Для начала стоит отметить, что установка входной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой двери, подготовку проема, собственно, установку новой двери и отделку проема. На каждом этапе мы остановимся и изучим его подробней.
Демонтаж старой двери. Если речь идет о ремонте квартиры или коттеджа, то, как правило, демонтировать приходится деревянные или металлические входные двери, которые могут фиксироваться в проеме как с возможностью демонтажа без нарушения целостности коробки (анкера, саморезы и т.п.), так и без (шпильки, сварка и др.). Следовательно, мастер должен быть готов к любому исходу событий и иметь при себе соответствующий инструмент, о котором и пойдет речь. Для выкручивания саморезов понадобится шуруповерт, для извлечения анкеров - набор ключей-трещоток с подходящими головками, для вытягивания гвоздей - гвоздодер, молоток и набор стамесок. Если же дверь установлена так, что снять ее без реза коробки не удастся, нам понадобится, как минимум, УШМ (она же болгарка), сабельная пила, перфоратор. Для наглядности приведу пример. Допустим, вы демонтируете установленную в советские времена старую деревянную дверь в кирпичном проеме на неразъемных петлях с деревянной коробкой с порогом. Технология установки таких дверей была следующей: в кирпичную кладку замоноличивались деревянные вкладыши, к которым коробка крепилась длинными гвоздями, при этом зазоры уплотнялись паклей и различным мусором, а потом все это покрывалось приличным слоем цементной штукатурки. Следовательно, чтобы снять полотно, нам потребуется открутить петли (используем шуруповерт или набор отверток), а чтобы извлечь коробку, нам придется: сбить штукатурку (используем перфоратор), разрезать коробку (используем сабельную пилу) и вытащить ее вместе с гвоздями (используем молоток, гвоздодер и стамески). Как видите, только на одном примере оказалось, что инструмента требуется немало. Но это только начало. Далее следует подготовить проем.
Подготовка проема. Логично предположить, что размеры дверного проема и габариты дверного блока должны соответствовать, иначе установка будет невозможна - либо блок просто физически не влезет, либо будет проваливаться в проем. Современные типовые размеры дверных полотен далеко не всегда позволяют подобрать дверь под существующий проем в квартирах старого фонда. Поэтому проемы часто приходится расширять по высоте и ширине. Есть, конечно, более безболезненный вариант - заказать дверь по своим размерам, однако это достаточно дорого, при этом заказные двери поставляются в сроки не менее 3 недель. Если вы занимаетесь установками входных дверей профессионально, то вам приходится сталкиваться с расширением проемов в кирпичных, деревянных, гипсолитовых, монолитных, газобетонных конструкциях и т.п., поэтому вы имеете для работы, как минимум, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу, сабельную пилу, пылесос. О дорогих стенорезных машинах я здесь не заикаюсь - их используют специализированные фирмы, в которые вы можете обратиться при необходимости. Насколько нужно расширять проем? В идеале, проем должен быть шире и выше дверного блока ровно настолько, сколько необходимо для формирования качественного пенного шва (смотрим рекомендации производителя).
Но, кроме всего прочего, существует ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные", в котором указано: "Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. При этом, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручивание» коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется." То есть, грубо говоря, стена должна быть плоской и вертикальной, что на практике встречается очень и очень редко. Поэтому, дабы установка двери соответствовала вышеуказанным требованиям, необходимо подготовить стену (где-то частично снять материал, где-то - оштукатурить и т.п.), а это зачастую невозможно - тогда пришлось бы квартиру хозяев оставлять на пару дней без входной двери, сажать в проем полицейского с пистолетом, чтобы не пускал воришек и отгонял любопытствующих, а это уже, согласитесь, неудобно и достаточно накладно.
Несоответствие дверных проемов установленным нормам выливается в следующее: если вы установите коробку так, чтобы наличники плотно прилегали к стене, то она будет установлена не по уровню, а, следовательно, дверное полотно будет самопроизвольно катиться на открытие или закрытие - в зависимости от угла отклонения стены от вертикали. Также в этом случае может получиться, что коробка будет скручена винтом на несколько миллиметров, что не даст двери плотно прилегать к коробке. Однако если вы выставите коробку строго вертикально во всех плоскостях, между наличниками и стеной непременно появятся большие зазоры (из практики - до 3 см). Что же делать и какой способ установки выбрать? По-хорошему, если позволяет время и деньги (работа мастеров по подготовке проема - не бесплатное удовольствие), можно попытаться снять часть материала стены и несколько утопить коробку, тогда где-то наличники будут заподлицо, а где-то - немного уйдут в сторону проема. Либо оставить все как есть, установить дверь по уровню и потом подштукатурить зазоры между стеной и наличниками. В любом случае, получится не очень красиво, и вины установщика в конечном итоге нет - недобросовестные строители постарались на славу и сделали все возможное, чтобы свести все труды мастера на нет.
Установка двери. После того, как проем подготовлен, приступаем к установке дверного блока. Первое, что необходимо сделать - распаковать дверь и убедиться, что она не повреждена. После визуального осмотра сразу же устанавливаем ручку, чтобы дверь можно было открыть, так как на заводе-изготовителе ее должны были, как минимум, захлопнуть и закрыть на один замок. Здесь, как всегда, не обходится без нюансов - производители часто "забывают" просверлить необходимые монтажные отверстия, либо комплектуют двери с разной толщиной полотна одними и теми же винтами и саморезами. В итоге, приходится либо сверлить отверстия (нам понадобится дрель) или заменять прилагаемый в комплекте крепеж своим - нужно постоянно носить с собой большой набор разной мелочевки, чтобы быть готовым к сюрпризам. Проверив, что дверь открывается и закрывается, устанавливаем коробку в проем и фиксируем ее.
Для фиксации используем клинья и помощника. Клинья помогут распереть коробку под нужными углами, а напарник подстрахует от ее смещения во время сверления отверстий и закрепления анкеров. Для фиксации коробки мы используем универсальные фасадные дюбели с шурупом (анкеры) S-UF 10*115 или 10*135 - они очень удобны, так как имеют шестигранную головку с проточкой, которая дает возможность вкручивать их через установочные отверстия в коробках разных диаметров. После монтажа анкеров проверяем, насколько плотно полотно прилегает к коробке, контролируем отсутствие перекосов.
Еще один очень надежный способ крепления - на сварку. В проеме просверливаются отверстия, в которые загоняются прутки арматуры, а к ним приваривается дверной короб. После монтажа также тщательно проверяем геометрию.
Обращаю внимание, что согласно тому же ГОСТ 31173-2003 у производителей есть допуски кривизны дверного полотна, допуски провисания полотен, провеса в угловых сварных соединениях и т.п., поэтому будьте готовы к тому, что плоскость полотна, ширина зазоров и т.п. могут оказаться неидеальными. И в этом мастер-установщик также не виноват. Кроме того, зачастую производитель не утруждает себя идеально подгонять отверстия в коробке для входа ригелей, а просто указывает в паспорте, что эти отверстия подгоняются вручную . И никакой паники по этому поводу у вас быть не должно - если вы видите, что мастер берет шарошки и начинает растачивать отверстия, не нужно на него рычать, как тигр, и пытаться отобрать инструмент - он просто выполняет свою работу и старается сделать открывание/закрывание замков наиболее комфортным и снять нагрузку с ригелей при их затирании.
После того, как дверная коробка надежно закреплена в проеме, обклеиваем ее малярным скотчем и запениваем зазоры. Для этой работы необходимо использовать только профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Для возможности регулировки напора применяется специальный пистолет. После того, как пена полимеризовалась, ее излишки срезаются ножом, и скотч удаляется.
Отделка проема. После того, как новый дверной блок установлен, остаются на виду некрасиво загнутые монтажные уши с анкерами, следы от демонтажа, выбоины в штукатурке, ломаный кирпич и прочие "радости", которые хочется скрыть. Что можно сделать? Вариантов несколько. Самый распространенный - установить доборы с наличниками в цвет коробки. Для этой работы нам понадобится торцовочная пила (рез наличников под 45 градусов) и циркулярная пила (роспуск доборов по длине). Если проем позволяет, доборы можно посадить на монтажную пену или жидкие гвозди, тогда не придется делать в них монтажных отверстий. Если проем необходимо предварительно подготовить, нам понадобится миксер или перфоратор с насадкой и набор шпателей для штукатурных работ.
Подведем итог. Входная дверь - это не только элемент декора в интерьере, но и, в первую очередь, определенный гарант безопасности вашего имущества. Поэтому от того, насколько качественную дверь вы выбрали и насколько грамотно ее установили, будет зависеть срок ее службы в целом и отдельных элементов в частности. И если вы решите попрактиковаться и самостоятельно выполнить все работы, не исключено, что кроме умелых рук и напарника вам понадобятся:
Но, все-таки, считаю, что для установки входной двери лучше обратиться к .
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям..
Сегодня трудно себе сообразить ванную комнату без такого важного и необходимого сантехнического устройства, как унитаз. Очень многим уже приходилось производить его монтаж или, по крайне мере, наблюдать, как его делает профессионал. Если же вам эта работа только предстоит, то стоит ознакомиться со всеми тонкостями и узнать технологию правильного монтажа. Также очень важно знать, что нужно для – какие материалы и приспособления могут понадобиться. От того, насколько хорошо вы подготовитесь, будет зависеть окончательный результат и срок эксплуатации устройства.
Необходимые материалы для установки унитаза
Вначале может показаться, что монтаж унитаза к коммуникациям, довольно простой процесс, который может выполнить каждый. Однако в этом деле очень легко допустить ошибку, которая может стоить дорого. Если вы не читаете инструкцию и действуете невнимательно, то оборудование может быть испорчено. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Разберем подробнее, какие инструменты и материалы вам будут нужны в работе:
- Гофротруба, которую применяют для соединения унитаза с канализацией.
- Гнущийся шланг определенной длины. Через него к бачку будет подаваться холодная вода.
- Шаровой кран, при помощи которого будет происходить регулировка подачи воды.
- Герметизирующее средство с силиконом. Им обрабатывают все стыки и соединения.
- Лента-уплотнитель, необходимая для герметичности входной трубы водопровода, в случае, если там есть внутренняя резьба.
- Цемент для выравнивания полов в санузле, если это необходимо.
- Крепеж для унитаза, который, чаше всего, идет в комплекте с изделием. Обычно к нему прилагаются болты, дюбели из пластика, прокладочные шайбы и заглушки для болтов, а также винты.
В случае если комплектация унитаза не включает всех этих приспособлений, их необходимо будет приобрести самостоятельно.
Список инструментов для монтажа сантехники
Но монтаж унитаза на кафельную плиту невозможно произвести без следующих инструментов:
- Перфоратор, либо дрель;
- Сверла двух типов – для бетона и для керамики;
- Разводной ключ, который используют для монтажа шланга;
- Керн для сколов на керамической плитке, он уменьшит скольжение сверла;
- Молоток для забивания дюбелей;
- Резиновый шпатель, чтобы убирать излишки силиконового герметика;
- Карандаш, которым придется очерчивать контур основания унитаза, а также отмечать места крепления болтов;
- Отвертка, которой вы будете закручивать крепления.
Если вы не просто устанавливаете новый унитаз, а производите замену, вам придется также демонтировать старое устройство. А в этом случае, возможно, также понадобится выровнять поврежденную напольную поверхность. Как бы там ни было, перед началом работ обязательно отключите сантехническое устройство от системы водоснабжения.
Как производится монтаж унитаза?
После того, как все отделочные работы были закончены, и напольная поверхность была выровнена, приступают к установке. Для того чтобы соединить сантехническое устройство с канализационной системой, необходима гофротруба. Один ее конец надевают на сливной патрубок унитаза, а другой — на отводной патрубок канализации.
Хорошо, если отвод трубы совпадает со сливом, тогда можно обойтись без гофротрубы. Тут соединяющим элементом является уплотнитель из резины с окантовкой. Если захотите применить уплотнитель, то ни в коем случае не цементируйте место, где слив переходит в канализацию.
Как обеспечить поток воды к сливному бачку? Вам пригодится гибкий шланг. Его накручивают на водяной кран, подающий воду к входному отверстию бачка. Тогда нужно проследить, чтобы диаметр крепежей с обоих краев шланга был одинаковый.
В то время как подключение произведено, можно начинать монтировать устройство к полу, либо к стене. Это зависит от типа сантехнического устройства. Конечно, унитаз нужно предварительно собрать. Когда основание будет надежно вмонтировано в пол, к нему прикрепляют бачок и подводят трубу от подвесного бачка, который закреплен на стене.
После того, как эти работы закончены, нужно протестировать работу устройства, а также настроить бачок. Для этого включают воду, которая должна наполнить бачок. Регулируя поплавок, настройте тот уровень воды, который вам нужен. Тогда вода сможет постоянно набираться в определенном количестве. В крепят крышку. Для этого в верхней области чаши с той стороны, что от стены, монтируют крепеж в отверстия, которые предусмотрены производителем.
Особенности и способы крепления унитаза
Теперь мы знаете, что нужно для установки унитаза и настало время рассмотреть сам процесс установки сантехустройства на его законное место. Существует три основных способа монтажа унитаза к полу:
- Крепление при помощи дюбелей или анкеров, которые заливают в стяжку;
- Крепление на основу из дерева, которая была монтирована в стяжку с использованием шурупов;
- Крепление к полу на эпоксидную смолу.
Профессионалы дают следующие советы по установке унитаза во всех этих случаях. Рассмотрим вариант крепления при помощи анкерных болтов, а также на основе из дерева. Очень удобно, если в это же время проводится капитальный ремонт пола в санузле. Тогда эти две процедуры можно совместить в то время, как на полу будет формироваться стяжка.
В том месте, где должно размещаться устройство и предполагается его крепление, размещаются анкера. Над поверхностью стяжки они должны выступать на 5-6 см. Будет лучше, если вам придется срезать лишнее, чем длины анкеров не хватит. Тогда на нем нельзя будет закрепить гайку.
Подставка из дерева должна полностью соответствовать размерам и очертаниям основания. Следуя шахматному порядку, по всей площади в нее забивают гвозди. Они должны выступить с обратной стороны. Теперь доску можно перевернуть и установить ее там, где будет находиться унитаз.
Стяжка заливается бетоном так, чтобы на поверхности виднелась только внешняя сторона подставки. Унитаз помещают на подложку и вставляют шурупы в отверстия. Если нужно закрепить унитаз на кафельный пол, то прибегают к следующей технике. Чтобы предотвратить растрескивание кафеля, на дюбеля и анкера надевают резиновые шайбы. Также это поможет от неэстетичных потеков ржавчины на полу. Анкера или болты при этом лучше всего подобрать с никелированным покрытием. В этом случае, вам легко будет удалить крепления, когда они выйдут из строя и их нужно будет заменить.
Если кафельный пол вы не меняете, и нет возможности монтировать устройство в стяжку, то, что требуется для установки унитаза в этом случае? Идеально будет произвести установку на дюбеля, либо на эпоксидную смолу. В этом случае, покрытие не будет испорчено.
Для того чтобы использовать дюбели, нужно вначале проделать отверстия сквозь плитку и стяжку, туда вы вкрутите шурупы. Чтобы гидроизоляция пола не была нарушена, важно правильно рассчитать глубину отверстий. При чересчур тонкой стяжке, в эти отверстия нужно залить немного герметика на силиконе. Лучше, чтобы шурупы были «одеты» в резиновые шайбы, тогда они не поцарапают пол в процессе закручивания.
Лучше, если основание унитаза и пол будут разделены слоем герметика. Его нужно нанести до закрутки болтов. Если вы не хотите использовать любые крепежи, то вас выручит смола. Также этот способ подходит, если установка будет производиться на стену.
Перед тем, как наносить смолу, пол нужно зачистить при помощи наждачной бумаги. Это сделает поверхность шероховатой и поможет лучшему сцеплению двух поверхностей. Клеевую основу наносят на унитаз и на пол тонким слоем, всего пару миллиметров. Не следует трогать унитаз до полного высыхания смолы.
Установка подвесного унитаза
В последнее время все большую популярность завоевывает . Ее легко установить своими руками. Преимуществом такого монтажа можно считать то, что на полу не остаются неэстетичные следы от креплений и вообще какие-либо следы. Унитаз крепится на раму из металлических профилей. Она устанавливается на несущую стену. Бачок и трубы при этом легко спрячутся за фальшивой стенкой из гипсокартона.
Если рама конструкцией не предусмотрена, то унитаз можно прикрепить и непосредственно к стене. Но тогда, скорее всего, придется переносить трубу канализации внутрь стены. Устройство монтируют при помощи анкеров.
Привет друзья! Я тут подумал, что многие не решаются самостоятельно установить, или переустановить операционную систему Windows, только потому, что бояться что-то сделать не так. Бояться потерять информацию, которая находиться на других разделах (в том числе системном) , бояться испортить компьютер и т. д.
В этой статье, я хочу рассказать о тех моментах, которые Вам нужно знать и сделать перед установкой операционной системы Windows 7, 8, или XP (это не важно) . Это будет как бы дополнение, к тем руководствам по установке Windows, которые я уже написал.
Вы можете ознакомиться с ними- (можно использовать как инструкцию по обычной установке на компьютер).
В этих статья, я старался выложить всю суть и все нюансы, что бы у Вас не возникло проблем и вопросов в процессе установки.
Значит так, если Вы решили установить Windows на чистый, новый компьютер, то проблем будет немного меньше. Не нужно будет спасть информацию. Но зато, скорее всего понадобиться разбить жесткий диск. Но это не сложно, к тому же я уже писал статью именно по этому вопросу, читайте .
Если же Вы собрались переустановить операционную систему, то Вам нужно будет прежде всего спасти нужную информацию.
Я думаю, что по пунктам будет понятнее, так и сделаем.
Как узнать, что мой компьютер поддерживает Windows 7 (8)?
Это очень популярный вопрос, который в основном задают при переходе на новую версию операционной системы. Ну, думаю, что Windows XP сейчас поддерживают все компьютеры (ну, или почти все:)) . Поэтому, остается семерка и восьмерка (Висту в расчет не берем) .
Когда выходит новая версия Windows, то вместе с ней появляться минимальные системные требования. Ну там частота процессора, оперативная память, графика и т. д.
Для Windows 7 минимальные требования вот такие:
А вот для Windows 8:
Одинаковые:).
Но это не значит, что если у Вас к примеру 512 Мб оперативной памяти, то Windows 7 работать не будет, будет но работой это назвать сложно. Хотя, если отключить все эффекты, украшения и прочие ненужные вещи, то можно работать. Но в таком случае, лучше установить XP.
Как посмотреть сколько на компьютере оперативной памяти, какой процессор и видео?
Если Вы не знаете конфигурацию своего компьютера, то можете зайти в свойства (Мой компьютер, правой кнопкой мыши по пустой области и выбрать свойства) и посмотреть. Там будет указана только частота процессора и количество оперативной памяти.
Свойства видеокарты можно посмотреть к примеру программой AIDA64 . Думаю, с этим разобрались.
Не пропадет ли информация с компьютера при переустановке Windows?
Пропадет, но только с системного радела, диска C . На других раздела, таких как D и E (могут быть и другие) , информация останется. Но это при условии, что Вы будете все делать по инструкции, ссылки на которые я давал в начале этой статьи.
В процессе установки нужно будет отформатировать системный раздел, диск C. Можно обойтись и без этого, а сделать просто обновление, но я так делать не советую.
Поэтому. Перед тем, к приступать к переустановке ОС, скопируйте всю необходимую информацию с диска C в надежное место. Можно на другой раздел, а лучше на флешку, внешний жесткий диск, или записать на обычный диск.
Все что находиться на рабочем столе , в папке Мои документы , музыка и рисунки , все удалиться (т. к. эти папки находятся на диске C) . Поэтому, всю важную информацию оттуда нужно скопировать.
Возможно (скорее всего) у Вас такой случай, что компьютер уже не включается (проблема с Windows, к примеру) и Вам нужно спасти важные файлы. Как же быть? Я об этом писал в отдельной статье Надеюсь, эта статья Вам поможет.
Что касается установленных программ и игр, то они все будут удалены. Ну правда те, что были установлены на системный раздел (Локальный диск C) . Ну а те, что были установлены на другие разделы, могут работать, а могут и не запуститься, смотря какая программа, или игра. Так что все придется устанавливать заново. Для меня это самый тяжелый и нудный момент:).
А что будет с моей лицензий на Windows, антивирус, и другие программы?
Очень многих интересует вопрос, не потеряют ли они лицензию на Windows, антивирусную программу, или другие программу, ведь все удалиться. Нет, не потеряете. И не потому, что лицензии у многих вообще нет:), а потому, что все можно активировать после переустановки операционной системы.
Вот к примеру, у Вас лицензионная Windows 7 в коробочной версии. И Вы захотел ее переустановить. Без проблему, но только у Вас должен быть ключ. Вы просто потом активируете операционную систему Вашим ключом и все хорошо.
Так же с антивирусной программой. Скачайте саму программу с официального сайта и активируйте ее ключом (имя пользователя и пароль) , который Вы приобрели.
Здесь проблем возникнуть не должно.
Это не очень Важно, но я бы посоветовал Вам, проверить, ест ли у Вас необходимые драйвера, которые возможно придется установить после установки Windows. А то может получиться так, что у Вас даже не будет драйвера на Wi-Fi, что бы подключиться к интернету и скачать другие драйвера:). Да, такое бывает.
Можете еще сделать скриншот списка программ (ярлыков) , которые установлены у Вас на компьютере. Что бы потом не думать, какую программу Вы уже установили, а какую нет.
Если Вы не знаете, что делать после установки Windows, то читайте статью.
Послесловие
Вроде бы все написал, ничего не забыл. Надеюсь, мои советы Вам пригодятся и Вы без проблем переустановите систему на своем компьютере. Главное, делайте все по инструкциям, меньше самодеятельности, особенно, если Вы все делаете в первый раз. У Вас все получиться! Всего хорошего!
Ещё на сайте:
Что нужно знать (сделать) перед установкой Windows 7 (XP,8)? обновлено: Октябрь 25, 2015 автором: admin
Если Вы только начинаете осваивать компьютер и ещё даже не знаете, как установить программу , то уверен после прочтения этой статьи у Вас больше не возникнет вопросов по данной теме. Установка различных программ может отличаться, но она практически везде аналогична, и на самом деле, установить программу намного легче, чем в начале своего пути думают некоторые новички.
Вообще, стоит сказать, что если ничего не делать, а просто следовать обычным инструкциям в окнах при установке программ, то есть просто нажимать имеющиеся кнопки: «Далее», «Next» или «OK», то можно запросто установить программу. Но мы ведь решили научиться? И мы должны знать, какие действия к чему приводят при установке программ.
Установка программ. Пример!
Сейчас на примере установки реальной программы, рассмотрим, как это правильно делается.
После из интернета или с какого-нибудь диска, у нас обычно на компьютере лежит вот такой вот файлик.
Первым делом его нужно запустить двойным кликом левой клавиши мыши. У нас откроется первое окно. В 99% случаев это окно «Мастер установки программ », где нас приветствуют. Там мы можем видеть название программы, и иногда нам напоминают, что перед установкой желательно закрыть другие приложения. В этом окне нам нужно нажать кнопку «Далее ».
Практически всегда при установке программ, нам нужно поставить галочку на пункт «Принимаю условия лицензионного соглашения », ну то есть это значит, что мы согласны с правилами использования этой программы. Вот пример:
Следующее окно, которое всегда присутствует при установке – это выбор папки. В процессе установки программы должно появится окно, в котором будет указано, куда будут скопированы файлы для её полноценной работы.
Обычно программа устанавливается на системный диск «C» в папку «Program Files ». Вы, конечно, можете изменить этот путь, нажав кнопку «Обзор » и выбрав папку, куда хотите установить программу . Я обычно оставляю как есть, то есть по умолчанию! И весь установленный софт у меня лежит в папке «Program Files» на диске «C».
Очень часто при установке бесплатных программ , комплектом нам пытаются установить ещё какие-то дополнительные приложения, либо изменить стартовую страницу в браузере. Обращайте на это внимание, и если такие дополнения вам не нужны, то снимайте лишние галочки, а уже потом жмите «Далее ».
Еще одно окно, которое всегда присутствует, и обычно уже после установки программы – окно в котором необходимо оставить галочки напротив интересующих нас пунктов. Например, это может быть создание ярлыка на рабочем столе, или папка с программой в меню пуск и так далее. Читайте и будет всё понятно.
Самый важный этап – это сам , во время которого копируются нужные файлы.
В последнем окне, уже после того как все скопируется и установится, нам предлагают нажать кнопку «Готово » и программа запустится, если мы не убрали соответствующую галочку.
Сейчас были описаны основные окна, которые появляются при установке программ . В разных случаях они могут отличаться, но суть остается одинаковой. Также встречаются и другие моменты: окна с выбором языка программы, установка дополнения, где нужно убрать галочку и т.д.
Уже после установки 5 – 10 различных программ, вдумчиво и самостоятельно, у Вас больше не возникнет вопросов в каком окне что делать, и грубо говоря мозг сам выработает нужные действия.
Бахну критику от себя и в отношении топикстартера и в отношении противника)
1. Дрова — тут без комментов, они нужны. Правда для начала (если есть возможность) обновляем винду через виндоуз апдейт (что касается Windows 7 и все что выше), добрая половина дров встает, а то и все. На что нужно ставить дрова с офф сайта и самые свежие это на видеокарту (а то не погамаете нормально) ну и на звуковуху (если она не встроенная и вы дофига звукарь)))) Бывают, конечно, случаи что ни один из способов,приведенных автором не подходит для какой-нибудь хрени (типа контроллера USB 3.0 на моноблочной мамке, и диска блин в коробке нет, а дрова на офсайте тока на Win10 x64, а на моноблоке хоть из жопы вылезь 7-ка х86 должна стоять, а без дров 2 порта усб не работает, DRPs"ка не помогает и приходится искать по чипу контроллера и подсовывать вообще другой драйвер, но главное все работает) Но это исключение.
2. Браузер, тут как кому нравиться (кто-то и икплорером 5.0 серфит и норм ему). Против Edg"a ничего не скажу, но вот расширения в браузер типа AdBlock и BrowSec — ну повеселее с ними.
3. Антивирус. Отдельная тема, конечно. Штатному юзеру без него не стоит жить. Полностью согласен в Win8-10 встроенный защитник вообще четкая штука, ловит все и на ура, dr web, kaspersky, nod32 пропустил, а защитник все отловил. Avira, Avast, Comodo и им подобные (free версии, платные не тестил) треш еще тот, пропускали вирусятины, причем довольно серьезные, после такого не ставлю и не советую никому их. В общем в Windows 7 тоже (с последними обновлениями) есть встроенный защитник, но по его работе ничего сказать не могу, поэтому если у вас Windows 7, XP нужно ставить что-то типа dr web, kaspersky, nod32.
4. Архиватор. Встроенный архиватор...хм... вот если честно, zip вижу реже всего, чаще все-таки rar встречается, особенно в корпоративной среде. WinRar платный, это его главный минус, 7Zip обязательно к установке, читает просто массу форматов архивов, классно юзается как консольный архиватор для резервного копирования, лёгкий и главное бесплатный.
5. Кодеки да, дома однозначно да. При условии,что вы где-то качаете фильмы и смотрите их именно на компьютере. В населении этот вид просмотра уходит в прошлое. Фильмы и сериалы давно никто не качает — смотрят онлайн, смотрят онлайн по смарт-Тв, смотрят онлайн на планшете и тд и тд. Кодеки были актуальны на заре развития пиринговых сетей, когда провайдеры создавали свои локальные сети по городам/районам города и все висели в flylinkDC++, накачивали пиробайты фильмов себе (которые к слову так и не посмотрели), фильмы были в архиразных форматах. Ну на домашний комп канеш можно воткнуть, так на всякий случай, на офисный комп однозначно нет. Никаких кодеков.
6. PDF, вот как-то пользовался им еще с далекой версией 4.0, в общем устраивал он меня интерфейс и функционал, но в последних версиях он стал уж очень тяжелый, все время ломится обновится, службы свои запускает и в отчетах по безопасности позиционирует себя как сборщик информации наравне с google, apple и тд, поэтому начинаю от него отказываться. Неплохая альтернатива FoxitReader — легкий удобный. По поводу djvu «и массы разных форматов», djvu давненько не встречал (по универу только книги по матанализу и линейной алгебре в этом формате были), если кто-то вот прям увлекается кучами книг отсканированных в плохом качестве, то можно djvu viewer без установки скинуть, а вот «массы других форматов» как бы даже на ум не приходит что это может быть и кому это может пригодиться.
7. Офисные приложения по любому (ну при установке выбираем Word и Excel, остальное дома конечно же не нужно), на корпоративный комп плюс еще PowerPoint и Outlook, дома кстати почтовиком тоже можно пользоваться, удобная штука. А так много документов в сети в формате doc и xls, поэтому без офиса никак и люди частенько работу на дом берут, там табличку доделать, документ какой-нибудь, ну кто-то даже презентацию. Если по фен-шую все делать (фен-шуй в области авторских прав) то ставьте опен-офис — домой он с головой подойдет.
8. Образы дисков. Вот UltraIso (кстати платная, если что) нужна админам,эникеям и иже с ними и как правило на работе или в рабочих целях, оч хорошо ей образы систем собираются (нужный wim архив в оригинальный msdn образ подкидывается), загрузочные диски записываются (и зря критикант кричит что диски типа говно мамонта уже и мы тут все лохи, на предприятиях актуальная тема, а в некоторых местах необходимая даже — там где компы категорированные, кто знает тот поймет), загрузочные флешки и тд. Обычному юзеру UltraIso нафиг не нужна, тем более дополнительно крякать ее надо. «Win10-8 из коробки работает с образами — вы все лохи» вопрос обширней чем может показаться, на настоящий момент 7% — доля рынка Windows XP, 50% — доля рынка Windows 7 (MacOS — 9%, *nix — 2%), делайте выводы какая работа из коробки с образами))) Почти все игры идут в iso образах, поэтому дома DTLite по мне лишним не будет, на работе нафиг не нужен.
9.Скайп — достаточно индивидуальная штука, если общаетесь с родными из другого города, то да (ну или на работе что-то типа конференции между филиалами устраиваете). А так сейчас все на телеграмме и wats"up сидят, видеозвонки и в мобилах даже есть (:-D даже в маил агенте он есть) и сотовая связь стала достаточно дешевая.
10.Торент. Ну дома да, вроде все юзают эту штуку, на работе конечно нет. какие-то другие качалки непонятные — нафиг не нужны, вполне встроенных в браузеры хватает. Все таки не IE 4.0 качаем по каналу dial-up (только не дисконнект, только не дисконнект!!!ааааа!!! если кто помнит масяню))))
12. Флеш-плеер. Ну если увлекаетесь просмотром «видяшек» разного рода говнистости в инете, то можно поставить, на работе однозначно нет.
13. Проигрыватель. Нда, если ставишь кодеки K-lite, то с ними ставиться проигрыватель MPC (media player classic), отличная штука, имхо лишней шляпы на компе не надо, да и встроенный в винду плеер тоже норм.
14. Ну запись дисков...опять же Nero (ничего не имею против в своем классе отличная прога) — она платная (авторские права, фен-шуй и все такое). Просто записать диск или диск с музыкой — с этим все отлично справляется винда (начиная с 7-ки) и встроенный плеер. Если прям хочется что-то спецового, то есть бесплатный аналог BurnAwareFree норм тема. Еще есть freemake video converter — записывает диски, dvd может делать менюшки и навигацию.
15. Punto Switcher — ну это на вкус. Я себе ставлю всегда, правда только на работе, дома она нахрен не сдалась. Если только кто-то очень много печатает чего-то (ну то есть работает дома). Вообщем удобная штука.
16. Удаленный доступ. Опять же teamviewer и ammy admin платные. Если хочется еще больше работать помогая всем подряд. Это если какая-нибудь контора на аутсорсе у тебя, тогда да эти проги нужны (о Боже нарушение авторских прав и фен-шуя). А на предприятии есть RDP. В общем и дома есть (если белый ip конечно имеется), но дома не рекомендую его разрешать.
Значение слова неудачный
Обзор Samsung Galaxy A7 (2017): не боится воды и экономии Стоит ли покупать samsung a7
Делаем бэкап прошивки на андроиде
Как настроить файл подкачки?
Установка режима совместимости в Windows