Paano ikonekta ang isang panghinang na hair dryer sa arduino. Homemade soldering station sa Arduino. DIY Soldering station Arduino. Gumagawa kami ng isang panghinang na bakal para sa isang istasyon ng paghihinang: mga yugto ng trabaho

Ngayon ay susubukan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa proyekto ng aming kaibigan, na personal kong ginagamit nang may kasiyahan hanggang sa araw na ito - ito ay isang istasyon ng paghihinang na may hairdryer at isang panghinang na bakal sa Arduino controller. Ako mismo ay hindi masyadong bihasa sa radio electronics, ngunit mayroon akong mga pangunahing konsepto, kaya mas magsasalita ako mula sa punto ng view ng isang karaniwang tao at hindi isang propesyonal, lalo na dahil ang may-akda mismo ay walang oras upang sabihin nang detalyado ang tungkol sa proyektong ito.

Layunin ng device at mga kontrol

Ang pangunahing layunin ay maginhawa at mataas na kalidad na paghihinang sa isang istasyon ng paghihinang gamit ang isang panghinang na bakal at isang hair dryer. Ang hairdryer at ang soldering iron ay ini-on at off sa pamamagitan ng magkahiwalay na mga pindutan, at maaaring gumana nang sabay-sabay.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng aming panghinang na bakal (at hair dryer) mula sa karaniwan ay ang patuloy na pagkontrol sa temperatura! Kung itatakda ko ang temperatura sa 300 degrees, kung gayon ang temperatura na ito ay pananatilihin sa dulo ng paghihinang na may pinakamaliit na paglihis. Ang panghinang na ito ay hindi kailangang i-unplug nang regular tulad ng isang regular na panghinang, at hindi na ito kailangang isaksak muli kapag ito ay malamig. Ang hair dryer ay may parehong function.

Ang istasyon ay nilagyan ng LCD screen, na nagpapakita ng nakatakdang temperatura para sa soldering iron at hair dryer, pati na rin ang kasalukuyang sinusukat na temperatura sa mga device na ito. Kapag sinusunod ang mga pagbabasa na ito, mapapansin ng isang tao na ang sinusukat na temperatura ay patuloy na nauukol sa itinakda at lumilihis mula dito para lamang sa mga fraction ng mga segundo at para sa ilang degree. Ang isang pagbubukod ay ang sandali ng paglipat, kapag ang aparato ay nag-iinit lamang.

Bilang karagdagan sa mga power button at screen, may tatlo pang potentiometer knobs sa panlabas na panel ng istasyon. Maaari nilang itakda ang temperatura ng soldering iron at hair dryer, pati na rin ang bilis ng fan ng hair dryer. Ang temperatura ay sinusukat sa degrees Celsius, at ang bilis ng hair dryer ay sinusukat sa porsyento. Sa kasong ito, ang 0% ay hindi isang naka-off na fan, ngunit simpleng minimum na bilis.

Ang hair dryer ay nilagyan ng proteksiyon na blow-out function. Kung gumamit ka ng hair dryer at pinatay ito gamit ang pindutan, ang elemento ng pag-init ng hair dryer ay i-off, at ang fan nito ay patuloy na iikot, na humihip sa hair dryer, hanggang sa bumaba ang temperatura nito sa isang ligtas na 70 degrees. Upang maiwasang hindi gumana ang hair dryer, huwag i-unplug ang istasyon mula sa saksakan hanggang sa matapos ang paglilinis.

Device at prinsipyo ng pagpapatakbo

Itinuturing kong ang batayan ng aparato ay isang PCB na dinisenyo at ginawa ni Kasamang Kamik. Sa gitna ng board na ito ay ang bloke kung saan naka-install ang Arduino Nano V3 controller. Ang controller ay nagpapadala ng mga signal sa tatlong MOSFET-transistors, na maayos na kinokontrol ang tatlong load: mga elemento ng pag-init ng isang soldering iron at isang hair dryer, pati na rin ang isang fan ng isang hair dryer. Ang board ay mayroon ding mga trimming resistors para sa pagsasaayos ng mga thermocouples ng isang soldering iron at isang hair dryer, pati na rin ang maraming pad at connectors para sa pagkonekta ng hair dryer at isang soldering iron (sa pamamagitan ng GX-16 connectors), isang screen, mga button para sa pag-on. ang hair dryer at isang soldering iron at potentiometers. Gayundin, ang isang LM2596 step-down na module ay direktang nakadikit sa board upang babaan ang boltahe mula 24V hanggang 5V upang paganahin ang arduino mismo at ang LCD screen. Ang fan at heater ng hair dryer ay nagpapatakbo mula sa isang boltahe ng 220V, ang panghinang na bakal - mula sa 24V. Para mapagana ang soldering iron, mayroong hiwalay na 220V-> 24V power supply, na iniutos mula sa China. Ang mga consumer na may limang boltahe ay pinapagana ng LM2596 drop.

Ang hair dryer at soldering iron ay konektado sa soldering station gamit ang GX16 connectors na may walo at limang pin, ayon sa pagkakabanggit. Upang ikonekta ang 220V power cord, isang espesyal na socket na may built-in na switch at fuse ay ibinigay.

Listahan ng mga bahagi, gastos

Napagpasyahan namin ng aking mga kasama na mag-assemble ng ilang mga istasyon ng paghihinang nang sabay-sabay, kaya nakatipid kami ng pera sa ilang bahagi mula sa China dahil sa maliliit na pakyawan na lote: partikular kaming naghahanap ng mga lote kung saan ang mga bahagi na kailangan namin ay ibinebenta sa 5 piraso at sa ilang mga kaso (halimbawa potentiometers) - 20 piraso bawat isa. Bilang resulta, ang pangunahing halaga ng isang istasyon (walang gusali) ay humigit-kumulang 40 $.

Sa artikulong ito gusto kong pag-usapan ang aking bersyon ng isang istasyon ng paghihinang batay sa isang microcircuit ATmega328p, na ginagamit sa arduino UNO. Ang proyekto ay kinuha mula sa site na http://d-serviss.lv bilang batayan. Hindi tulad ng orihinal, ang display ay konektado gamit ang i 2 c protocol: una, mayroon ako nito, nag-order ako ng ilang piraso sa AliExpress para sa iba pang mga proyekto, at pangalawa, mayroong higit pang mga libreng MK legs na maaaring magamit para sa anumang iba pang mga function. Nasa ibaba ang isang larawan ng display na may adaptor para sa i 2 c protocol.

Ang temperatura ng soldering iron, ang hair dryer at ang bilis ng cooler ay kinokontrol ng mga encoder:

Ang panghinang at hair dryer ay ini-on at off sa pamamagitan ng pagpindot sa encoder, at pagkatapos patayin, ang temperatura ng panghinang na bakal, ang hair dryer at ang mas malamig na bilis ay naka-imbak sa memorya ng MK.

Matapos patayin ang panghinang na bakal o hair dryer, ang temperatura ay ipinapakita sa kaukulang linya, hanggang sa lumamig ito hanggang 50 0 C. Pagkatapos patayin ang hair dryer, pinapalamig ito ng cooler hanggang 50 0 C sa 10% rpm, na kung saan ginagawa itong halos tahimik kapag naka-off.

Upang paganahin ang circuit sa aliexpress, isang 24V at 9A pulse power supply ang binili, dahil napagtanto ko sa bandang huli ay masyadong malakas. Ito ay nagkakahalaga ng paghahanap para sa isang output kasalukuyang ng 2-3 A - ito ay higit pa sa sapat, ito ay magiging mas mura, at ito ay kukuha ng mas kaunting espasyo sa kaso.

Upang paganahin ang circuit, gumamit ako ng DC-DC converter sa LM2596S, ikonekta ito sa 24V at itakda ito sa isang 5 volt tuning resistor.

Bumili din ako ng isang panghinang na bakal at isang hair dryer sa aliexpress, MAHALAGA na piliin ang mga ito sa isang thermocouple, at hindi sa isang thermistor. Pinili ng hair dryer ang mga istasyon 858, 858D, 878A, 878D at 878D, isang soldering iron mula sa mga istasyong 852D +, 853D, 878AD, 898D, 936B, 937D. Kung kukuha kami sa isang thermistor, pagkatapos ay ang circuit at firmware ay kailangang ma-finalize. Bumili ako ng isang set ng 5 stings para sa panghinang na bakal. Napag-alamang may depekto ang panghinang, may naputol na wire sa isang lugar sa loob. Kailangan kong magpalit, lumabas nang maayos ang cable mula sa USB extension cable.

Kakailanganin mo rin ang mga karagdagang GX16-5 at GX16-8 connector para ikonekta ang isang soldering iron at hair dryer sa case ng device.

Ngayon ang kaso: Gumugol ako ng maraming oras sa problema ng pagpili ng isang kaso, sa una ay gumamit ako ng metal power supply mula sa isang computer power supply, ngunit kalaunan ay inabandona ko ito, tk. nagkaroon ng interference mula sa UPS, dahil sa kung saan nag-freeze ang MK at LCD. Sinubukan kong protektahan ang PSU, main board at display. Huminto sa pagyeyelo ang MK, ngunit ang display ay pana-panahong nagpapakita ng mga hindi maintindihang hieroglyph. Nagpasya akong gumamit ng isang plastic case, lahat ng mga problema sa panghihimasok ay nawala kaagad, wala akong pinangangalagaan. Nagpasya din akong bilhin ang kaso mula sa Intsik. Medyo natuwa ako sa mga sukat at kinuha ko ito dahil napakaliit nito (150 mm x 120 mm x 40 mm), siyempre nababagay ko ang lahat doon, gumawa ako ng espesyal na idinisenyong board para dito, ngunit sa front panel ang lahat ay naging masyadong compact, at lalo na ang hair dryer ay hindi masyadong maginhawa upang ayusin ...

Ang binagong circuit at ang naka-print na circuit board ay nasa ibaba sa larawan, naiiba ito sa orihinal sa pamamagitan ng pagkonekta sa display, pagpapalit ng mga variable na resistors at mga power button na may mga encoder. Gayundin sa diagram, tinanggal ko ang 12 volt stabilizer, dahil gumagana ang aking hair dryer mula sa 24v, at inalis ang 5 volt stabilizer, pinapalitan ito ng DC-DC converter.

Ang naka-print na circuit board ay ginawa sa klasikal na paraan - tinned na may isang haluang metal ng isang rosas sa isang solusyon ng sitriko acid.

Inilagay ko ang triac sa isang maliit na radiator, mga power mosfets na walang radiator, dahil walang init na napansin sa likod nila. Ang mga pin ay kailangang alisin dahil sa mahinang pakikipag-ugnay, ang mga wire ay direktang ibinebenta sa board. Inirerekumenda ko ang paggamit ng mga variable na resistors multi-turn para sa isang mas malinaw na setting ng temperatura.

Ang microcontroller ay kumikislap sa Arduino UNO, ikinonekta namin ang MK ayon sa klasikal na pamamaraan: 1 MK pin sa pin 10 ng Arduino, 11 pin MK sa pin 11 ng Arduino, 12 pin MK sa pin 12 ng Arduino, 13 pin MK sa pin 13 ng Arduino, 7 at 20 pin sa + 5 volts, 8 at 22 sa GND, hanggang 9 at 10 ay ikinonekta namin ang quartz sa 16 MHz. Diagram ng koneksyon sa ibaba.

Diagram ng koneksyon

Ito ay nananatiling i-program ang MK.

1) Pumunta sa site https://www.arduino.cc/en/main/software, piliin ang iyong OS, i-download ang ARDUINO IDE program, at pagkatapos ay i-install ito.

2) Pagkatapos ng pag-install, kailangan mong idagdag ang mga aklatan mula sa archive, para dito, sa programa, piliin ang Sketch - Ikonekta ang library - Magdagdag ng .ZIP library. At ikinonekta namin ang lahat ng mga aklatan.

3) Ikinonekta namin ang Arduino UNO at ang MK na naka-attach dito sa computer sa pamamagitan ng USB, ang mga kinakailangang driver ay mai-install sa una mong pag-on.

4) Pumunta sa program File - Mga Halimbawa - ArduinoISP - ArduinoISP, sa Tools item, piliin ang aming board at ang virtual port kung saan nakakonekta ang arduino, pagkatapos ay i-click ang pag-download. Sa pamamagitan ng mga pagkilos na ito, ginagawa namin ang aming arduino sa isang ganap na programmer.

5) Pagkatapos i-load ang sketch sa arduino, buksan ang sketch mula sa archive, piliin ang Tools item - isulat ang bootloader. Siyempre, hindi namin kailangan ang bootloader mismo sa MK, ngunit ang mga pagkilos na ito sa MK ay magtatahi ng mga piyus at ang aming microcontroller ay gagana mula sa isang panlabas na kuwarts sa dalas na 16MHz.

Kadalasan, ang mga masugid na radio amateur ay nahaharap sa isang problema tulad ng mga paghihinang na hindi nakakatugon sa kanilang mga kinakailangan, o nasusunog lamang sa panahon ng operasyon. Bilang karagdagan, ang dulo ng panghinang na bakal ay hindi palaging angkop para sa mga micro na trabaho, at nangangailangan ng mga pagsasaayos sa diameter nito.

Paano gumawa ng isang paghihinang hairdryer gamit ang iyong sariling mga kamay: isang paglalarawan ng aparato

Ngayon ang sitwasyon na may mga komersyal na magagamit na panghinang ay nakapipinsala. Ang mga mahusay na kalidad na panghinang ay mahal, at ang mga murang Chinese ay nasusunog sa unang araw ng paggamit.

Upang hindi magtapon ng labis na pera sa alisan ng tubig, maaari mong subukang gumawa ng isang istasyon ng paghihinang sa iyong sarili.

Ang isang soldering dryer ay katulad ng isang karaniwang produkto ng sambahayan na ginagamit sa pagpapatuyo ng buhok. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang operating temperatura. Ito ay salamat sa kapangyarihan, na mas mataas kaysa sa paghihinang ng hair dryer, sa tulong ng produktong ito posible na maghinang ng iba't ibang bahagi ng radyo. At gayundin, gamit ang item na ito, maaari kang mangolekta ng mga scheme.

Maikling paglalarawan ng device para sa mga nagsisimula:

• Ang paghihinang hot air gun ay isang maginhawang unibersal na de-koryenteng aparato na nagpapahintulot sa iyo na magpainit ng mga bahagi ng metal sa isang maikling panahon;
• Ang mahusay na pagpupulong at kadalian ng paggamit ay ginagawang isang mahusay na pagpipilian ang paghihinang na baril para sa mga propesyonal at baguhan.
• Ang aparatong ito ay napakabihirang ginagamit nang hiwalay, dahil sa ang katunayan na kapag nagsasagawa ng pagkumpuni, napakahalaga din na magkaroon ng eksaktong direksyon ng daloy ng mainit na hangin.

Ito ay dahil dito na ang mga eksperto ay kusang-loob na gumamit ng pangunahing mga istasyon ng paghihinang. Sa madaling salita, ang semi-propesyonal na kagamitan sa pag-init na ito, na kinabibilangan ng welding heating element at isang maginhawang paghihinang na bakal, ay mahusay para sa paghihinang ng maliliit na bahagi. Ang ganitong cool na modernong istasyon ng paghihinang ay ganap na angkop para sa maingat na trabaho na may mga bloke ng mga de-koryenteng circuit at network. Minsan, salamat sa naturang device, maaari mong init-treat ang maliliit na bagay. Gayunpaman, kailangan mong malaman na ang bawat modelo, na tinatawag na blow dryer, ay indibidwal sa mga teknikal na parameter nito, ay may diameter ng nozzle mula 2 hanggang 6 mm. kapangyarihan sa loob ng 500 watts; maximum na pagganap ng fan hanggang sa 32 litro bawat minuto; at ang operating temperatura ay hanggang sa 550 degrees.

Homemade analog soldering station sa arduino

Ang mga simpleng soldering iron ay kadalasang ginagamit ng mga baguhang radio amateurs. Ang mga propesyonal na nakikibahagi sa pag-aayos ng mga kagamitan, o kung sino lamang ang madalas na kailangang magsagawa ng paghihinang, bumili ng mga espesyal na unibersal na istasyon ng paghihinang. Ngunit ang isang mahusay na yunit ng paghihinang ay mahal sa mga araw na ito, at ang mga kalakal ng consumer ng China ay hindi nagtatagal.

Ang paraan sa labas ng sitwasyon ay upang lumikha ng isang simpleng istasyon ng paghihinang batay sa Arduino module sa bahay, na gagana nang walang kamali-mali, na gumaganap ng anumang mga gawain ng master. Ang diagram at mga guhit ng produktong gawang bahay na ito ay medyo simple.

Naglalaman ito ng mga sumusunod na detalye:

• Nilagyan ng thermocouple;
• Mayroong LCD display;
• Power regulator;
• Ang sistema para sa pagpapanatili ng temperatura ng dulo ng panghinang na bakal sa antas na kinakailangan para sa trabaho.

Upang makagawa ng arduino-based soldering station, kakailanganin mo ang mga sumusunod na bahagi: toroidal transformer, triac, diode rectifier, Arduino Pro Mini, MAX6675 microcircuit, capacitor, resistors, 51K potentiometer, compressor.

Do-it-yourself induction soldering station 220 volts: prinsipyo ng pagpapatakbo at mga pakinabang

Ang paraan ng pakikipag-ugnay sa pag-init ng dulo ng panghinang na bakal ay isang bagay ng nakaraan. Ginagamit ito sa mga klasikong scheme ng mga unibersal na istasyon ng paghihinang, ngunit hindi ito perpekto. Ito ay makikita mula sa mababang kahusayan, mataas na pagkonsumo ng kuryente, lokal na overheating ng tip sa lugar ng contact at iba pang mga hindi pagkakapare-pareho.

Ang istasyon ng induction ng paghihinang ay nag-aalis ng mga naturang disadvantages. Kapag ang isang mataas na dalas ng boltahe ay pumasok sa induction coil, isang maginoo na alternating magnetic field ay nabuo. Dahil ang panlabas na layer ng tip ay gawa sa isang natural na ferromagnetic na materyal, sa panahon ng operasyon, ang proseso ng magnetization reversal ng elemento ay nagsisimula, na sinamahan ng eddy currents. Ito ay humahantong sa isang kapansin-pansing paglabas ng enerhiya ng init.

Ang mga bentahe ng simpleng induction soldering ay ang mga sumusunod:

• Ang tip ay pinainit nang pantay-pantay sa panghinang na bakal, dahil ito ay gumaganap bilang isang elemento ng pag-init.
• Walang mga pagkalugi na nauugnay sa thermal inertia;
• Ang lokal na overheating ng istraktura, na nagiging sanhi ng pagkasunog at oksihenasyon ng tip, ay ganap na hindi kasama;
• Ang buhay ng serbisyo ng yunit ay nadagdagan at ang kahusayan ay nadagdagan.

Ang mga istasyon na nilagyan ng thermal sensor ay makabuluhang mas mura kaysa sa mga maginoo, na ginagawang abot-kaya ang mga ito para sa parehong mga propesyonal at amateurs. Ang katumpakan, pagiging praktiko at pagiging maaasahan ng kagamitang ito ay direktang nakasalalay sa digital control unit.

Simpleng istasyon ng paghihinang: mga materyales para sa paggawa ng tip

Ang pangunahing bentahe ng isang home-made soldering station ay ang mas mababang halaga nito kaysa sa binili sa merkado. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng paggawa ng isang panghinang na bakal at isang tip para dito, maaari mong gawin ang mga ito sa paraang kailangan mo ito. Pagkatapos ng lahat, ikaw lang ang nakakaalam kung aling mga device ang kailangan mong ayusin nang madalas, at kung aling mga sting ang mas madaling magamit.

Upang makagawa ng tip sa panghinang, kakailanganin mo ang mga sumusunod na tool at materyales:

• Mga plato at gripo para sa threading;
• Pinong at magaspang na mga file;
• Maliit na diameter na pantasa ng kutsilyo ;;
• Clamping pliers o bench vise;
• Maliit na martilyo;
• Mga pliers sa halagang 2 piraso;
• Paghihinang na bakal na walang tip;
• Kahoy na maso;
• Tagapamahala;
• Hacksaw para sa metal na may bagong talim;
• Isang hanay ng mga lumang screwdriver;
• Makapal na guwantes;
• Isang piraso ng tansong tubo na 8 mm ang lapad;
• Solid copper wire na may diameter na 4 mm.

Ang unang hakbang ay upang matiyak na ang anumang mga baluktot na lugar sa tubo ay leveled at anumang mga iregularidad ay aalisin. Gupitin ang tubo sa mga piraso sa pamamagitan ng pagsasaayos ng haba gamit ang isang hacksaw o pipe cutter. Protektahan ang iyong mga kamay gamit ang mga espesyal na guwantes kapag ginagawa ito.

Gumagawa kami ng isang panghinang na bakal para sa isang istasyon ng paghihinang: mga yugto ng trabaho

Upang gawin itong maginhawa upang gumana, putulin ang isang piraso ng wire na 16-25 cm ang haba. Pagkatapos ay magpatuloy kami sa paggawa ng pambalot. Upang gawin ito, kumuha kami ng mga segment ng tubo na 25x8 mm at mag-aplay ng mga marka tuwing 25 mm.

Para sa mga shroud, ipinapayo ng mga eksperto na gumamit ng mga tubing trim na 2.5 cm ang haba at 8 mm ang lapad (5/16 inches). Maingat naming sinusukat ang mga segment ng kinakailangang haba, inilapat ang mga marka sa bawat lugar pagkatapos ng 2.5 cm (na may isang kuko o isang matalim na talim ng hacksaw. Gamit ang isang hacksaw ay pinutol namin ang mga tubo kasama ang marka. Dapat itong gawin nang maingat upang ang trabaho ay tapos nang walang kamali-mali.

Sa sandaling makita mo ang tuktok na pambalot, kailangan mong simulan ang proseso ng pag-alis ng maliliit na "basahan" na metal na nakapasok sa loob ng tubo kapag naglalagari. Gumamit ng isang distornilyador upang linisin ang lugar ng hiwa, pana-panahong i-scroll ito at suriin ang panloob na tubo. Tandaan na hindi mo kailangang palawakin ang mga butas. Pagkatapos hubarin ang tubo, kumuha ng panghinang na bakal at i-thread ito sa casing. Dapat itong pumasok nang perpekto, na para bang mayroon kang orihinal na kagat sa iyong mga kamay. Kapag matagumpay ang pagkakabit, i-file ang casing habang pinapakinis ang mga gilid. Gayunpaman, huwag lumampas ito. Talagang hindi mo na kailangang gumiling ng karagdagang piraso ng materyal ngayon.

1. Gumagawa kami ng "kagat" mula sa isang tanso o tanso na pamalo;
2. Pinutol namin ang sinulid sa kagat at ang pambalot;
3. Nililinis namin at ikinonekta ang kagat at sinulid;
4. Pinakintab namin ang mga bagay at tinatakpan ang mga ito ng nickel.

Nikel plating ang mga tip ng iyong panghinang na bakal, hindi mo lamang mapapabuti ang kanilang hitsura, ngunit pahabain din ang buhay ng produkto. Magagawang protektahan ng nikel ang mga tip sa tanso mula sa kaagnasan sa hinaharap, at maiiwasan ang pagsasanib ng lata.

Paano gumawa ng isang panghinang na bakal sa iyong sarili (video)

Sa modernong merkado, ang mga istasyon ng nano-soldering ay kinakatawan ng mga modelo tulad ng Encoder at Atmega 8, ngunit ang presyo para sa kanila ay medyo mataas. Ang pagkakaroon ng paggawa ng isang blowtorch para sa iyong sariling mga pangangailangan gamit ang iyong sariling mga kamay, hindi ka lamang makatipid ng pera, ngunit gumawa din ng isang infrared na aparato na maglilingkod sa iyo nang napakatagal at matapat. Gayundin, para sa paghihinang, maaari kang nakapag-iisa na gumawa ng conductive gas glue o i-paste.

Sa loob ng mahabang panahon naisip ko ang tungkol sa paggawa ng isang istasyon ng paghihinang gamit ang aking sariling mga kamay at pag-aayos ng aking mga lumang video card, console at laptop dito. Maaari mong gamitin ang isang lumang halogen heating pad para sa pagpainit, ang binti mula sa isang lumang table lamp ay maaaring gamitin upang hawakan at ilipat ang itaas na pampainit, ang mga board ay nakahiga sa mga handrail ng aluminyo, ang shower coil ay hahawakan ang mga thermocouples, at ang Arduino board ay hahawakan. subaybayan ang temperatura.

Una, alamin natin kung ano ang isang istasyon ng paghihinang. Ang mga modernong chip sa mga integrated circuit (CPU, GPU, atbp.) ay walang mga binti, ngunit mayroon silang hanay ng mga bola (BGA, Ball grid array). Upang maghinang / mag-unsolder ng naturang chip, kailangan mong magkaroon ng isang aparato na nagpapainit sa buong IC sa temperatura na 220 degrees at sa parehong oras ay hindi natutunaw ang board, at hindi rin napapailalim ang IC sa thermal shock. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng temperature controller. Ang mga naturang aparato ay nagkakahalaga sa hanay na $ 400-1200. Ang proyektong ito ay dapat gawin sa humigit-kumulang $130. Maaari mong basahin ang tungkol sa BGA at mga istasyon ng paghihinang sa Wikipedia, at magsisimula kaming magtrabaho!

Mga materyales:

• Apat na lamp na halogen heater ~ 1800w (bilang bottom heater)
• 450w ceramic IR (top heater)
• Aluminum Curtain Slats
• Nakapulupot na shower cable
• Malakas na makapal na wire
• binti ng table lamp
• Arduino ATmega2560 board
• 2 SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K ​​​​Boards (o DIY gaya ng ginawa ko)
• 2 thermocouple type K
• DC power supply unit 220 sa 5v, 0.5A
• Letter module LCD 2004
• 5v squeaker

Hakbang 1: Bottom heater: reflector, lamp, housing

Magpakita ng 3 pang larawan

Maghanap ng halogen heater, buksan ito at alisin ang reflector at 4 na lampara. Mag-ingat na huwag masira ang mga lampara. Dito maaari mong gamitin ang iyong imahinasyon at lumikha ng iyong sariling kaso na hahawak ng mga lamp at reflector. Halimbawa, maaari kang kumuha ng lumang PC case at ilagay ang mga lamp, reflector, at mga wire sa loob nito. Gumamit ako ng 1mm metal sheet at gumawa ng mga housing para sa ibaba at itaas na mga heater, pati na rin ang isang case para sa Arduino controller. Gaya ng sinabi ko dati - maaari kang maging malikhain at makabuo ng sarili mong bagay para sa kaso.

Ang heater na ginamit ko ay 1800W (4 na lamp sa 450w na kahanay). Gamitin ang mga wire mula sa heater at ikonekta ang mga lamp nang magkatulad. Maaari mong isaksak ang AC plug gaya ng ginawa ko, o direktang ikonekta ang cable mula sa ibabang heater papunta sa controller.

Hakbang 2: Bottom Heater: Board Retention System

Magpakita ng 4 pang larawan

Pagkatapos gawin ang katawan ng pampainit sa ibaba, sukatin ang mas malaking haba ng bintana nito at gupitin ang dalawang piraso ng aluminum batten na magkapareho ang haba. Kakailanganin mo ring mag-cut ng 6 pang piraso, bawat kalahati ng laki ng mas maliit na bahagi ng heater window. Mag-drill ng mga butas sa dalawang dulo ng malalaking piraso ng batten, pati na rin ang isang dulo ng bawat isa sa 6 na mas maliliit na piraso ng batten, at sa pinakamahabang bahagi ng bintana. Bago i-screw ang mga bahagi sa katawan, kailangan mong lumikha ng isang mekanismo ng pangkabit na may mga mani, tulad ng ginawa ko sa mga litrato. Ito ay upang ang mas maliliit na slats ay maaaring dumausdos sa mas malalaking slats.

Pagkatapos mong i-thread ang mga nuts sa mga riles at i-twist ang lahat nang magkasama, gumamit ng screwdriver upang ilipat at i-secure ang mga turnilyo upang magkasya ang mounting system sa laki at hugis ng iyong board.

Hakbang 3: Bottom Heater: Thermocouple Holders

Upang gawin ang mga may hawak ng thermocouple, sukatin ang dayagonal ng ibabang bintana ng pampainit at gupitin ang dalawang piraso ng nakapulupot na shower cable na may parehong haba. Alisin ang matibay na wire at gupitin ang dalawang piraso, bawat isa ay 6 cm na mas mahaba kaysa sa nakapulupot na shower cable. Ipasa ang matibay na wire at thermocouple sa nakapulupot na cable at ibaluktot ang magkabilang dulo ng wire gaya ng ginawa ko sa mga larawan. Iwanan ang isang dulo nang mas mahaba kaysa sa isa upang higpitan ang isa sa mga tornilyo ng riles.

Hakbang 4: Pang-itaas na pampainit: ceramic plate

Para sa top heater, gumamit ako ng 450W ceramic infrared heater. Maaari mong mahanap ang mga ito sa Aliexpress. Ang lansihin ay upang lumikha ng isang magandang kaso para sa heater na may tamang airflow. Susunod, nagpapatuloy kami sa may hawak ng pampainit.

Hakbang 5: Pang-itaas na pampainit: may hawak

Maghanap ng isang lumang table lamp na may paa at paghiwalayin ito. Upang maayos na maputol ang lampara, ang lahat ay dapat na kalkulahin nang tumpak, dahil ang itaas na infrared heater ay dapat umabot sa lahat ng sulok ng mas mababang heater. Kaya, ilakip muna ang itaas na katawan ng pampainit, gupitin ang X-axis, gawin ang mga tamang kalkulasyon, at sa wakas ay gawin ang Z-cut.

Hakbang 6: Arduino PID controller

Magpakita ng 3 pang larawan

Hanapin ang mga tamang materyales at gumawa ng matibay at secure na case para sa iyong Arduino at iba pang accessories.

Maaari mo lamang i-cut at muling ikabit ang mga wire na kumukonekta sa controller (top/under power, power controller, thermocouples) gamit ang soldering iron o kumuha ng ilang connector at gawin ito nang maayos. Hindi ko alam kung gaano kainit ang ilalabas ng SSR, kaya nagdagdag ako ng fan sa case. Mag-install ka man ng fan o hindi, dapat talagang maglagay ng thermal grease sa SSR. Simple lang ang code at sinasabi nito sa iyo kung paano ikonekta ang mga button, SSR, shield at thermocouples, kaya madaling ikonekta ang lahat nang magkasama. Paano patakbuhin ang device: Walang auto-tuning para sa mga halaga ng P, I at D, kaya ang mga halagang ito ay kailangang manu-manong ipasok depende sa iyong mga setting. Mayroong 4 na profile, ang bawat isa sa kanila ay maaaring magtakda ng bilang ng mga hakbang, Ramp (C / s) na mga halaga, tirahan (oras ng paghihintay sa pagitan ng mga hakbang), mas mababang heater threshold, target na temperatura para sa bawat hakbang at P, I, D na mga halaga para sa upper at lower heater... Kung, halimbawa, nagtakda ka ng 3 hakbang, 80, 180 at 230 degrees na may mas mababang threshold ng heater na 180, ang iyong board ay paiinitan mula sa ibaba hanggang 180 degrees lamang, at ang temperatura mula sa ibaba ay pananatilihin sa 180 degrees, at ang upper heater ay magpapainit hanggang 230 degrees. Ang code ay nangangailangan pa rin ng maraming pagpapabuti, ngunit mula doon maaari mong malaman kung paano dapat gumana ang lahat. Ang gabay na ito ay hindi inilalarawan nang detalyado, dahil naglalaman ito ng maraming mga lutong bahay na elemento at bawat build ay magiging iba sa iba. Umaasa ako na ikaw ay ma-inspirasyon ng pagtuturo na ito at gumawa ng iyong sariling IR soldering station gamit ito.