdeye basacak ve aynı zamanda sütunun kendisine güzellik katacak ek bir dekoratif kaplama (halka) yapılmasına karar verildi. Tasarım ve tasarıma karar verdik.

Araçlar

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce, çalışmak için hangi temel araçların gerekli olduğunu özetleyeceğim:

Sirküler.

Elektrikli testere.

Taşlama makinesi.

Düz kollar.

Bu set olmadan, iyi bir ustadan kasa sipariş etmek daha iyidir

Testere kesimi

Böylece MDF sayfasının bütçesini kestik. Zaten özel makinelerde görmenin daha iyi olduğunu yazdım - ucuz, ama kesin olarak çıkıyor. Ama o zamandan beri Vücudu içte ve dışta yapmaya karar verdim, sonra deneyin saflığı için kendimi manuel bir dairesel ve küçük parçaları kılavuzlu bir yapbozla gördüm. Beklendiği gibi, mükemmel kesim işe yaramadı. Kesildikten sonra, duvar çiftleri (sol-sağ, ön-arka, vb.) Çiftler halinde yerleştirilir, bir öğütücü ve / veya elektrikli düzlemle donatılır ve bir kare ile diklik açısından kontrol edilir. Ve daha sonra, montaj sırasında yapıştırıldıktan sonra nihayet ayarlanır. 2-3 mm'lik kayıp önemsizdir. Ama yine de, hemen "temelde" kesmenizi, çok zaman kazanmanızı öneririm.

Davayı birleştirmek

Duvarlar PVA ile birbirine yapıştırılır ve vidalarla sıkılır. İlk önce gövdeyi ön duvar olmadan yapıştırıyoruz.

Şimdi terminal bloğu için bir delik ve onu "batırmak" için bir pah. Başlangıçta, projeye göre, terminal bloğunun en alta yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak bu süreçte, geçidi merkeze woofer deliğinden monte etmenin çok uygun olmayacağı ortaya çıktı, bu yüzden terminal bloğunun altındaki deliği daha yükseğe taşıdım ve geçit için yer - daha alçak.

Kutuyu kapatabilirsiniz.

Şimdi en önemli aşamalardan biri, ön paneldeki hoparlörler için delikler açmaktır. İdeal hoparlör sisteminin tek yönlü bir sistem olduğunu zaten söylemiştim. Neden? Çünkü sesin yayılması, bir kaynaktan dinleyiciye, çok bantlı bir sistem kullanılırken, mesafedeki farktan (minuscule) dolayı zaman farkı olmaksızın gider. Bu nedenle, hoparlörleri mümkün olduğunca birbirine yakın yerleştirmek en iyisidir. Bu, ses resmini "daha yoğun" hale getirir. Delikleri, hoparlörlerin kenarları arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olacak şekilde hesaplıyoruz, delikler dairesel kılavuzlu bir dekupaj testeresi ile kesiliyor.

Yivler çıkarıldıktan sonra, terminal bloğu ve hoparlörleri uygularız ve daha sonra gelecekteki kendinden diş açan vidalar için ince delikler açarız. Bunlar olmadan, ilk olarak vidaları vidalarken MDF'nin kendisini "yayabilir" ve ikincisi, son kurulum sırasında dinamikleri tam olarak yerleştirmek daha zor olacaktır. Çok uzun bir süre dinamikleri birbirine göre nasıl ayarlayacağımı düşündüm, aşağıdaki şemaya geldim:

Dış yüzeylerdeki vida delikleri son işlemden önce onarılmalıdır. Epoksi kullandım. Bir yüzeyin sertleşmesini beklememek için her yüzeyi yapışkan bantla yapıştırıp bir sonrakine başladım. Epoksi kuruduğunda zımparalayın.

Kaplamanın korunması gerekiyor. Şeffaf yat verniği ile kapladım.

Şimdi gövdeyi deri ile örtmeniz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına dair birçok seçenek var. Bunu şu şekilde yapmaya karar verdim. Gövde genişliğinden 20 mm daha geniş ve gövde çevresinden biraz daha uzun bir şerit kesilir. Her iki taraftan 10 mm katlanır, etek ucu "özel tutkal 88" üzerine yapıştırılır. Daha sonra şerit, çevre boyunca gövdeye aynı tutkal üzerine yapıştırılır. Önce alt (kısmen), sonra arka duvar, sonra üst, sonra ön ve yine alt. Son adımda, yapıştırmadan önce şerit yerinde kesilir ve arkaya yapıştırılır. Bir seferde her tarafı yapıştırdım, yani her iki tarafın da kurumasını beklemedi. Her iki taraftan sonra kısa bir ara verdim (yapıştırıcı yeterince hızlı toplanıyor) ve bir sonrakine başladım.

Eğer gerçekten istiyorsan, o zaman bir şekilde faziği yüceltebilirsin.

Ardından terminal bloğu, "woofer" ve "zil" üzerinde delikler açılır. Terminal bloğu ve HF üzerindeki kaplama aşağıya doğru çökecektir, böylece kesme çapı 5-10 mm daha az bırakılabilir. Woofer üzerindeki deri dekoratif bir halka ile bastırılacak, bu yüzden görünmemesi için düzeltmeniz gerekiyor.

Son montaj

İlk adım, crossover'ı monte etmektir. Çapraz - iyi bir temel üzerinde kendi kendine yapılan. Hava çekirdekli bobinler, sesli film kondansatörleri ve MOX dirençleri kullanılmaktadır. Ben kendim lehimlemedim, ama akıllı adamlar sipariş ettim.

Şimdi gerekli tel çiftini terminal bloğuna lehimliyoruz ve kasaya sabitliyoruz. Terminal bloğu ve hoparlörler, yıldız başlı dekoratif siyah kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanmıştır. Kaplamayı "gıcırtılı" üzerine sabitlemek için benzer kendinden kılavuzlu vidalar kullanılır, bu nedenle geri kalanı için aynısını kullanmak mantıklı olacaktır. Arka duvar hazır.

Midbass deri altına kaydırılmalı ve üzerine dekoratif bir halka ile bastırılmalıdır. Kalan kablo çiftini lehimliyoruz ve hoparlörü monte ediyoruz.

Herşey? Herşey. Akustik kabloyu terminal bloğuna bağlarız ve teste başlarız.

Testler

Sistem aşağıdaki konfigürasyonlarda test edilmiştir:

1. Alıcı Sherwood VR-758R + akustiği.

2. Bilgisayar + Unicorn (USB-DAC) + Kendi kendine yapılan stereo amplifikatör + akustik.

3. Bilgisayar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.

Yapılandırmaların kendileri hakkında biraz. Şahsen şu anda ideal ev müzik merkezinin: bilgisayar + USB-DAC + amplifikatör + akustik olduğunu düşünüyorum. Bozulma olmadan dijital ses, USB aracılığıyla kaldırılır ve yüksek kaliteli bir DAC'ye beslenir, buradan yüksek kaliteli bir amplifikatöre ve ardından akustiğe iletilir. Böyle bir zincirde distorsiyon miktarı minimumdur. Ek olarak, tamamen farklı fonogramları kullanabilirsiniz: 44000/16, 48000/24, 96000/24, vb. Her şey sürücünün ve DAC'nin yetenekleriyle sınırlıdır. Bu bağlamda alıcılar daha az esnek ve önceden modası geçmiş. Modern sabit sürücülerin boyutu, neredeyse tüm medya kitaplığını üzerlerinde depolamanıza olanak tanır. İnternet içeriğine abone olma eğilimi de kaldırılabilir, ancak bu yakın bir gelecek olmasa da herkes için uygun olmaktan uzaktır.

Her üç konfigürasyonda da akustiğin harika olduğunu hemen söyleyeceğim. Açıkçası bunu beklemiyordum bile. İşte bazı öznel yönler.

1. Yeterli ve doğal ses. Kaydedilenler çoğaltılır. Herhangi bir yönde bozulma yoktur. İstediğim gibi.

2. Kaynak malzemeye büyük hassasiyet. Kayıttaki tüm kusurlar varsa, açıkça duyulabilir. Yüksek kaliteli karışık parçalar mükemmel bir şekilde dinlenir.

3. Bu boyut için iyi okunabilir bas. Elbette, kitap raflarında org müziğini tam olarak takdir edemezsiniz (genellikle akustik üzerinde değerlendirmek zordur), ancak materyallerin çoğu sorunsuz bir şekilde "sindirilir". Bu tür bebeklerden daha fazlasını beklemek zordur.

4. Detayların çok iyi detaylandırılması. Her enstrüman duyulur. Zengin bir ses resmi ve iyi bir ses seviyesinde bile, ses bir karmaşaya girmez (amplifikatör burada önemli bir rol oynar).

5. Daha yüksek sesle yapmak istiyorum;) Yani. akustik bağırmaz, yumuşak bir şekilde çalar. Bu aynı zamanda amplifikatörün küçük bir değeri olmasa da, tk. yük arttıkça, iyi bir amplifikatör doğrusal kalır.

6. Uzun dinleme başınızı incitmez. Şahsen benim için bu sık sık oluyor, ama burada bütün gün ve en azından bir şeyler oynuyor.

7. Yanlış panorama ile ilgili korkular ve sesin dinleyicinin konumuna güçlü bir şekilde bağımlılığı doğrulanmadı. Bildiğim kadarıyla araba akustiği, kabin içindeki hoparlörlerin konumu nedeniyle belirli bir ses aşamasına sahip. Yani, bu kit hakkında orta basının bu açıdan daha evrensel olduğunu okudum. Aslında doğru olduğu kanıtlandı. Hoparlörlerin önüne ortasına oturabilir, yanlarında durabilirsiniz - ses mükemmel. Bağımlılık var ama çok az.

Konfigürasyonların kendilerine gelince, en iyi ses kalitesi ikinci konfigürasyonla elde edildi.

İlk olarak, çok yüksek kaliteli bir Unicorn DAC kullanıldı.

İkincisi, "kendi kendine yapılan amplifikatör", mantıklı bir Togliatti "ses mühendisinin" teknik bilgisidir. İşte güzel, küçük bir alüminyum kasa içinde:

Özetle, amplifikatörün hacim değiştiğinde özelliklerini koruduğu bir devre çözümü bulmayı başardık, yani. (yapısal olarak izin verilen) herhangi bir ses düzeyinde sesi bozmaz. Birçok amplifikatör (çok pahalı olanlar bile) bundan muzdariptir. Böyle bir amplifikatörün birçok hoparlörü nasıl hayata geçirdiğini duymak harikaydı. ses çıkarmaları gerektiği gibi seslendirdi. Bu arada, bazı endüstriyel amplifikatörler (özellikle, oldukça iyi ve kendi içinde Xindak) bu şemaya göre değiştirildi ve "ikinci bir rüzgar" vardı.

Akustiği başka bir şeyle karşılaştırdınız mı? Evet, örneğin ProAC Studio 110 ile - bu oldukça yüksek kaliteli bir raf akustiğidir, işte bunlarla ilgili biraz bilgi. Karşılaştırdık ve kulağa aynı derecede iyi geldiklerini fark ettik. Proakslar, invertörün ve "sesli uyarıcının" özel yerleşimi nedeniyle dinleyicinin konumuna biraz daha az ses bağımlılığına sahip olabilir, bir şekilde tüm bunları akıllıca hesapladılar. Ve gerisi kesinlikle daha kötü değil, şahsen ev yapımı ürünlerimi daha çok sevdim, ama öznellik olarak yazacağız;) Ayrıca kulaklıkları da taktım (oldukça iyi Koss) ve bunları panorama, üst ve altta karşılaştırdım. Kesinlikle aynı ses. En altta bile. Genel olarak zevk tamamlandı.

Malzemelere göre maliyetlendirme

MF / LF hoparlörler (çift): 3.000 ruble.

HF hoparlörler (çift): 3.000 ruble.

Crossover (çift): 3000 ovma.

Sintepon: 160r.

Terminal (terminal bloğu): 700r.

Vidalar: 80r.

MDF levha, 22 mm: 2750 ovma.

Scotch bant: 30 ovmak.

PVA: 120r.

Özel tutkal 88: 120 ovmak.

Titreşim yalıtımı: 200r.

Figürlü kaplama halkası: 500r.

Kablo: 500r.

Toplam: 14 160r.

Bazı materyaller ücretsiz olarak alındı \u200b\u200bveya alındı \u200b\u200bve sırasıyla burada dikkate alınmadı.

Gözaltında

Az veya çok karmaşık herhangi bir cihazda veya eksiksiz bir işlevsel sistemde kesinlikle her şey önemlidir. Müzik sistemi söz konusu olduğunda, çok sayıda faktör nihai sonucu etkiler:

Film müziğinin kalitesi.

Bir fonogram oynatmak için bir cihaz.

Dijitalden analoğa dönüştürücü.

Sinyal yükseltici.

Teller.

Hoparlör kabinine takılı hoparlörler.

Hoparlörler ve iyi monte edilmiş muhafazalar için doğru şekilde tasarlanmıştır.

Geçiş için şematik ve kit.

Bu temel bir listedir, ancak tam değildir.

Asıl şeyin amplifikatör veya ana şey - teller veya asıl şey - hoparlörler olduğunu düşünmek yanlıştır. Ev müzik sistemi orkestra gibidir. Ve eğer bu orkestrada birisi kötüyse ve biri çalmak için zekiyse, o zaman genel olarak ortalama olacak. Veya çok doğru bir örnekte belirtildiği gibi: Bir fıçı boku bir fıçı reçel ile karıştırırsanız, iki fıçı bok elde edersiniz.

Başka bir aşırılık var. İyi bir sistem inanılmaz paraya mal olur. Bu, her bileşenin yarım milyona mal olması gerektiği anlamına gelir. Ve fonogramlar yalnızca Super Audio CD'sinde veya markalı kayıtlarda olmalıdır. Seçkin odyofillerden oluşan kapalı bir toplum gibi. Hepsi saçmalık.

Tek kelimeyle "Sesler" ile tanımlanan kendi nispeten bütçe sisteminizi kurmanın oldukça mümkün olduğu sonucuna vardım. Ve eğer özellikler nedeniyle, gerçek hayat çözümlerini bir DAC veya amplifikatör olarak kullanmak daha iyidir, ki şu anda çok şey var. Düzgün yapılmış (bağımsız olarak veya sipariş üzerine) bir hoparlör sistemi, aynı parayla satın alınan "markalı" bir hoparlörden daha iyi ses çıkaracaktır. Hemen hemen tüm bileşenler artık çevrimiçi olarak sipariş edilebilir. Ayrıca, birçok üretici kendi hoparlörleri için kabin şemaları yayınlar. Muhafazaların parametrelerini hesaplamak için birçok yazılım var. Birçok çevrimiçi özel forum var ve çevrimdışı, elleri olan insanlar var. Her şeyde uzman olmak kesinlikle imkansızdır. Her alanda olduğu gibi, asıl önemli olan genel ilkeleri bilmektir.

Makale nihai gerçek olduğunu iddia etmiyor, ancak düşüncelerimin ve deneyimlerimin bir başkası için yararlı olacağını umuyorum.
Site yönetimi adresi:

NE ARADIĞINIZI BULAMADIN MI? GİTTİ:

Akustik tasarım, hoparlörü antik tarzda oymalarla dekore etmeyi amaçlamaz, ancak bu, hoparlörü benzersiz kılar, ancak akustik kısa devre sorunlarına bir çözüm olur.
Gerçek şu ki, difüzör bir tarafta hareket ettiğinde aşırı hava basıncı oluşur ve diğer tarafta hava boşaltılır. Sesin ortaya çıkması için, havanın titreşimlerinin uzaya yayılması ve dinleyiciye ulaşması gerekir ve bu durumda dinamik başlığın sepeti etrafında havanın titreşmesi ve bunun oluşturduğu ses basıncının özellikle düşük frekans bölgesinde çok yüksek olmaması gerekir:

Dinamik başlığın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Akustik devreyi kesme yöntemlerine akustik tasarım denir ve her biri difüzörün bir tarafından diğerine hava girişini engellemek üzere tasarlanmıştır.
Akustik bir kısa devreyi kesmek için birkaç ana seçenek vardır. En kolayı dinamik bir kafa için ortasında bir delik açılmış sac malzeme kullanmaktır. Buna akustik ekran denir:

Biraz daha karmaşık bir yol kutuyu açmaktır, yani arka duvarsız çekmece:

Yukarıdaki yöntemlerin her ikisi de çok az etkinliğe sahiptir, bu nedenle pratik olarak sadece "balık olmadığı ve kanserin balık olduğu" durumlarda kullanılmazlar.
Kapalı bir kutu kullanmak çok daha etkilidir ve bu tür hoparlörlerde, kutunun sıkılığına özel önem verilir - kutudaki herhangi bir yuva, kutuda yeterince büyük bir basınç ortaya çıktığı için (difüzör kutunun içine girdiğinde) ve yeterince büyük bir deşarj (difüzör dışarı doğru hareket ettiğinde) :

Akustik tasarım için bir sonraki seçenek, bas refleksli bir kutudur:

Bu durumda, bu, hoparlör sisteminin ön panelinde kesin olarak hesaplanmış bir yerde bulunan dikdörtgen bir deliktir. Ancak bu seçenek bir boru kullanılarak da yapılabilir:

Bu seçeneklerin avantajları arasında, ana amacı ters çevirmek olan, faz invertörünün tasarlandığı frekansta artan çıktı bulunmaktadır. fazı tersine çevirin. Sonuç olarak, ses yalnızca difüzörün ön tarafından değil, aynı zamanda fazı faz çevirici tarafından değiştirilen arka tarafından da boşluğa yayılır.
Akustik tasarımın daha karmaşık bir versiyonu, akustik bir labirenttir. Bu seçeneğin özü, hoparlörün içindeki yolların, belirli bir frekansta rezonans oluşacak şekilde düzenlenmiş olması ve sonuç olarak bu frekansta geri tepmede büyük bir artış olmasıdır. Bu tür sistemlerin hesaplama ve üretim doğruluğu ÇOK ciddiye alınmalıdır, çünkü labirentte "duran" dalgaların oluşma olasılığı yüksektir. Bu durumda ses kalitesi, akustik siperi olan versiyondan daha da kötü olacaktır:

Rezonans frekansında daha da büyük bir geri dönüş, bir korna versiyonuna sahip olmanızı sağlar:

Bir korna hoparlörü ile labirenti olan bir hoparlör arasındaki fark, içlerindeki ses dalgalarının yönünün farklı yasalara göre değişmesidir - korna ya tüm uzunluğu boyunca konik olarak ya da üssel olarak genişler. Bir labirent tüm uzunluğu boyunca aynı pencereye sahip olabilir, genişleyebilir veya tam tersi dar olabilir, ancak her zaman doğrusal olarak. Ek olarak, labirentli hoparlörler için, difüzörün hem ön hem de arka kısımları çalışmaya katılır ve kornalar için her iki taraf da yayılabilir.
Akustik tasarımın bir sonraki versiyonu bir bant geçişi veya bant geçiren rezonatördür:

Bu seçenek, öncelikle yalnızca rezonans frekansında yayması ve hesaplanan boyutlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirmesi bakımından öncekilerden farklıdır.
Son üç seçenek esas olarak düşük frekanslı dinamik kafa kullanımı için tasarlanmıştır ve öncekiler geniş bantlı bir hoparlör için oldukça uygundur. Bu nedenle, hoparlör sisteminde woofer'lara ek olarak, örneğin orta kademe ve tiz gibi başka hoparlörler varsa, bunları bir woofer içeren bir muhafazaya yerleştirmeniz önerilmez.
Her durumda, hoparlörün boyutlarını hesaplamak için dinamik kafanın özelliklerine, özellikle Thiel-Small parametrelerine ihtiyacınız vardır. Bu veriler mevcut değilse, ancak hoparlör kasasının boyutlarını hesaplamaya başlamadan önce bunları almanız gerekir. Bu parametreleri elde etmek için birçok yöntem açıklaması vardır - sadece herhangi bir arama motorunu kullanın.
Tabii ki, bunlar tüm akustik tasarım türleri değildir - bunlar en popüler olanlarıdır.
Muhafazanın boyutları, hoparlör muhafazalarını hesaplamak için özel programlar kullanılarak hesaplanır. Bunları internette bulmak ve nasıl kullanılacağına dair talimatlar da sorunlu değildir.
Hoparlör sistemini tasarlarken, bazı teknolojik özellikler dikkate alınmalıdır - hoparlörün takılı olduğu ön panel yuvaya gömülmüşse, ön panelin gerçekten oturacağı ek nervürlerin yapılması gerekecektir:

Kenarlarla uğraşmak istemiyorsanız ön paneli kasanın yanlarına yaslanacak şekilde yapabilirsiniz, bu da ön panel ile yanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirir:

Bütün bunlar ön panele kasa ile ek, daha sağlam bir bağlantı sağlayacaktır.
Ayrıca, dinamik kafayı ön panele takma yöntemlerini ve karşılaşabileceğiniz tuzakları da unutmamalısınız. Hoparlörü dışarıdan monte etmek, yapıyı mekanik olarak zayıflatmadığından en çok tercih edilir, ancak bu yöntem, dinamik kafanın çapının pahlanmasını ve hoparlörü kasanın içine daldırmayı içerir, böylece hem bas, hem orta kademe hem de tiz TÜM yayıcılar aynı hatta olur. pah kırma, çerçevenin mekanik mukavemetini azaltır ve onu eski haline getirmek için ek bir iç halka gerektirir. Bu halkanın alaka düzeyi ne kadar yüksekse, üretilen hoparlörden o kadar fazla güç elde edilmesi beklenir ve 150 W'ın üzerindeki güçlerde zaten% 100 gereklidir:

Halka üzerinde, gerekirse, kasanın kendisinde kurulumun ön paneline müdahale etmemesi için yan olukların çıkarılması gerekecektir.
Dinamik kafayı takarken boşluk olmadığından emin olun. Pah bir makine ile kaldırılırsa, yüzey nispeten düzdür, sadece zımparalamak için kalır. Ancak evde düz bir yüzey elde etmek oldukça zordur. Üreticilerin ne yaptığı tam olarak belli değil - hoparlörü dışarıya monte etmeniz şiddetle tavsiye edilir, ancak neredeyse tüm dinamik kafalardaki sızdırmazlık kauçuğu içeriden kurulum için bulunur:

Sızdırmazlık sorunlarını çözmek için, tüm donanım mağazalarında satılan bir kapı contası - kendinden yapışkanlı köpük kauçuk şeritleri kullanabilirsiniz. Conta, oluğun çevresi boyunca yapıştırılır ve kurulum sırasında hoparlör tüm boşlukları tamamen doldurur:

Dinamik kafa içeriden monte edilirse, duran dalgaların görünümünü ortadan kaldırmak için deliğin pahlanması gerekecektir. Bununla birlikte, böyle bir yiv, hoparlörün panele bağlanma noktasındaki sertliği zayıflatır (malzemenin çok ince olduğu ortaya çıkar) ve bu bağlama yöntemi, yapının ek takviyesi olmaksızın 50 W üzerindeki güçler için kabul edilemez:

Hoparlör kabinlerinin üretimi için doğal malzeme kullanılması tavsiye edilir, kontrplak optimumdur, ancak bu malzeme çok pahalıdır. Bu nedenle, orta ve yüksek fiyat aralığında hoparlörlerin yapımı için kontrplak kullanmak, ÇOK kaliteli sürücüler ve 100 watt'ın üzerinde güç kullanmak daha iyidir.
Orta fiyatlı bir kategori ve küçük kapasiteler için (50W'a kadar), sunta veya MDF kullanabilirsiniz (sunta ile aynı, yalnızca kalınlık ve yoğunluk daha fazladır), ancak işlenmeli ve değiştirilmelidir veya sunta.
10 W'a kadar olan güçler için plastik de oldukça uygundur, ancak aynı zamanda teknolojik hileler de kullanılır.
Plastikten hoparlör imalatındaki ilk sorun, özellikle yan duvarların merkezlerinde plastiğin kendisinin sıçraması ortadan kaldırıldığında ortaya çıkar. Daha kalın plastik kullanarak bu hoş olmayan sesten kurtulabilir veya ek sertleştiriciler yapıştırabilirsiniz. Plastik dikloro tane ile çözülürse, o zaman dikloro tane, içinde eritilmiş plastik parçalar ile kaburgaları sabitlemek için kullanılabilir. Plastik diklorometan ile çözülmezse, tercihen Dzerzhinsky üretiminden epoksi yapıştırıcı kullanmak daha iyidir. Yapıştırmadan önce, bağlamın yerleri bir zımpara kağıdı ile dikkatlice işlenmeli ve tutkalın yapıştırılacak parçaların temas noktasında silindirler oluşturmasından korkmayın:

Vücudun armonik tonlarını bastırmada daha fazla verimlilik için, ince çakıllara karşı koruma sağlamak için arabaların altını kaplamak için kullanılan bir kaplama olan anti-gravel ile 2-3 katman halinde oluşan "banyoları" "boyayabilirsiniz".

Kuruduktan sonra, anti-gravel kauçuğun özelliklerini kazanır ve sesi oldukça iyi emer.
AS sunta imalatı için malzeme olarak kullanıldığında istenilen kalınlıkta tespiti gerekmektedir. Hoparlör gücü 5 W'ı geçmezse, sunta tek bir katmanda kullanılabilir. Sunta kesilmeden önce bir tarafı epoksi yapıştırıcı ile kaplanır ve saç kurutma makinesi ile ısıtılır. Sıcaklığın etkisi altında tutkal daha sıvı hale gelir ve suntayı kalınlığın neredeyse yarısı kadar emprenye eder. Yapıştırıcı sertleştikten sonra, aslında bir getinax olan oldukça güçlü bir malzeme elde edilir, ancak bir yandan suntanın ses emici özelliklerini korur. DPV'yi elektrikli bir testere ile kesebilir, iş parçalarını malzeme ile güçlendirilmiş epoksi yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Bunun için boşluklar istenen yapıya katlanır ve herhangi bir SUPERGLAY ile tutulur. Daha sonra güçlü kumaş şeritleri kesilir, bizim durumumuzda kırmızı ipek. Şeritlerin genişliği yaklaşık 3 ... 4 cm olmalıdır Şeritler boşlukların birleşim yerlerine serilir, üstüne epoksi ile kaplanır ve sonra 40 ... 60 W havya ile "ütülenir". Yüksek sıcaklık, tutkalın örgüyü tamamen doyurmasına izin verir ve ayrıca yapıştırıcının polimerizasyonunu önemli ölçüde hızlandırır. Doğru, çalışma sırasında belirli bir miktarda duman yayılır, bu nedenle çalışma egzoz davlumbazının dışında veya altında yapılmalıdır:

Gücü 10 W'tan yüksek, ancak 20'den az bir hoparlör varsa, suntayı ikiye yapıştırmak daha iyidir - önce tabakalar birbirine yapıştırılır ve sonra bitmiş kasa monte edilir:

30 ... 35 W'a kadar olan güçler için, suntayı üç kez katlamak veya 18 mm kalınlığında bir sunta kullanmak gerekli olacaktır (ne yazık ki, 22 mm kalınlığındaki sunta sadece eski büyükannelerde 80'li yıllara kadar gardıroplarda bulunabilir). Yan duvarları sertleştirmek için CREST desteklerini kullanabilirsiniz:

50 W'a kadar güçler için, sunta kullanmanın önemi zaten tartışmalıdır - yonga levha, MDF veya kontrplak ile çalışmak 4-5 kattan sunta katlamaktan çok daha kolaydır. Bunun için 18 mm kalınlığında bir malzeme uygundur, ancak birbiriyle daha fazla sayıda hoparlör parçası sağlayan ek kirişler kullanmanız gerekecektir:

Hoparlör, kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak monte edilebilir, ancak güç daha fazla olmadığından, epoksi yapıştırıcı veya PVA ile de yapıştırabilirsiniz, yalnızca bir kırtasiye mağazasında değil, bir evde veya inşaatta satın almak daha iyidir. Bu PVA'ya su dağıtıcı yapıştırıcı olan MOMENT-STOLYAR adı verilecektir. Piyasadan satın alın Sadece yaz aylarında önerilir - dondurulduktan sonra tutkal kalitesini ciddi şekilde kaybeder. Bununla birlikte, vicdanınızı sakinleştirmek için, her çubuğa en az birkaç kendinden diş açan vidayı vidalamak daha iyidir.
Hoparlörlerin imalatında bazen büyük bir hata yaparlar - orta-yüksek frekans bağlantısı, woofer difüzörünün arka tarafının etkisine karşı akustik olarak koruma sağlamaz, bu da hoparlörün verimliliğinde bir düşüşe ve genellikle orta aralık bağlantısının arızalanmasına yol açar - düşük frekanslı difüzörün arka tarafından çok güçlü hava çarpması orta kademe hoparlör bobininin manyetik boşluktan dışarı itilmesine ve sıkışmasına neden olur, bobin sıkışır.
Orta kademe tweeter'ların koruyucu muhafazasının hacmini hoparlörlerin toplam hacminden çıkarmayı çok daha sık unuturlar, sonuç olarak, hoparlörün iç hacmi gerekenden daha azdır ve nihai özellikler yoğun bir şekilde yağlanır - faz invertörlerinin rezonans frekansı belirgin şekilde artar ve bu da istenmeyen armonik seslere neden olur.
100 W'a kadar bir güce sahip hoparlörleri monte ederken, sunta veya 18 mm kontrplak da kullanabilirsiniz, ancak elbette 22 mm kalınlığında malzeme aramak daha iyidir. Hoparlör kabininin yanlarında rezonans oluşumunu dışlamak için, hoparlör parçalarının takıldığı ek çubuklar da kullanılır. Dinamik kafanın woofer'ını takmak için bir "çapraz" ve ek bir rondela takmanın yanı sıra hoparlörü içeriden ses emici malzemelerle işlemek, örneğin paralon veya köpük ile 5-10 mm kalınlığında yapıştırmak gereksiz olmayacaktır, sadece yapıştırmanın iç hacmin bir kısmını "yiyeceğini" unutmayın ve vakanın boyutu hesaplanırken düzeltilmesi gerekir.

En iyi sonuçlar poliüretan köpük ile elde edilir, çünkü uygulanan tabakanın kalınlığı, köpüğün spreyden salındığı hız ile ayarlanabilir. Köpük ÇOK yavaş salınırsa, çok yoğundur ve hacim artışı çok büyük değildir. Köpük ÇOK hızlı bir şekilde salınırsa, çok daha gevşek hale gelir ve katılaştığında, hacim olarak büyük ölçüde artar. Kabin kenarlarına ön panelden köpük uygulanıp arka duvara yaklaşırken köpük çıkışını arttırır ve minimum köpük çıkış hızı sağlayan ön panelde hoparlörün iç hacmi yan tarafında uzanan bir piramit şeklini alacaktır. Bu tür hileler, hoparlörün içinde paralel düzlemler olmadığından ve donmuş köpüğün düzensizliği yalnızca piramit etkisini artırdığından, duran dalgaların sorunlarını tamamen çözmenize izin verir. Bu teknolojiyi kullanırken, iş parçalarının boyutlarının hesaplamalarına daha dikkatli yaklaşılmalıdır - iç hacim ÇOK güçlü bir şekilde azalır ve bu, hoparlör kabininde ciddi bir artış gerektirir.

Kendinden kılavuzlu vidalarla şapa ek olarak yan duvarları tutturmak için nervürler, önceki versiyonda olduğu gibi yapıştırmak için önerilir, ancak yapışkan kütleler için biraz daha fazla seçenek vardır:
- ince talaş veya daha iyisi ahşap tozu ile karıştırılmış epoksi yapıştırıcı;
- MOMENT-CARPENTER, ancak şap yapılmadan önce sürülen yapıştırıcının oda sıcaklığında tereyağı kıvamına gelene kadar biraz kurumasına izin verilmelidir. Bu, hoparlör parçaları arasındaki tüm düzensizlikleri tutkalla daha iyi doldurmanıza olanak tanır;
- poliüretan yapıştırıcı, örneğin biraz kurumasına izin verilmesi gereken MOMENT-CRYSTAL. Yapıştırma bölgesini monte ettikten sonra, yapışkan kütlede küçük kabarcıkların oluşmasına yol açacak olan bir saç kurutma makinesi ile iyice ısıtılması gerekir ve kütlenin kendisi, kasanın temas eden kısımları arasındaki düzensizlikleri daha yoğun bir şekilde doldurur;
- Yerli üretimin otomotiv dolgu macunu, yani yerli, çünkü sertleştikten sonra ithal edilen dolgu macunlarından çok daha serttir;
- poliüretan köpük. Yapıştırılacak parçalara uygulanmadan önce, köpük gereksiz bir kontrplak veya sunta parçası üzerine "salınır" ve ardından metal bir spatula ile "büzüşene", yani "küçülene" kadar iyice karıştırılır. kalın ekşi kremaya benzer yoğunlukta bir kütle elde edilene kadar. Uygulama ve şap sonrasında, köpük yine de hafifçe genişleyecek ve hoparlör parçalarının temas noktasındaki tüm düzensizlikleri tamamen dolduracaktır.
Yapıştırıldıktan sonra parçaların 20 ... 26 saat iyice kurumasına izin verilmelidir.
Sesi aynı çıkış gücünde artırmak için, "çift" dinamik kafaları kullanabilirsiniz - düşük frekans bağlantısı için iki özdeş hoparlörün paralel veya seri bağlantıları kullanılır. Bu durumda, difüzörlerin toplam alanı artar ve dolayısıyla hoparlör çok daha büyük miktarda hava ile etkileşime girebilir, yani. daha yüksek bir ses basıncı yaratır ve bundan öznel ses çok daha yüksektir:

Burada, ses aralığını bölmek de dahil olmak üzere çok sayıda hoparlörün kullanılmasının bazı sorunlara yol açmaya başladığına dikkat edilmelidir - aralıkta bitişik olan hoparlörlerin frekans yanıtının kesiştiği yerlerde sinyal fazlamasına ulaşmak oldukça zordur. Bu nedenle, ev yapımı bir hoparlör için çok sayıda şerit kovalamamalısınız - bu tür yağ içeren bu yulaf lapası çok şımarık olabilir.
100 ila 300 W güce sahip hoparlörler en iyi kontrplaktan yapılır ve 22 mm kalınlığında kontrplak aramanız gerekir. Hoparlör sistemi ayrıca yapıştırılmış sertleştirme çubukları kullanılarak monte edilir. Çubuklara, bacakların yan duvarlara tutturulacağı ve hipotenüsün vücuda yönlendirileceği eşkenar üçgen şeklini vermek daha iyidir.
Bu kalınlıkta kontrplak bulamazsanız, 8 mm kalınlığında üç kez yapıştırılmış kontrplak kullanabilirsiniz - nihai malzeme kalınlığı 24 ... 25 mm'dir. Yapıştırıcılar yukarıda listelenmiştir.
Teknolojik bir tavsiye olarak, yalnızca önce gerekli boşlukları kesmenizi ve ancak daha sonra bunları birbirine yapıştırmanızı ve bunları kendiliğinden vidalanan vidalarla hemen sıkmanızı tavsiye edebilir.
Hoparlörün içine gereksiz olmayacak bir "haç" takarken, şaşırtıcı ışınların köşelerini yuvarlamak daha iyidir - oldukça büyük hacimlerde hava zaten hareket ediyor ve düzleştiricilerin dik açıları etrafında türbülans meydana gelebilir. Ayrıca hamuru kullanarak veya birkaç kat kalın anti-çakıl uygulayarak tüm iç köşelerin "yuvarlanması" önerilir.
Diğer bir akustik tasarım türü, her hoparlör için ayrı muhafazalardır. Bu hoparlörler pasif filtreler kullanmazlar ve sinyal, amplifikatör ses kontrolünden hemen sonra aralıklara bölünür. Ardından bölünmüş sinyal, aslında her biri kendi hoparlörü için çalışan üç ayrı güç amplifikatörüne beslenir:

Hoparlörlerde sıklıkla kullanılan "dolgu maddelerinden" - hoparlörün içinde yatan ses emici malzemeden küçük silindirlerden bahsetmemek adil olmaz. Bu tür silindirler, gövdenin tahmini iç hacmini biraz arttırmayı mümkün kılar, bununla birlikte, böyle bir "dolguyu" doğru bir şekilde üretmek için, akustik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Ev koşullarında "dolgunun" özelliklerini elde etmek oldukça sorunludur, bu nedenle ya "dolguyu" kullanmayı reddetmek ya da kullanılan gerekli hacim ve malzemeyi deneysel olarak bulmaktır (genellikle kabartılmış pamuk yünü, keçe, kırkayaktır).
100 W veya daha fazla güçlerde, difüzörü hareket ettirmek için halihazırda çok fazla çalışma yapıldığından ve hava aktif olarak "direnmekte" olduğundan, hoparlör kasasının kararlılığını sağlamak da önemli hale gelir. Ayrıca, hoparlörün tabanı ile hoparlörün monte edildiği zemin arasındaki mekanik bağlantının kopması da arzu edilir. Bu amaçlar için, genellikle ya evde yapmak için sorunlu olan tripodları kullanırlar ya da hoparlörün altına vidalanmış çelik sivri uçları kullanırlar:

200 W'ın üzerindeki güçlerde, hoparlörün ön panelinin güçlendirilmesi arzu edilir ve örneğin ön panel kontrplaktan yapılmışsa, iç tarafa kalınlığı panelin kalınlığından 1,5-2 kat daha az olan bir sunta levha yapıştırılır. Bu tür bir malzeme kombinasyonu, tam olarak malzemelerin heterojenliğinden dolayı daha geniş bir ses aralığında titreşimlerin emilmesini sağlar.
Hoparlörün daha fazla stabilitesi için, tabanı poliüretan köpükle sürülerek kütlesi artırılabilir ve içine aynı köpük ile üstünü kaplayan birkaç tuğla konabilir. Köpük sertleştikten sonra bir kırtasiye kesici ile düzensizlikleri kesmek daha iyidir. Gelecekteki konuşmacının boyutu hesaplanırken "çalınan" dahili hacim hesaba katılmalıdır.
200 W üzerindeki güçler için, kombinasyon malzemeleri kullanmak daha iyidir - tüm hoparlör parçaları 18 mm sunta ve 18 mm kontrplaktan yapıştırılmıştır. Dış katman olarak kontrplak, iç katman olarak sunta kullanılmıştır. Böyle bir numara biraz tasarruf etmenizi sağlar - sunta kontrplaktan çok daha ucuzdur. Hoparlörün içinde, ses emici bir malzeme ile, örneğin üç kez dikilmiş bir dolgu, çift dikişli bir centpon (çift ve dörtlü), 5 ... 10 mm köpük plastik ile yapıştırılması önerilir. Farklı yapılara sahip yoğun şekilde yapıştırılmış malzemelerin farklı yapısı, kasanın kendisinin rezonans sorununu ortadan kaldırır.
Köşeleri metal köşelerle ek olarak sıkmak daha iyidir - bu, yapıya sağlamlık katacak ve hoparlörün köşelerini hasardan koruyacaktır - hoparlörler zaten oldukça ağırdır ve nakliye sırasında, köşelerin en çok acı çektiği çeşitli şoklar mümkündür.

1000 W'a yakın güçler için, malzemenin kalınlığı zaten oldukça büyük olmalıdır, örneğin, iki katman 18 mm kontrplak artı 18 mm DPS katman toplam 54 mm olmalıdır ve DPS kontrplak katmanları arasına yapıştırılır, ancak daha spesifik olarak hoparlörler zaten "sondaj için" kategorisine girmektedir, bu nedenle mobilite için kaliteden ödün verilebilir. Buna dayanarak, içine "çapraz" yerleştirilmiş çift 18 mm'lik kontrplak kullanmak mümkündür.
Artan güçle hoparlörün duvar kalınlığının arttığını görmek kolaydır. Bu öncelikle, hoparlörün içinde hareket eden havayı dinleyiciden izole etmenin gerekli olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, hoparlör kabininin de yankılanabileceğini unutmayın. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak, muhafazaların iç yapıştırmasını kullanmak ve rezonanstan elde edilen armonileri en aza indirmektir. Vakanın rezonans frekansını kendiniz kontrol etmek zor değildir. Bunu yapmak için, hoparlörü 20 ... 25 derece eğmek ve üstüne bir lastik tokmak atmak gerekir, bunun üzerine önce tutamağı çekin. Hoparlörün eğimi, darbenin tek olması ve çekiçin yana doğru zıplaması için gereklidir.
Hoparlöre (gövdeye membran deliği) takılan ve osiloskop ekranındaki herhangi bir doğrusal amplifikatöre bağlanan bir mikrofon, hem çarpma anını hem de vücudun kendisinin verdiği ses sonrasını çekecektir. Test elbette oldukça zordur, çünkü gerçekte "şok dalgası" içeriden gelir ve deney sırasında dışarıdan yine de, bu testin sonuçlarına dayanarak, vücudun kendisinin hangi frekansta yankılandığına ve zayıflamanın ne kadar hızlı gerçekleştiğine karar verilebilir:

İdeal bir hoparlör kesilmez ve çarpma anı anında, neredeyse anında ölür, ancak ideal bir hoparlörün duvarları, her bir W güç için 1 cm kalınlığında betondan oluşur ve böyle bir hoparlör, alay etmek için operasyondan daha uygundur:

Hoparlör sisteminin sonlandırması çok farklı olabilir, burada katı gereklilikler yoktur. Gövde kontrplaktan yapılmışsa ve çizim oldukça güzelse, vücut dikilebilir ve ardından birkaç kez renksiz vernikle kaplanabilir:

Değerli ağaç türlerinin kaplamalarını satın alabilir ve odadaki mobilyaların rengine uyması için hoparlörün üzerine kaplama ile yapıştırabilirsiniz:

Araç ses salonlarında sentetik keçe olan sözde akustik kumaş satılmaktadır. Materyal iyi yapışır ve uzar, bu da hoparlörü oldukça yüksek bir seviyede bitirmenize izin verir:

Gövdeyi zımparaladıktan sonra araba boyası ile boyayabilirsiniz, sadece araba emayelerinin yüksek sıcaklıkta kuruması için bir düzeltme yapalım. Bu nedenle, özel bir sertleştirici "İZUR" kullanmanız gerekecek, karıştırma oranları sertleştirici ambalajın üzerine yazılmıştır, ancak önerilen orandan% 10-15 daha fazla eklemek daha iyidir:

Gövde dikkatlice zımparalanır ve zımparalanırsa, OBOI mağazalarında satılan kendinden yapışkanlı bir filmle yapıştırılabilir, ancak bu malzeme oldukça hassastır ve hoparlörlerin on yıl boyunca yerinde duracağına dair bir güven varsa kullanılmalıdır:

Hoparlörü sık sık taşımayı planlıyorsanız, uygun kolları sağlamak çok yardımcı olacaktır. Bu, özellikle aynı anda iki tane almak istediğiniz küçük hoparlörler için ve çok ağır olan büyük hoparlörler için geçerlidir.

Düşük frekanslarda artan verimlilikle aktif bir hoparlörün bağımsız olarak nasıl monte edileceği açıklanmaktadır.

Odanın akustiğine adanmış olarak, herhangi bir odanın, sistemin sesinin karakterini önemli ölçüde etkileyen bir tür rezonatör olduğunu keşfettik. Şimdi doğrudan bu sesin kaynakları, yani akustik sistemler hakkında konuşma zamanı.

Bir kutuda, bir veya daha fazla konuşmacının monte edildiği duvarda meydana gelen süreçleri doğru bir şekilde anlamak için, her biri okulun tamamından daha fazla formül içeren birkaç kitabı dikkatlice okumanız gerekir. Böyle bir ormana girmeyeceğim, bu yüzden bu materyal, ayrıntılı bir analiz veya audiophile hoparlörler oluşturmak için bir rehber olarak buna değmez. Bununla birlikte, acemi müzik severlere (ve bazı kronik olanlara da), geliştiricilerinin elbette tek doğru çözüm olarak adlandırdığı çeşitli akustik çözümlerde gezinmelerine yardımcı olacağını umuyorum.

1924'te konik difüzörlü (tamam, sadece bir hoparlör) elektrodinamik yayıcının icadından bir süre sonra, ahşap çerçevesi öncelikle dekoratif ve koruyucu işlevleri yerine getirdi. Bu anlaşılabilir bir durumdur - yıllarca mika zarları ve gramofon çanları aracılığıyla kayıtları dinledikten sonra, yeni cihazın sesi, herhangi bir akustik iyileştirme olmaksızın, sadece bir ahengin apotheosis'i gibiydi.

Gramofon zarları çoğunlukla alüminyum veya mika'dan yapılmıştır.

Bununla birlikte, kayıt teknolojileri hızla gelişiyordu ve basitçe bir desteğe takılan bir hoparlör tarafından işitilebilir aralığı aşağı yukarı makul bir şekilde yeniden üretmenin son derece sorunlu olduğu ortaya çıktı. Gerçek şu ki, kendi kendine bırakılan dinamik kafa akustik kısa devre durumundadır. Yani, difüzörün ön ve arka yüzeylerinden gelen dalgalar, elbette, antifazda yayılan, birbirlerinin üzerine serbestçe bindirilir, bu da işin verimliliğini ve her şeyden önce bas aktarımını en üzücü şekilde etkiler.

Bu arada, bu hikaye boyunca, çoğu zaman düşük frekanslardan bahsedeceğim, çünkü bunların yeniden üretilmesi herhangi bir hoparlör kabininin çalışmasında önemli bir andır. Yayılan dalgaların küçük dalga boyu nedeniyle HF sürücülerinin, kolonun iç hacmi ile hiçbir şekilde etkileşime girmesine gerek yoktur ve çoğunlukla ondan tamamen izole edilmiştir.

Soul tamamen açık

Önü arka hoparlörden ayırmanın en kolay yolu, onu olabildiğince büyük bir panele monte etmektir. Aslında bu basit fikirden yola çıkarak, arka duvarı açık bir kutu olan ilk hoparlör sistemleri doğdu, çünkü kompaktlık için kalkanın kenarları basitçe alındı \u200b\u200bve dik açıyla büküldü. Ancak bas üretimi açısından bu tür tasarımların başarısı pek etkileyici değildi. Muhafazanın kusurlu olmasının yanı sıra, sorun, modern konseptlere göre, difüzörlerin süspansiyon hareketinde de çok küçüktü. Durumdan bir şekilde çıkmak için, hoparlörler mümkün olduğu kadar büyük kullanıldı, küçük bir titreşim genliği ile kabul edilebilir bir ses basıncı geliştirebildi.

Üç katmanlı bambu paneller üzerinde 15 '' woofer'lı PureAudioProject Trio 15TB

Bu tür yapıların görünüşteki ilkelliğine rağmen, bazı avantajları da vardı ve o kadar özel ve ilginçti ki, açık konuşmacıların yandaşları bu güne kadar tükenmemişti.

Öncelikle, hassasiyeti artırmanın en iyi yolu ses dalgalarının önünde hiçbir engelin olmamasıdır. Bu an özellikle odyofil tüp amplifikatörleri için, özellikle tek uçlu veya geri beslemesiz olarak değerlidir. Büyük çaplı kağıt dağıtıcılar, yaklaşık dört ila beş watt'lık bir güçte bile oldukça etkileyici ve aynı zamanda şaşırtıcı derecede açık ve özgür bir ses yaratabilir.

Açık akustik dünyasında 1,2 m yüksekliğiyle Jamo R907 neredeyse kompakt olarak kabul edilir

Arka radyasyona gelince, doğrudan sesi bozmamak için dinleyiciye gözle görülür bir gecikmeyle (12-15 ms'nin üzerinde) gelmelidir - bu durumda etkisi hafif bir yankılanma olarak hissedilir, sadece sese hava ekler ve müzik alanını genişletir. ... Buradaki incelik, bu "göze çarpan gecikmeyi" yaratmak için, hoparlörlerin, elbette, duvarlardan oldukça uzakta olması gerektiğidir. Ek olarak, ön panelin geniş alanı ve woofer'ların etkileyici boyutları, hoparlörlerin genel boyutları üzerinde karşılık gelen bir etkiye sahiptir. Kısacası, küçük ve hatta orta büyüklükteki oturma odalarının sahipleri, lütfen endişelenmeyin.

Bu arada, özel bir açık sistem durumu, elektrostatik yayıcılar üzerine inşa edilmiş akustiktir. Sadece neredeyse ağırlıksız geniş alanlı diyafram nedeniyle, yukarıda açıklanan tüm avantajlara bağlı olarak, elektrostatlar, en keskin dinamik kontrastları bile hassas bir şekilde iletme yeteneği sağlar ve orta aralıkta ve yüksek frekanslı bölgelerdeki sinyal ayrımının olmaması, aynı zamanda kıskanılacak tını doğruluğu.

Açık boşluk

Artıları: Üst düzey açık hoparlörler, saf tüplü tek uçlu monitörleri dinlemekten gerçek anlamda keyif almanın harika bir yoludur.

Eksiler: Derhal yağ sıkıştırmalı bası unutmak daha iyidir. Tüm ses yolu, açık akustik fikrine tabi olmalıdır ve konuşmacıların kendilerinin son derece sınırlı sayıda teklif arasından seçilmesi gerekecektir.

Bir çekmecede kilitli

Gücün artması ve amplifikatör parametrelerinin iyileştirilmesiyle birlikte, akustiğin ultra yüksek hassasiyeti ana engel olmaktan çıktı, ancak düzensiz frekans tepkisi sorunları ve özellikle basların doğru şekilde yeniden üretilmesi daha da acil hale geldi.

1954 yılında Amerikalı mühendis Edgar Wilchur tarafından bu yönde ilerleme yolunda dev bir adım atıldı. Kapalı tip bir hoparlör sisteminin patentini aldı ve bu, günümüzün patent trolleri tarzında hiçbir şekilde bir numara değildi.

Edgar Vilchur'un kapalı devre hoparlör için patent başvurusu

O zamana kadar, faz invertörü zaten icat edilmişti ve tabii ki, hoparlör de altlı kutuda denendi, ancak bundan iyi bir şey çıkmadı. Kapalı hava hacminin esnekliğinden dolayı, ya difüzörün enerjisinin önemli bir bölümünü kaybetmek ya da basınç gradyanını azaltmak için gövdeyi engelleyici ölçüde büyük yapmak gerekiyordu. Vilchur kötülüğü iyiliğe çevirmeye karar verdi. Süspansiyonun esnekliğini büyük ölçüde azalttı, böylece difüzörün hareketi üzerindeki kontrolü hava hacmine kaydırdı - yay, bir oluk veya kauçuk halkadan çok daha doğrusal ve stabildir.

Kapalı bir kutuda, difüzörün hareketi hava ile kontrol edilir - kağıt veya kauçuktan farklı olarak, eskimez veya aşınmaz

Böylece, yalnızca akustik kısa devreden tamamen kurtulup düşük frekanslarda geri tepmeyi yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda frekans yanıtını tüm uzunluğu boyunca gözle görülür şekilde yumuşatmak da mümkün oldu. Ancak küçük bir nokta da ortaya çıktı. Kapalı bir hava hacmi ile sönümlemenin, mobil sistemin rezonans frekansında bir artışa ve bu eşiğin altındaki frekansların yeniden üretiminde keskin bir bozulmaya yol açtığı ortaya çıktı. Böyle bir rahatsızlıkla mücadele etmek için, mantıksal olarak hassasiyette bir azalmaya yol açan difüzörün kütlesini arttırmak gerekiyordu. Ayrıca, akustik enerjinin neredeyse yarısının "kara kutu" içindeki absorpsiyonu, ses basıncındaki azalmaya katkıda bulunamaz, ancak katkıda bulunur. Kısacası, yeni tip hoparlörler oldukça ciddi güce sahip amplifikatörlere ihtiyaç duyuyordu. Neyse ki, o zamanlar zaten vardı.

Kapalı akustik tasarımlı subwoofer SVS SB13-Ultra

Günümüzde kapalı tasarım daha çok subwooferlarda, özellikle ciddi bir müzik performansı olduğu iddia edilenlerde kullanılmaktadır. Gerçek şu ki, ev sinemaları için, en düşük basın güçlü bir şekilde geliştirilmesi, genellikle düşük frekans aralığı boyunca dinamik ve faz doğruluğundan daha önemlidir. Ancak nispeten kompakt bir kapalı alt altlığı düzgün uydularla birleştirerek, çok daha doğru bir ses elde edebilirsiniz - süper derin baslarla dolu olmasa da, ancak son derece hızlı, toplu ve net. Yukarıdakilerin tümü, piyasada ara sıra görülen "kapalı" modelleri olan tam kapsamlı hoparlörlere atfedilebilir.

Kapalı kutu

Artıları: Örnek atak hızı ve düşük frekans çözünürlüğü. Göreceli kompakt tasarım.

Eksiler: Yeterince güçlü bir amplifikatör gereklidir. Infrasound eşiğinde süper derin bas elde etmek çok zordur.

Dava bir pipo

Anti-faz arka radyasyonu engellemenin bir başka yolu, Rusça'da kelimenin tam anlamıyla "faz ayırıcı" olan faz çeviriciydi. Çoğu zaman, kasanın önüne veya arkasına monte edilmiş içi boş bir tüptür. Çalışma prensibi isminden anlaşılır ve anlaşılırdır: Difüzörün arka tarafındaki radyasyondan kurtulmak zor ve mantıksız olduğundan, onu frontal dalgalarla aynı fazda senkronize etmeniz ve dinleyicilerin yararına kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

Faz çeviricideki hava hareketinin genliği ve fazı, difüzörün frekansına bağlı olarak değişir.

Aslında, havalı bir boru, vücut içindeki havanın hareketinden bir dürtü alan bağımsız bir salınımlı sistemdir. Tamamen kesin bir rezonans frekansına sahip olan bas refleksi, difüzör salınımları ayarının frekansına ne kadar yakınsa o kadar verimli çalışır. Daha yüksek frekanslı ses dalgalarının, borudaki havayı hareket ettirmek için zamanı yoktur ve daha düşük olanları, zamanları olmasına rağmen, ancak ne kadar düşükse, faz invertör radyasyonunun fazı o kadar fazla değişir ve buna göre verimliliği de o kadar fazla olur. Faz dönüşü 180 dereceye ulaştığında, tünel bas sürücüsünün sesini açık ve çok etkili bir şekilde boğmaya başlar. Bu, hoparlörün ses basıncındaki bas refleks ayarlama frekansı - 24 dB / okt. Altındaki çok dik düşüşü açıklar.

Türbülanslı seslerle mücadelede, faz çevirici tasarımcıları sürekli olarak deneyler yapıyor

Kapalı bir kutuda, bu arada, rezonans frekans tepkisinin altındaki frekanslarda, frekans tepkisi çok daha yumuşaktır - 12 dB / okt. Bununla birlikte, bir kör kutunun aksine, yan duvarda bir boru bulunan bir kutu, tasarımcıları hoparlörün rezonans frekansını olabildiğince düşürmek için herhangi bir uzunluğa gitmeye zorlamaz, bu oldukça zahmetli ve pahalıdır. Bas refleks tünelini kurmak çok daha kolaydır - sadece dahili ses seviyesini seçin. Ancak bu teorik olarak. Pratikte, her zaman olduğu gibi, öngörülemeyen zorluklar başlar, örneğin yüksek ses seviyelerinde, delikten çıkan hava, neredeyse bacadaki rüzgar gibi ses çıkarabilir. Ek olarak, sistemin ataleti genellikle saldırı hızında bir düşüşe ve basta artikülasyonda bir bozulmaya neden olur. Kısacası, bas refleks sistemleri tasarımcıları için deney ve optimizasyon kapsamı tek kelimeyle inanılmaz.

Faz çevirici

Artıları: Enerjik düşük frekans tepkisi, en derin basları üretme yeteneği, göreceli basitlik ve düşük üretim maliyeti (makul miktarda hesaplama karmaşıklığı ile).

Eksiler: Çoğu uygulamada, saldırı hızı ve artikülasyon netliğinde kapalı bir kutuya kapılır.

Bobinsiz yapalım

Faz çeviricinin genetik problemlerinden kurtulma ve aynı zamanda bas derinliğinden ödün vermeden kasanın hacminden tasarruf etme girişimleri, geliştiricilerin içi boş tüpü aynı çalışma hacmindeki titreşimlerle tahrik edilen bir membranla değiştirmelerini sağladı. Basitçe söylemek gerekirse, başka bir düşük frekanslı sürücü kapalı bir kutuya yalnızca mıknatıs ve ses bobini olmadan kuruldu.

Pasif bir radyatör, difüzörün etkin yüzeyini iki katına çıkarabilir, hatta aynı sütuna çiftler halinde takılırsa üç katına çıkabilir.

Tasarım, İngilizceden "pasif radyatör" olarak pek iyi çevrilmeyen "Pasif radyatör" olarak adlandırılır. Subwoofer tüpünden farklı olarak, pasif difüzör kasada çok daha az yer kaplar, konum için çok kritik değildir ve ayrıca kapalı bir kutunun içindeki hava gibi, lider sürücüyü nemlendirir ve frekans yanıtını yumuşatır.

REL S / 5 pasif subwoofer radyatörü. Ana sürücü zemini hedef alıyor

Diğer bir artı - gerekli ses basıncını elde etmek için yayılan yüzey alanında bir artışla birlikte, daha küçük bir titreşim genliği gerekir, bu da süspansiyonun doğrusal olmayan çalışmasının sonuçlarının azaltıldığı anlamına gelir. Her iki difüzör de fazda salınım yapar ve serbest membranın rezonans frekansı hassas kütle kontrolü ile ayarlanır - ona basitçe bir ağırlık yapıştırılır.

Pasif yayıcı

Artıları: Etkileyici bas derinliğine sahip kompakt gövde. Bas refleks tonlarının olmaması.

Eksiler: Yayan elemanların kütlesindeki bir artış, geçici distorsiyonda bir artışa ve daha yavaş bir dürtü tepkisine yol açar.

Labirentten çık

Bas refleksleri ve pasif radyatörlerle donanmış hoparlörler, hoparlörün içindeki hava aracılı rezonatörler sayesinde derin bas üretir. Ancak, hoparlör sesinin tek başına düşük frekanslı bir radyatör rolünü oynayamayacağını kim söyledi? Elbette olabilir ve ilgili tasarıma akustik labirent denir. Aslında, sistemin rezonansını elde etmesi planlanan dalga boyunun yarısı veya dörtte biri olan bir dalga kılavuzudur. Diğer bir deyişle, tasarım, hoparlör frekans aralığının alt sınırına ayarlanmıştır. Elbette, tam dalga boylu bir dalga kılavuzu kullanmak daha da verimli olacaktır, ancak o zaman, örneğin 30 Hz'lik bir frekans için, 11 metre uzunluğunda yapılması gerekir.

Akustik labirent, DIY akustikçilerinin favori tasarımıdır. Ancak istenirse, en kurnaz şeklin durumu hazır sipariş edilebilir.

Makul boyutlarda bir sütunda iki kat daha kompakt bir yapıyı bile barındırmak için, bölmeler, difüzörün alanına yaklaşık olarak eşit bir enine kesiti ile en kompakt eğimli dalga kılavuzunu oluşturan yuvaya yerleştirilir.

Labirent, daha az "yankılanan" (yani, belirli bir frekansta vurgulanmamış) seste ilk etapta bas refleksinden farklıdır. Geniş bir dalga kılavuzundaki nispeten düşük hız ve laminer hava hareketi, anımsadığımız gibi istenmeyen armoniler oluşturan türbülans oluşumunu önler. Ek olarak, bu durumda, sürücü kompresyondan kurtulur ve bu da rezonans frekansını artırır, çünkü arka radyasyonu pratikte hiçbir engelle karşılaşmaz.

Dbdynamixaudio.com'daki durumu hesaplamak için şema

Akustik labirentlerin bir odadaki duran dalgalarla daha az sorun yarattığına inanılıyor. Bununla birlikte, tasarım veya üretimdeki en ufak bir yanlış hesaplamayla, dalga kılavuzunun kendisinde, faz invertörünün aksine çok daha karmaşık bir rezonans yapısına sahip duran dalgalar ortaya çıkabilir.

Genel olarak, akustik labirentin yetkin bir şekilde hesaplanması ve hassas ayarının çok zor ve zaman alan süreçler olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle, bu tür bir muhafaza nadiren bulunur ve yalnızca çok ciddi bir fiyat seviyesindeki konuşmacılarda bulunur.

Akustik labirent

Artıları: Sadece iyi yanıt değil, aynı zamanda yüksek tonal bas doğruluğu.

Eksiler: Düzgün çalışan bir yapı oluşturmanın ciddi boyutları, çok yüksek karmaşıklığı (okuma maliyeti).

Hey, feribotta!

Haykırış, akustik tasarımın en eski ve belki de en provokatif türüdür. Çirkin olmasa bile havalı görünüyor, kulağa parlak geliyor ve bazen ... Eski filmlerde kahramanlar bazen bir megafona bir şeyler bağırıyorlar ve böyle bir sesin karakteristik rengi uzun zamandır hem müzikal hem de sinematik dünyalarda bir meme haline geldi.

2,25 m Basshorn XD woofer boynuzlu Avantgarde Acoustics Trio

Elbette, mevcut akustik, saplı bir teneke huniden çok uzağa gitmiştir, ancak çalışma prensibi hala aynıdır - korna, hareketli hoparlör sisteminin nispeten yüksek mekanik direncine daha iyi uyması için havanın direncini arttırır. Böylece verimliliği artar ve aynı zamanda net bir radyasyon yönü oluşur. Daha önce açıklanan tüm tasarımların aksine, korna en yaygın olarak yüksek frekanslı hoparlör ünitelerinde kullanılır. Nedeni basit - kesiti üssel olarak artar ve tekrarlanabilir frekans ne kadar düşükse, prizin boyutu o kadar büyük olmalıdır - zaten 60 Hz'de 1,8 m çapında bir çan gerekli olacaktır. periyodik olarak bulunabilir.

Korna reprodüksiyonu taraftarlarının ana kozu, akustik amplifikasyonun, belirli bir ses çıkışında, zar hareketini azaltmaya izin vermesidir, bu, hassasiyeti yükseltmek ve müzikal çözünürlüğü geliştirmek anlamına gelir. Evet, evet, yine tek vuruşlu tüp sahiplerine bir selam. Ek olarak, doğru hesaplamayla, soketler akustik filtrelerin rolünü oynayabilir, bantlarının dışındaki sesi aniden kesebilir ve kendinizi en basitiyle sınırlamanıza izin verebilir ve bu nedenle minimum distorsiyon, elektrik geçişleri ve hatta bazen onlar olmadan yapabilir.

Realhorns sistemleri - özel günler için özel akustik

Öte yandan şüpheciler, özellikle vokallerde fark edilen karakteristik boynuz rengini hatırlatmaktan ve ona karakteristik bir burun tonu vermekten yorulmazlar. Bu rahatsızlığın üstesinden gelmek gerçekten kolay değil, ancak en iyi High-End kornalarının çalma biçimine bakılırsa, oldukça gerçekçi.

Haykır

Artıları: Sistemin mükemmel hassasiyeti ve iyi müzikal çözünürlüğü anlamına gelen yüksek akustik verimlilik.

Eksiler:Tipik kaldırılması zor ses renklendirmesi, çocuksu olmayan boyutlarda orta ve hatta daha düşük frekanslı yapılar.

Sudaki daireler

Bu benzetmeyle, ilk olarak geçen yüzyılın 80'lerinde Sovyetler Birliği'nde geliştirilen karşı delikli akustik sistemlerin radyasyonunun doğasını tanımlamanın en kolay yolu budur. Çalışma prensibi önemsiz değildir: Bir çift özdeş hoparlör monte edilir, böylece difüzörleri yatay bir düzlemde birbirlerinin karşısına yerleştirilir ve hava boşluğunu sıkıştırarak veya genişleterek simetrik olarak hareket eder. Sonuç olarak, her yöne eşit şekilde dağılan dairesel hava dalgaları oluşturulur. Dahası, bu dalgaların yayılma sürecindeki özellikleri minimum düzeyde bozulur ve enerjileri, geleneksel hoparlörlerde olduğu gibi, karesiyle değil, mesafeyle orantılı olarak yavaş yavaş azalır.

Duevel Sirius, korna ve karşı açıklık öğelerini birleştirir

Menzil ve dairesel yönlülüğe ek olarak, karşı açıklık sistemleri, şaşırtıcı derecede geniş dikey dağılımları (standart 4-8 dereceye karşı yaklaşık 30 derece) ve Doppler etkisinin olmaması açısından ilginçtir. Hoparlörler için, koninin titreşimlerinden dolayı ses kaynağından dinleyiciye olan mesafenin sürekli değişmesinin neden olduğu sinyal vuruşlarında kendini gösterir. Doğru, bu çarpıklıkların gerçek duyulabilirliği hala birçok tartışmaya neden oluyor.

Sağ ve sol hoparlörlerin eşmerkezli ses alanlarının karşılıklı penetrasyonu, çok geniş ve tek tip bir çevre bölgesi yaratır, yani, aslında, hoparlörün dinleyiciye göre kesin konumlandırılması konusu önemsiz hale gelir.

Bolzano Villetri, İtalyan-Rus karşı açıklık akustiği

Karşıt açmanın karakteristik bir özelliği, dinleyiciye neredeyse her yönden gelen sesin etkileyici bir mevcudiyet etkisi yaratmasına rağmen ses sahnesi hakkında tam bilgi aktaramamasıdır. Bu nedenle, dinleyicilerin odanın etrafında uçuşan bir piyano hissi ve sanal alanların diğer harikaları hakkındaki hikayeleri.

Karşı açıklık

Artıları: Geniş bir etkili çevre algılama alanı, dalga akustik efektlerinin önemsiz kullanımı nedeniyle doğal tınılar.

Eksiler: Akustik alan, bir fonogram kaydedilirken tasarlanan ses sahnesinden önemli ölçüde farklıdır.

Diğer...

Hoparlörler için bu tasarım seçenekleri listesinin tükendiğini düşünüyorsanız, elektroakustiğin tasarım coşkusunu büyük ölçüde küçümsüyorsunuz. Labirentin yakın bir akrabasını perde arkasında bırakarak sadece en popüler çözümleri tanımladım - bir iletim hattı, bir bant rezonatörü, akustik empedans panelli bir muhafaza, yük boruları ...

Bowers & Wilkins'in Nautilus'u, etrafındaki en sıradışı, pahalı ve saygın konuşmacılardan biridir. Tasarım tipi - yük boruları

Bu tür bir egzotizm oldukça nadirdir, ancak bazen gerçekten benzersiz bir sese sahip bir tasarımda gerçekleşir. Ve bazen değil. Asıl mesele, sıradanlık gibi başyapıtların, belirli bir markanın ideologları ne derse desin, tüm tasarımlarda bulunduğunu unutmamaktır.